なんかメットとグロブに話しがうつってきました。

＞レイングローブは季節と状況によって使い分けます。
＞私は紳士物の安物皮手袋を使ってます。
＞ラナパー塗っておけば、多少の雨なら困らないです。

でたラナパー！！

私は冬はスキー用の皮革の内側がゴアテックスのやつですね。
夏は厚手の皮革一枚です。いずれも撥水スプレーをてんこ盛り
にかけてありますが、どうしても漏れますね。やはり複数あって
チェンジ作戦でしょうか。

それといやなのは、皮革の色オチですね。気に入っている皮革も
最初は雨のあと手が青色に染まってました。

なんかメットはJ-FORCEが濃厚なラインですね。あとアライ派とショーエイ派
は結構激しいつばぜり合い。。。

堅牢（な感じ）だがフィットが硬くベンチレーションが渋いアライ
オサレな形ででベンチレーションが効いて実用性のいいショーエイ

なかなかです。個人的には

こちら

の初代アストロのころからアライひとすじ、、、あのきつめのフィットが
マゾっぽくていいです。といっても昔アストロはベンチがなく、
シールドのコメカミ部にGPレーサーの写真を参考にしてアナをあけて
ました。またそのころはノーズのシールドもチンシールドもなく、
硬質の発砲プラスティックで自作していました。これが無いと冬あごが
寒い。。。

ベンチはメガネのツルが通るところを広げ、首の後ろのクッションにアナを
あけてましたね。それと今のベンチを比べてもアライに関しては見かけの
割りにあまり進歩していませんね。高速ではともかく低速ではベンチの効果
が弱いですね。

さあ、車もメットもグラブもそろったようで、いよいよ初ツーリングの
記事がおがめそうです。。。くれぐれもご安全に。

FUSHIKIZ

以前、原チャリの女性が軽自動車に追突した事故を見かけました。
黄色信号で停車した軽自動車に車間距離をつめていた原チャリが止まれず追突したようです。
そのライダーのヘルメットがいかにも安物のジェットヘルで、シールドが粉々に割れて、
ライダーの顔に突き刺さり、顔面血だらけになっていました。
ある程度のヘルメットを装備しておけば、シールドが割れることなんてないのに、
金をけちったおかげで、大事な女性の顔に文字通り傷がついてしまいました。

それにしても、福岡のバイクの運転マナーは非常に悪いです。
よく見かけるのが、後方確認せずにウィンカー出さずに車線変更すること。
ひやっとしたことが何回もありました。
バイクは自動車より加速が速いと思い込んでいるようですが、非常に危険です。

106.126.100.220.dy.bbexcite.jp

私でもその速度では行かないぞ、って見てたら案の定フロントから
スリップダウンして顔面制動した女性を目撃したことがあります。
気丈にもすぐに立ち上がってスクーターを脇に避けていましたが、
気が動転して自分の顔がどうなってるか分かってなかったと思われます。

大腿骨がキレイに折れれても重いバイク起こしたとかいう類の
武勇では良く聞きますね。
やってしまったときは、自分も含めて状況判断を冷静に行いたいものです。

私はいわゆる5分刈りなので、アライでもショウエイでもベンチレーションの
効果を直に感じることができます。インナーキャップをかぶるとほとんど
分からなくなるので、普通に髪の毛がある人には効果を感じにくいのでは?

私はアライのマジメさと堅さが好きです。ショウエイは柔らか過ぎます。
シューベルトのJ1あたりがお似合いになるのではないかと勝手に想像してます。

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ヘルメットはフチの強度と鉢のフィット感ですね。
私は鉢の形から昭栄です。アライは前後に隙間ができるのでダメでした。
右後頭部が絶壁なので少し隙間があるとずれてスカスカフィットになってしまいます。
FUSHIKIZさんの書き込みと内部の形が違う感じを受けましたが、個人差がありますので
実際に被ってもみて、圧迫や隙間、中で頭を前後左右に動かしてみて動かないものを
選ばれると宜しいかと想います。

夏のグローブはオフ車用ですね。外側はジャージ生地のままではなく、何かプロテクターが
あったほうが安心です。手のひら側は合成皮革ですが丈夫ですね。昔はすぐ穴があいたのですが
ドラムブレーキで1シーズンもちます。

pppnf1990.kanagawa-ip.dti.ne.jp

＞でたラナパー！！
あはは、突っ込みどころ そこでしたか。（汗
kiwiだと固くて伸びないし、ふき取り面倒なので 最近は専らそちら。
新品の革ジャンとか、軟らかくしたい場合はkiwiですけどね。
で、安物手袋で革ジャンに油塗りたくると一石二鳥！
体温で油が軟らかくなるのもあるけど、細かい所まで 文字通り手が届くのでお奨めです。

靴ネタがでてませんね。　バッシュでもいいから 最低限くるぶしを囲む物にしましょう。
・・・ギア付きに乗れなくなる。（爆
ジッパー式のブーツ（バイク用じゃない）は、こけて擦った時にやけどしますが、削るよりはましです。
紳士靴のショートブーツなら仕事向けでも問題ないですかね。

禿げずに済んでいるのはベンチレーションのお陰かと・・・

Araiの場合、夏でも良く効くのは前傾のキツイＳＳやレプリカ系統です。シールドをちゃんと閉じて、あごを引いて上目遣いでカウルに潜り込んでという8時間耐久スタイルだと結構効きます。スクータやオフ車の乗車姿勢だと効果は弱い。それでも冬場にベンチを開けると30分位で頭がキンキンに冷えて痛くなる位には換気は出来てます。
SHOEIは額の少し上なので、乗車姿勢に関係なく前頭部が涼しいですね。

両社の製品は性能は近似でも結構違うので、被ってみて似合う方、フィットする方にするのが良いですね。

なんか免許の方も佳境に入ってきた感じがします。文章から読み取ったところ
FXはAT,サイズは125-400ccクラスのスクーターのように読み取れます。

そこで、ほりこしさんのFXを予想したいところです。

まずメーカー。堀越さんの過去の記載からして、二輪メーカーにとくに
偏愛は無いように重いますが、、ホンダというメーカーには情念的に
好き嫌いがありますから、読み取るのが難しいところです。

次にサイズです。運転に余裕のある400ccクラスか、あるいはすり抜け
簡単な125ccクラスになるかが勝負でしょう。

次に車種ですが、400ccは車種が少なくABSなどの装備がついたDXとSTD
のみのチョイスになるでしょう。

125ccクラスは若干チョイスがありますが、250-400ccに近い車体をもった
デラックスタイプと、速い安い小回りが聞くゼロ戦のようなタイプに分かれる
かと思います。

さてFXはどうなるでしょうか。もうひとつチョイスとして大型講習に
進みバブル仕様スクーターとか、あるいは1000cc級かっとびバイク、
あるいは意外なアメリカンというチョイスもあります。

いずれにせよ、CLSからレッツに飛んだように予想はかなり困難かと
思います。

FUSHIKIZ

え、私の予想ですか、ホンダのPCXかフォルツァ、あるいは大型講習コースで
購入一回休みというところかと？？？

>そこで、ほりこしさんのFXを予想したいところです。
う〜ん、免許は取得されますが、125cc以上には手を出さないと思います。
用途があくまでも”ちょっとそこまで”で30km/h制限でのリスク回避と予想しており、（購入しても）125cc未満の2種原付だと思います。
なんて夢のない現実的な戯言を書いてみました。

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Foreign eXchangの方かと思った・・・

レッツ4を黄色Noにして、その顛末がF&Fコンテンツとして
掲載される。。。かな。
ボアアップキット組み込みとかもあったりして・・・

ほりこしさんが、普通二輪免許に挑戦中との事で、久しぶりに書き込みます。

輸入スクーターの選択も面白いかと思います。
こちら
125〜250ccクラスだと国産よりスポーティなモデルも有ります。
予算が許せれば、前二輪のトライクまで有ります（二輪免許を所得した意味が無い？）

今やべスパも、水冷４ストFI化してるんですね。

59.177.240.49.ap.yournet.ne.jp

私も小僧系国産ビクスクより輸入車かなと思ってみたり。
ベスパやアプリリア・スカラベオあたりとか。

fl1-122-134-202-36.stm.mesh.ad.jp

輸入車と言えば、本場のこちらの方が。。。
広告からしてカオスです。

＞広告からしてカオスです。

車体をみると、カブににた車体にスクーター的なカウリングを載せた
ようにみえる。

しかし本家ホンダも変形カブをたくさんアジアで売ってましたので
同じようなものか。

おそらく、ベルト変速式のスクーターは１０万キロも２０万キロも
無整備で走らないのでしょう。だいたい１、２万キロでベルトが
切れますし。

またおそらく、ベルト変速式では１００キロの荷物が運べないのだと
思います。ベルトもクラッチもすべるからでしょう。

とはいえ、アジアも都市部は１２５のスクーターが主流ですので、
主に整備環境が不良な地方でこの類のタフな車の評価が高いのでしょうね。

FUSHIKIZ

いよいよ卒検ですね。
確かに1週間のブランクは気になるところですが、そつなくこなしてください。
ま、教習所も商売ですからそう簡単に生徒さんに卒業して欲しくないかもしれませんが、それほど意地悪くもないでしょう。
もしも（と言っては失礼ですが）、大き目のマシンを手に入れられましたら箱根あたりにご一緒しますか。
朝早く（6時前）に横浜を出発すると７時過ぎには箱根につけます。
箱根を一回りして帰ってきたら、お昼は家族とランチができます。
家族もちのツーリングってそんなモンです。（笑）

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祝祝祝祝祝　実技合格おめでとうございます。　祝祝祝祝祝

ところで法規試験は受験するのかな、それとも講習だけなのかな。
年々講習は厳しくなっていますね。ある時期無違反だと、講習中に
できた免許くれておわっていた時代もありましたが、最近は法規の
複雑化？高齢化？からゴールドでも講習がありますね。

以前から、日本の厳しい自動車学校の制度には反感をもっていたのですが、
これだけ交通状況が悪く、また人間の値段が高い時代になると必要
なのかな、ともおもいます。

ある意味天下りを雇う経費こみこみでも社会的に許容されるのかとも
おもいます。まあ賛成できない方もおられると思いますが。

結局、試験官は、こいつを町に出してすぐ事故らないいか、だけ見ている
ような気がする。下手でもきちんと手順を守れば目をつぶるし、確認を
サボるとおしまい。ヘルメットも白いジェットだといいが、レースの
レプリカフルフェイスは落ちやすいとか。あるいは裾の細まったズボンに
長い靴下をこれでもか、と上に巻き上げていれば通るとか、ようするに
そういうことでしょう。

少子化でこの手の自動車学校経営が悪くなっているようですが、ペナルティ
は卒業生の事故率できまるとかです。

FUSHIKIZ

試験場は、ただ行って視力検査をするだけで免許が貰えました。
やる事は少ないのですが待ち時間が長くて参りました。
受付をしてから視力検査までが2時間、視力検査をして写真を撮ってから免許が貰えるまでに2時間。

メールなどでも応援を頂いていて、普通自動二輪から大型にという方も何人かいらっしゃいました。
確かに、コースを覚えている今なら大型も取れるかも。
と言ってもATからだと大変なんですよね、16時間も乗らないといけないので。

で、何に乗るかは明後日の雑記ネタの予定です。
bluefinderさんの書き込みのように、レッツを黄色ナンバーに出来たらいいなと思っていたわけです。
出来れば書類だけのインチキ51ccが良かったんですけどね、今はダメみたいで。

＞出来れば書類だけのインチキ51ccが良かったんですけどね、今はダメみたいで。

Wikipediaに記述があって笑いました（こちら）。

「罰せられる」の根拠が地方税法なのはイマイチ納得できませんけど。

それはともかくとして、ほりこしさんの腕だったら、ご自身でバーチャル(実質的)ボアアップ
出来るのではないでしょうか？

せめてキットものでもあれば良いんですけどね。
まあ区役所側の知識がなければ言い負かせる説もあるのですが、ヘッド開けてみろと言われたなんて人もいるらしく結構手強いとか。
そこに来てキットものがないとすると、流用ピストンとボーリングですか？原付に？みたいな。

改造ベースになるような原付を買っておいたら違った展開になっていたかも。

今まで余り気にもしなかったのですがスズキのエンジンって何の変哲もなさそうなのにトルク、パワーがあるんですね。

＞せめてキットものでもあれば良いんですけどね。

2ストの時はたくさんあったのですが、４ストとなると売れ筋（DIO系や
カブ系）しかないですね。

私がボアアップしたときは、改造者の押印、排気量の変更を書いた白紙
でOKでした。通常の書類チューンではバイク屋が書いてくれていた
ようです。

ただですよ、原付1種を２種の速度で走らせるにはかなり無理があります。
私のDio64ccでも、サスやドラムブレーキは新品に交換しましたがかなり
苦しいですね。

原付2種としては車体が弱いと言われるV100と比べてもかなり弱く不安が
ありますね。個人的にはサラっと原付２種の新車の方がいいかと思います。
値段はあまりかわりませんし、少なくともサスやブレーキはマシです。

売れ筋（けっして品質がいいわけではない単に早い軽い小さい安いだけ）
アドレスV125無印だと20万以下であります。不人気車のリードEX（品質は
まあまあ遅い前12インチ）EXやアクシスストリート（古い感じ）だと
１５万程度のものをみかけます。不人気車は盗難されにくいというメリット
？？？？あります。

基本的に前１０インチのタイヤでは道路が悪いと速度を出すのがかなり
恐怖なかん時です。

一方人気車のPCXは値引きが渋いですね。以前逆輸入のマジェスティ１２５
がありましたが、現在のシグナスはちょっと魅力が薄いです。


ただPCXは400ccと同様に無用にでかいので、地方でスペースに余裕が
あって距離が伸びる場合はいいですが、都市部ではとめるところが無い
（自動車のスペースにどかーんととめる？）。コケルと割れるパーツ
が多い、などありますね。

私も某ドンキ前のたった５分で放置違反￥９８００食らわなければまだ
乗っていたと思うのですが。。。

そういえば、以前ナンシーがどうのこうのという意見がありましたが、
基本的にはライダーはナンシーがいないと張り合いが無いんじゃない
ですかね。私がみるところ、ナンシーが寄ってくるとライダーはうれし
そうに見える場合が多いかと。

FUSHIKIZ

＞以前ナンシーがどうのこうのという意見がありましたが

蒸し返して下さんな、恥ずかしいorz まあ、暴走族上がりのナンシーが言うセリフでは
ありませんが、この歳(という程の歳でもないと自負していますが)になって思うのは、
「楽しいと思える速度で走るのが一番楽しい」です。

＃書き逃げなんで、興味のない方は、以降読み飛ばして下さい。

若い頃は、将来があるという責任は忘れがちで、それ以外の責任なんてないわけです
から、危険を冒すのを「楽しい」と思うのも無理のないことなのかもしれません。
taka_mさんの言う通り、「見えない敵」と戦っていたのかもしれませんね。

しかし、ひとたび、それが危険と隣り合わせだと気づいたのならば、「それって本当に
楽しいの？」と自問してほしいのですよ。いつも死を意識するような運転しかできない
ようでしたら尚更です。いくら楽しく走っていても、ヒヤリハットが日常茶飯事では、
楽しい気分も台無しですよね。

通りすがりのホイキタです。さんの言われた通り、2手先を読むのは人間の能力では
無理です。しかし、それはヒヤリハットを1手目にとった場合の話であって、あらかじめ
先手を打っておくのは難しい話ではありません。

危険の芽を、早いうちに摘んでおくのは、KYの基本的な考え方です。

例えば、Do it myselfさんが提案された箱根早朝ツーリング。前日からワクワク
しますよね。逸る気分を抑えて早寝する、その程度で構わないと思うのですよ。

B-51さんが指摘されたように、無理な割り込みをされるとイラっとします。釣具屋も、
全くイラっとしないと言うと嘘になります。

しかし、早起きという先手を打っておけば、家を予定よりも早く出れるし、目的地にも
急ぐ必要はありません。1台や2台割り込まれても、自分の到着時刻は数秒と変わらない、
と考えれば、イライラもかなり抑えられます。相手は、「恥ずかしい運転」をしている
わけですから、後ろから(心の中で)バーカバーカ言うなり、あるいは、11-88(イイパパ)
ナンバーのアルファードは馬鹿が多いとかオレオレ統計を楽しんでりゃいいのです。

それに加えて、前日にお酒の量を控えておけば、早寝、早起き、早めの出発、その後
無理な割り込みされても、その時点ですでに5手目なんですよ。

「先手を打つ系」の話では、FUSHIKIZさんも以前おっしゃっていましたよね。
＞信号で並んでGPにならないには、その手の車に乗らなきゃいいのです。

信号GPに関しては、もう少し言いたいことがありまして。当事者以外に迷惑を掛けて
いないと思うのであれば、それは間違いです。その証拠に、白馬の王子様も「集団を
引っ張るのは良くないですよ、お嬢様」って言いますよね。知りませんけど。

交通事故の危険性なんて、意識して運転しちゃいけないんですよ、本当は。それを
如何に無意識に実践できるか、が、運転技術じゃないのかな？

それでも尚、satsatさんの指摘されるような事故は発生するわけですが、みんなが、
「楽しく」走ってくれれば、それも大分よくなると思っています。

たいぶ遠回りしてしまいましたが、要するに、楽しく走りましょう。楽しく。

> おそらく、ベルト変速式のスクーターは１０万キロも２０万キロも
> 無整備で走らないのでしょう。だいたい１、２万キロでベルトが
> 切れますし。

通勤で 初代JOG(50)と JOG90(Fディスクブレーキ版) を
それぞれ 10年 5万キロずつ 乗りましたが、特にベルトは
無交換で 問題ありませんでした。
ということで 個人的には チェーンより単純な耐久性は
あると思っていました。
ググッて見ると
こちら
「切れちまったよー」 より 「切れる前に交換しましょうね」という書き込み
のほうが 多いようです。(たしかに 1万キロ程度で切れてしまった人もいますが)

それより むしろ 冠水路面にめっぽう弱く 20cmくらいなので ゆっくり行けば
エアクリーナ(これも かなり低いが) も 大丈夫だろうと 油断して入ると
テキメン ベルトすべりでスタックします。
このあたりが 彼の国で受け入れられない理由ではないでしょうかね。

まぁ チェーンと違って 交換時期が掴めないってのも あるでしょうが。

ベルトって凄いですよね。
だってあれ、ようするにベルトの厚みの幅だけで摩擦を支えているわけですよね。
しかもサイド部分が当たっていると言うことは常にスリップしているロスもあるのかな。

＞だってあれ、ようするにベルトの厚みの幅だけで摩擦を支えているわけですよね。
結構ディープなＶ字断面なので、意外と面積あるんじゃないのかなぁ。
乗用車のファンベルトだのオルタネータも浅いけどＶ字断面だし。
ＣＶＴは金属製のＶ字断面ベルトですよね。あれはよくぞ造りなすった凄いやと思う。

kd111103093125.ppp-bb.dion.ne.jp

私が使ったJOG80とかAddress V100もベルト交換無しで3万kmは使いました。Leadはもっと長持ちなんて話を聞いて、さすがはホンダと感心したことがあります。

あれは切れるというか伸びて変速タイミングがズレて加速が悪くなるんですね。
他にウェイトローラもちびるのでその辺りの駆動系消耗部品とピストン・リングを交換して延命するか、乗り換えるかの選択を迫られるわけです。マフラーもオイルで２ストオイルの燃えかすで詰まってくるし・・・

ちなみに彼の国は未舗装路が多いので、カブ系の17インチくらいの大きなタイヤが有利だそうですよ。10インチなんて小さなタイヤは舗装路しか使いものになりませんし、積載性はカブの勝ちですからね。日本でもタイカブやタイカワサキのLeo辺りは、好き者が逆輸入して乗ってました。
ホンダとカワサキがタイに世界戦略拠点を移したのはそんな歴史があったからでしょう。
私のDトラッカーはタイ製です。

>ベルトって凄いですよね。
だいぶ昔のことですが、リード90のベルトが切れて身動き不能になったことがありました。
切れるときは（確か）前触れも無く切れたような気がします。
切れたら、音ばかりでもちろんちっとも進まなくなります。
キャリアにでっかいケースつけて走っていましたが、便利なマシンでした。
何でも入るし、結構走れるし燃費も良い。

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

＞あれは切れるというか伸びて変速タイミングがズレて加速が悪くなるんですね。
正確にはベルトは伸びるのではなく、Ｖ字断面の両側が磨り減って幅が狭くなって
プーリーの奥に入り込むんです。で、結果としてはおっしゃるようにタイミングがズレる。
まぁ見た目と結果は伸びたように観察されるんですけどね。

kd111103093125.ppp-bb.dion.ne.jp

ナンシーに関しては『ナンシー　遭遇』でググって見て下さい。
生温く応接してネタにするのが大人の正しい接し方なのだろうと思いますよ。

ほりこしさん

合格おめでとうございます。
私は自動車や二輪は門外漢もいいところなので詳しくは分かりませんが
新しいことにチャレンジされるのは素晴らしいと思います。
今後も事故など無く楽しんでくださいね

actkyo022204.adsl.ppp.infoweb.ne.jp

ありがとうございます。
今まで単車というか原付などには全く興味がなかったのですが、免許を取って色々見たりしていると乗るよりいじるのが面白そうだなとか。
何より安いんですよね、全てが。
まあ排気量も小さいし当たり前と言えばそうなのですが、シリンダとピストンで1万円もしないなんてなんて安いんだろうと思っちゃいます。

いじっている間は乗れなくなってしまうので激しいいじりはしないとは思いますが、新たなオモチャを選ぶ(まさに)ライセンスを手に入れたと言うことで。

＞しかし、早起きという先手を打っておけば、家を予定よりも早く出れるし、目的地にも
急ぐ必要はありません。
日の出前のじーさんばーさんは怖いですね。
「私が交通法規！」って感じで道交法（信号）無視ですから。

＞いじっている間は乗れなくなってしまうので
いや、もう一台買えば、交互にいぢりたい放題ですがな。（笑

kd118159039029.ppp-bb.dion.ne.jp

＞まあ排気量も小さいし当たり前と言えばそうなのですが、シリンダとピストンで1万円もしないなんてなんて安いんだろうと思っちゃいます。

私が使ったのはKN企画という、デイトナやキタコから比べるとちょっとマイナー
系ですね。前２車はいわゆる社外品ですが、ＫＮ企画はなんとなくアジアっぽい。
かつて日本メーカーの合弁先や、かつては合弁先であったところが独自に
排気量を拡大したモデルの製品などもあるような。いわゆるアジア純正品に
近いかと。

個人的にはデイトナやキタコの値段はぼったくりだと思います。純正より
高いなんてどうかとおもいますね。

＞Ｖ字断面の両側が磨り減って幅が狭くなって

そうなんです。ですから変速比が大きくなって速度がでません。加速は早く
なることもあります。。。が、幅が狭くなるとプーリーからは長くなった
ように見えるので、前のプーリーの奥までいくわりに、後ろのプーリー
が浅くならず妙な感じでしょうか。

プーリーの中のローラと称する円筒形のものは削れるか、不均一になって、
高速にむかって変速するのが遅くなります。

私のアドレスは結局ベルトは買えませんでした。やはりプーリーをいじったっり
急加速したり、カブみたいに後ろに１００キロ以上載せたり、リヤカーを
引いたりすると急速に減るみたいですよ。だからアジアの田舎では変形
カブのスクーターとなっているようです。

＞生温く応接してネタにするのが大人の正しい接し方なのだろうと思いますよ。

こういうことを言うとおこられるかもしれませんが、ナンシーというのは
ライダーの意識の鏡だと思います。私がいいたいのはそういうことです。

だから、もしナンシーが寄ってくるとすれば、ライダー、そうあなた自身が
排気量のヒエラルキーの虜になっているということです。もし何気筒と
きかれたら、あなたがマルチ信者である深層心理の生み出す亡霊だと
思ったほうがいいです。

だから、結局よってきたナンシーと同類で、ナンシーは潜在意識が生んだ
自らの価値観がナンシーの形をかりて現れているということなんですよ。

FUSHIKIZ

おくればせながら、おめでとうございます。

もう新しい単車を購入されてしまった後かもしれませんが
以前どなたかが推薦されていたカブ110でもさらに、こちらなんていかがでしょうか？
サスもソコソコちゃんとしてるし、オフロードタイヤを履かせれば林道もいけるし
いじりたくなったら、こちらで部品を検索してみると
出来もそこそこですがびっくりするような値段でパーツが購入できます。
まま、なにはともあれ安全に楽しみましょう

e4d245.bfl13.vectant.ne.jp

祝祝祝祝祝祝祝　シグナス　ご購入　　祝祝祝祝祝祝祝祝祝

以前から我が家の隣に原付二種が鎮座していて、あまり細かく
みなかったのですが、今日サイトをみたらシグナスＸ（黒）
でした。

なかなかカッコいいなあ。後ろはサス二本でお隣さんのは
バネが赤2本で後ろからだと高級感ありますね。このクラス
で後ろは貴重で、品質が全般的に安手なV125に差を付けますね。

加速はV125より重い分遅いようですが、最高速はかなり出る
ようでご用心ください。

二種は一種と比べると速度や車線の規制がとれ、自動車に
追いまくられないパワーがあって、自由というか束縛が
無いというか、気分がいいですね。

ただ速度が出るのでくれぐれもご注意。ヘルメットはアライか
ショーエイがいいかもです。手袋は皮革製がいいですよ。

FUSHIKIZ

> だから、結局よってきたナンシーと同類で、ナンシーは潜在意識が生んだ
> 自らの価値観がナンシーの形をかりて現れているということなんですよ。
>
うーん、深いなぁ。

> バネが赤2本で
>
台湾のスポーティモデルが赤だったかなぁ。
プレミアムは白ですが、白でもちょっと目立つなぁと思っています。
ボディは白なんですけどね、ユニットやフェンダーが黒だから黒いバネの方が目立たなそう。

ヘルメットは夏を前に買い換えようと思っています。
今のは安物だし黒いので暑そうだし。

手袋も今のものがちょっと薄くなって来ちゃったので考え中です。
ここのところ雨の日があって、雨用手袋も検討中。
ゴム系だと水は入らないけれど汗で濡れる。
ゴアテックスなどだと蒸れないけれど水が入る。
どうしたものかと。

免許取得おめでとうございます。

＞ヘルメットは夏を前に買い換えようと思っています。
＞今のは安物だし黒いので暑そうだし。

甥っ子の話だと、ヘルメットは高いやつだと換気も良いとのことです。
甥っ子のは4万超えていたようですが．．．
事故では頭部・顔面ともに無傷でしたので、投資した効果はあったようです。

脊損・大動脈劉・肋骨骨折などを考えるとプロテクター装着をお勧めするんですが、この辺は自己判断ということで．．．

em114-48-195-218.pool.e-mobile.ne.jp

＞甥っ子の話だと、ヘルメットは高いやつだと換気も良いとのことです。
＞甥っ子のは4万超えていたようですが．．．

アライのは基本的にスネル規格をパスしています。で過去は
パスしていないURというのもありますが、個人的な妄想と
しては、認定とるのに金がかかる、ということでついていない
だけのようです。今のところURが一番安い（2万弱）です。

私はその上のVector使っていますがあまりかわらん感じですね。
ベンチの羽とスネル規格ありなしの差みたい。。

であとは高いほどベンチレーションの飾りが増えています。また
高いほど内装を取り外しできやすくなっています。多くのユーザーは
風呂でシャンプーで洗っていますが扇風機で一晩で乾くので内装
とりはずし可能かどうかは関係ないかと。

個人的にはVectorか同程度のshoeiの底辺をおすすめしたいですが、
デメリットもありますね。

まず重さ。まあアライやショーエイは強度の割りには
軽いですが、中国製には重い物もあります。

あとはスネル合格品はパッドがきついうことですね。これも
使っているうちに痩せてきますが、顔の形に合う、あわないが
ありますね。イメージとしては、アライは丸い、ショーエイは
前後長めですか。どちらも日本人むけは丸く輸出用は
前後長に作ってあります。

でそれ以外にもJIS合格品が多数ありますが、二種の速度だと
JIS２級相当品がお勧めでしょうね。二種で相当品でよいと
いうことであれば１ー２万で多数あります。あとヤマハやスズキ、ホンダ
などの製品が割りと安いです。これらは最低限の性能はあるんじゃない
ですかね。

あとジェット型はあまりお勧めではないですが、個人的には夏は
ジェット型だったことがある。ただジェット型のけが人を診察
したことがあるのでそれ以来ジェットかぶっているときは速度
落とす感じ。顔にこうもりがあたったことがありますし。。。。

問題はヘルメットにもヒエラルキーというかミエがあることですね。
これは個人的にどうかんがえるか、です。私個人は命が惜しいので
ミエと値段の妥協点でアライの下級品を使っています。

なおベンチレーターはいろいろカッコつけていますが、個人的な
研究では、シールドをわずかにあけてこめかみからの抜けるエアが
大事のようで、帽体パッドと頬パッドの間をむりやり１ｃｍ程度
広げていますが快適です。意外に額のベンチからは入ってこない
ですね。まあ、メーカーが言うほどベンチは効かないのでみなさん
改造しているんじゃないですか。

FUSHIKIZ

＞ここのところ雨の日があって、雨用手袋も検討中。
雨天用手袋は、ダイビング用手袋が価格的にお勧めです。
最近はダイビング用と同じネオプレン素材のバイク用も出回ってますが無駄に高価格。

中まで濡れる前提で造ってあるので、濡れてもさほど冷たくなりません。
ただし、長時間使用は皮膚がふやけるのでお勧めしません。

ppa03-2795.din.or.jp

夏場のヘルメットはSHOEIがお勧めです。
Araiはフィット感（どちらかと言えば圧迫感）はありますが、ベンチレーションは今ひとつです。
SHOEIに変えたら明らかに空気が通るのを感じました。
どちらのヘルメットも、ほぼハイエンド（カラーリング除く）のクラスでの比較です。
内装はやっぱり外せた方が便利だと思いますよ。
取り外して洗濯すると、非常に快適と言うか清潔感を感じます。
これからの季節、昼間はスモークシールドはとても重要です。
かなり日焼けしますので、ご注意を。

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

シグナスX購入おめでとうございます。
V100よりかなり腰高で重たかったという記憶があります。

次は装備品のアップデートですか。
二種原付ならまともな安全装備が様になるってメリットもあります。

レイングローブは季節と状況によって使い分けます。
重要なのは防水より操作性を落とさないことで、これからの季節の通勤なら風を通す夏用生地の奴で最初から濡れていきます。この手の奴は安くて早く乾くので２組持っていれば、雨が続いても乾いた状態から使えるのが良いです。

オーバーグローブは破れる、操作性が落ちる、袖から浸水してくる欠点が有ります。ネオプレーンゴム素材の奴は手が臭くなる、滑る、意外と冷えるのが難点かな。２つ組み合わせて手が凍える季節とか、連泊のツーリングなどに使ってます。
スクータなので、冬は防水のウィンターグローブにハンドルカバーで完璧ですね。

カッパはゴアテックスの奴。登山用品のモンベル辺りが軽くて小さくて良い品を出していたと思いますが、ゴアが入ったバイク用なら不満はないはずです。カッパは安かろう悪かろう・・・
ブーツカバーは靴を覆う奴で十分です。履き替え可能なら半長靴のゴアテックスの完全防水靴がベストでしょう。

今日も雨模様の１日でしたが、いきなりウェット路面の通勤デビューは止めた方が良いと思います。
スクータの小径タイヤでまして新品。その上、水滴で前が見づらくて・・・
滑って転けろと何もかもお膳立てされている訳で、200kmくらいはタイヤの皮を剥いてからをお勧めします。

グローブは余り高額ではない雨用を使っているのですが、固いというか厚いというかで使いにくいんですよ。
濡れても大丈夫な(今使っている晴用？は皮革なので水がダメ)ものをさがします。

ヘルメットは好みの問題もあるのですが、今はシールド付きのジェットです。
フルフェイスは余り好みではないというのが理由なんですけどね。
SHOEIだとJ-STREAMとかJ-FORCEあたりでしょうか。

そもそもバイク用品店ってどこにあるんだろうって感じです。
まあ買うだけなら通販がお手軽ですが、ヘルメットやグローブは装着感というものもあるので。

東戸塚からなら、環状2号を下って鎌倉街道を鎌倉方面に行ったところにラフアンドロードという大手バイク用品店が有ります。ここは自社ブランドもやっていて用品として悪くないです。
もう一つ、Ｒ２原宿登り車線側にはＮＡＰＳという店が有りまして、この２店が代表的な大手バイク用品屋でしょうね。

>まあ買うだけなら通販がお手軽ですが、ヘルメットやグローブは装着感というものもあるので。
まったくその通りですので、必ず用品店で試着されることをお勧めします。
NAPSとか検索すると大型店が出てくると思います。
>SHOEIだとJ-STREAMとかJ-FORCEあたりでしょうか。
J-FORCE使っています。風通しいいですよ。シールドは一番薄い色のスモークなので、都会出れば夜中でも走れます。

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

私は紳士物の安物皮手袋を使ってます。
ラナパー塗っておけば、多少の雨なら困らないです。
ずぶぬれでも陰干ししとけば大丈夫。（日干し厳禁
1k位のを2,3セット買って使いまわしてます。（縫製や革の質にバラつきあるし
カビると最悪だけど、所詮は消耗品です。

私のヘルメットはアライのフルフェイスですね。
不正乱視でハードコンタクト使用しているので、どんなに暑くてもジェットヘルは無理。
アライメットの眉毛上の空気孔は、無いよりましかって位かな。
シールド少しあけるのは涼しいですが、サングラスかけてない夜は怖い。（ってか痛い

　
エネルギー白書（こちら）を読みました。

それによると、我が国の再生可能エネルギーの導入は6%、それと比較して、
世界全体だと10%にもなります。その乖離は何処からやってくるのだろうか？
どこかに再生可能エネルギーの先進国があるのだろうか？

すぐ下を読むと、再生可能エネルギーのほとんど、89%は「木質バイオマス」と
書かれています。木質を発行させてメタノールを生産して・・・んなわきゃない。
要するに、薪（まき・たきぎ）ですね。

経済的に国が若かった頃は、再生可能エネルギーの分野では先進国だった。
それが、経済が発展すると、この分野ではとたんに後進国に成り下がる。
理由は簡単で、利便性・経済性を勘案すると、薪はペイしないからでしょう。

しかしです。ケインズはこういったはずです。「失業保険を支払うくらいなら、
穴を掘って埋めるだけの方がまだマシだ」と。

「穴を掘って埋めるだけ」がマシかどうかは、異論反論あるでしょうけれど、
昔ながらの柴刈り（芝刈りじゃないですよ）をする（させる）のは悪いこと
ではないんじゃないかな？

僅かながらであっても、再生可能エネルギーを導入できるわけですし、
森は元気になって、花粉症も減らせるという嬉しい副作用、そして、経済は
活性化される。良いことずくめですね。

筍がおいしい季節になりました。

きりさんの発言をヒントにして、
　＞庭で、大きな鍋を使用して筍を大量にゆでたり、バーベキューをしたりする
我が家でも、昨日、筍掘りのついでに柴刈りをして、自宅にあった廃材で
ロケットストーブ（こちら）をこしらえて、筍を炊いてみました。

初めてのことなので大成功とは言えず、小さなエラーはたくさんありましたが、
とても良い経験ができたと思います。災害時の予行演習もできました。
子供にも良い経験をさせられました。

いつもより美味しく感じたのは、大火力で一気に炊いたからかな？ それとも、
ただのプラセボかな？

もちろん、薪の煙はCOPDのリスクを上昇させますのでご注意を。ご近所さん
には、炊き立ての筍を配って黙らせ、もとい、喜んでもらいました。

今更ですが結構前に話題に上がっていたIH調理器の漏れ磁束、どういう条件で測定した
のですかね？
使っている鍋やフライパンによっても変わってくるはずですが・・・
炊飯器のようにシールドできる＆鍋の形が決まっているのであればいいのですがそうで
ないとどうしても漏れ磁束は多くなりそうです。

リーケージトランスを設計した時巻数比に応じた変圧比が出なくて磁界計算してみたら
思っていた以上に「磁束は急には曲がれない」事を確認した覚えがあります。
IH調理器を使う時はOA用の前掛けを使うのもいいかもしれません。
アルミ箔をお腹に巻いてもいいかもｗ

電界と磁界が人体に与える影響の差はわかりませんがマクスウェル的には似たような物
なので違法超高出力無線を積んでいるトラックの方々を見ればわかるかも。
（色んな噂を聞きますが実際に見た事は無いです）

ntszok126139.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

>IH調理器を使う時はOA用の前掛けを使うのもいいかもしれません。
>アルミ箔をお腹に巻いてもいいかもｗ

うちがIHを付けた時に、工事やさんがこちらをサービスでくれました。

うちの奥方は、なんかめんどくさがって付けてませんが・・・

hkrbf148.chiba-ip.dti.ne.jp

>違法超高出力無線を積んでいるトラックの方々

キロワットクラスのレーダー波を出している空母の甲板作業員とか、電子戦機の搭乗員とかも条件は似たり寄ったりではないでしょうかね。

もともと電子レンジの原理を発見したのは、米レイセオンのレーダー技師ですしね。

まあ、火傷しないならそう大きな害はないんじゃないですか？

＞今更ですが結構前に話題に上がっていたIH調理器の漏れ磁束、
＞どういう条件で測定したのですかね？

国立なんとかのPDFにありますが、

こちら

”テストは、2口の IHクッキングヒーターを同時に最大火力で運転し、
機器の端部(前後左右方向)から 30cm 離れた地点で測定器を垂直方向に
移動させ、 ICNIRPのガイドラインとの相対強度の最大値を調べた。
測定器は NARDA 社製の磁界曝露レベルテスター：ELT-400
を使用した。 ”

この端という解釈がさまざまで、筐体からという考え方と、コイル端からという
考え方があるそうです。そこから３０cmの直角平面で上下左右に動かして最大値
を価とするということです。

まあ賢いかたはお分かりのように、コイルの端からも筐体の端からも
妊婦のおなかまで３０ｃｍ無いことに注意してください。また当然鍋によって
かわります。底の角が函型か○型かによっても違う。通常は効率と漏れの
少なさから函型を推奨しますが在庫にな○のやつもあるでしょう。

まあ、IHは原子炉と違ってブレーカーが落ちても爆発はしませんが、あまり
筋が良くない装置だと思います。やはり業務用向きじゃないですかね。なお
IHよりガスの方が壁の汚れは少ないそうです。それはターボファンと同じで
ガスの上昇流が飛まつをかこむからだそうな。。。壁や部屋の汚れの
データは多くあるようですけど、まあガス屋も電気屋も信用ならんから。

FUSHIKIZ

レーダーの出力は尖頭値と平均値があって、パルス波の尖頭値だけ聞くと大きい数字ですが、それにくらべると平均値はたいしたことないです。アンテナの指向性が鋭いので正面に人が立つのは問題ありですが、間違って鳥をロックオンして落としたとか聞かないですね。

ksechttp016.sec.nifty.com

少々時間が取れたので新しい関連スレッドだけ読み直しました。
待たせた割には短い回答で申し訳ないですが

No.23997 RE:太陽光＋太陽熱 その2 釣具屋さん
> 長々と書いてしまいましたが、要するに何がいいたいかと言うと、
> このような議論の進め方もあると理解して欲しいこと、あと「姑
> 息ですね」を撤回してもらいたいことの、ふたつです。

前者は否定しません
後者はお断りします、理由は簡単、いまでもその認識に変わりが無
いからです。

補足：

・あのタイミングで言葉にしよう（書こう）と思った訳ですが、以
　前からそれなりにそう感じてました、どこからとか面倒なので書
　きませんよ。
・その後の展開で「姑息」をはるかに超えていると認識、すばらし
　いキメ台詞の連続ですね。
・この認識は固定化しません、常に新しい情報で更新されます。

以上です。

磁界の話が盛り上がっていますが、
ＭＲＩからの影響も人体にはやや影響あるのでしょうね。
何マイクロシーベルトとかの単位でしょうが…。

電気室にある、インバータ盤の近所で寝たら
頭痛くなって、気持悪くなったとか聞いた事がありますが、
産業用機器から発する電磁波も人体には影響あるんでしょうね。
保全関係の方、御注意って、今更ですね。

49-156-192-171.ppp.bbiq.jp

＞kouchan2220 さん

MRIの磁界は数T（テスラ）のレベルですよ。
私が腱板損傷の診断のために撮影を行った機器は3Tだったかな？
体内の金属（頭蓋骨の義骨を止めているステンレスワイヤ）が悪さしてノイズが多かったのか検査に時間がかかりました．．．
非磁性体のステンレスのハズなんですがね(^_^;)
検査後、数年しか経っていないし、サンプル数が少ない（私だけ）ということでMRIの磁界が健康に影響あるのかどうかは私からはなんとも言えません。

インバータ盤の近くだと音も問題になるのでは？
インバータだと高音でしょうけど、電気室だと他にも低音が響いてそうですし．．．
可聴域ギリギリの音って圧迫感を感じて、頭痛につながるんじゃないですかね？
昔、筑波宇宙センターの放射計試験棟での試験中に雷警報の対応の為、棟の電源を全て落として静かになった時に圧迫感が消えたのを感じました。
頭がクリアになる感じでした。
音源は、メカニカル真空ポンプの回転音、クライオポンプ冷却系の音、イオンポンプの高電圧系が発すると思われる音、空調、計測機器のファンの音．．．
音として認識していなかったけど、結構大きな音がしていたことに気がつくんですよね。
雷警報解除電源復旧後は、後始末で忙しく圧迫感を感じている余裕は有りませんでしたけど。
音が消えたときと別種の音（真空度が低下したので作動させる真空ポンプの種類が変わる為）も混じっていたせいもあるかもしれませんが．．．

em1-112-193-164.pool.e-mobile.ne.jp

＞可聴域ギリギリの音って圧迫感を感じて、頭痛につながるんじゃないですかね？

よくビルでは超低音の音というか振動を感じますね。地下の機械からか
しりませんが、非常に圧迫感があります。

車も静かになるほど低級音が聞こえてきます。プリウスのネットの書き込みを
見てもその手の苦情は多いですね。内装が軽く薄くできているので、走行音
やらブレーキが摺れる音まで良く聞こえます。気にする人は気にするでしょうね。

最近友人がレクサスＬＸを買ったので助手席にすわりました。さすがに走行音
の遮音は最高レベルですが、エンジンの低音というか振動はかすかに感じます。

内装は一見豪華ですがトヨタ的な樹脂の上にいろいろな物を貼った感じが
します。

＞検査後、数年しか経っていないし、サンプル数が少ない（私だけ）ということでMRIの磁界が健康に影響あるのかどうかは私からはなんとも言えません。

まあＭＲＩは必要があってするものですし、例えば腫瘍にしても手術前後をのぞけば
最低でも３ヶ月はあけるものです。落ち着いたら６ヶ月か１２ヶ月毎ですから、
それなりの副作用はベニフィットとリスクとの関係で考えるべきでしょう。

ホールボディＣＴははるかに線量が多いですが、通常は全身はしませんね。するのは
ＰＥＴと一緒にするときでしょうか。もちろんＰＥＴは被曝はあります。これも
手術などのイベントがなければ年に1回しかとらないでしょう。

ただしコンロは毎日使うところが気になります。

本日総理大臣が何を間違ったか、浜中原発を停止すると言い出しました。個人的
にはあぶない原発ではあると思いますが、リスクベニフィットではなんともいえない
ところです。個人的には電源車を整備して、次の定期整備のときに廃止すればいいの
じゃないかな。

ただ、このことで日本のすべての原発を総理大臣の考えで止めることができる
ということになる。となると電力会社はどこも原発の事故だけでなく政府の指示
による停止のリスクがいつなんどきもありえるということになると、起債もでき
ないし決算も将来予想もできなくなる。

とすると東電の救済や保険金積み増しどころか、自分の御尻に火がつくわけで、
決算不能、上場不適格投資不適格となり、将来真っ暗というところでしょう。
来週は日本の電力会社の株価がどこも暴落してしまい、東電救済スキームもどう
なるか。

東電も漏れ聞くところによると１６％の値上げになるとのことで、ユーザーに
救済のための特別値上げを強いる会社が上場したまま、あるいは優先株に配当
を出し、かつ債券を投資適格に保つ、ということができるのか激しく疑問です。

さすがの米国の格付け会社もあっけにとられると思いますよ。そもそもそんな
事実上投資不適格な会社の債券を買うということはリスクであり、結局国債で
債券を買い取ることになるのじゃないですかね。とすれば、借金に利息を
はらうことは、将来的には国民が負担する救済金額を増やすことになるん
じゃないかな。

個人的には、総理に上場資格って？投資適格って？どういう意味か再確認
したいです。

FUSHIKIZ

この半年でCT、MRI、PET等合計6回以上しました・・・
（造影剤の種類を変えたり色々と）
結構影響出るのかな？
（あったとしても今更大した問題ではないですがｗ）

いずれにしてもすぐに身体に影響が出ない物は昔からあるわけで現状ではリスクを
とって恩恵を受けるしかないのかな？と思います。
（アスベストとかPCBとかこれまでも色々ありましたからね）

ntszok126139.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞本日総理大臣が何を間違ったか、浜中原発を停止すると言い出しました。個人的
にはあぶない原発ではあると思いますが、リスクベニフィットではなんともいえない
ところです。個人的には電源車を整備して、次の定期整備のときに廃止すればいいの
じゃないかな。

福島との違いは震源域にあることで、津波云々ではないのでは･･･。
原子炉に直に影響でますから。リスク青天井ではないでしょうか。

停止命令が防潮堤が出来るまでって、防潮堤では防げないものがまき散らされるのですが。もう廃炉ですよ、廃炉＞菅

w4d32.afl3.vectant.ne.jp

ニュースをよく読むと停止を要請とかいてありますね。津波対策が済むまで2年
とか。でもおっしゃるとおり津波だけじゃないですよね。地震が。。。

そういえば、せっかくぐっすり眠れるよと思ったのに、驚くような
ニュースがありますよ。

３号機原子炉の温度上昇＝注水増加も、冷却前に漏れか―福島第１

こちら

”真水を注入する配管は１、２号機の原子炉に注水する配管にもつながっており、格納容器を水で満たす水棺（冠水）作業で１号機の注水量を増やした影響を受け、実際の流量が減ったのが原因とみて、４日から毎時９トンに増加させた。

配管に枝分かれがあり、２カ月近く使っていて、水が逃げている箇所があるかもしれない”

驚くべき低レベルな話し。何トンとかちゃんとした流量計もないのかね。どの家
にもある★星が回っているようなのの大きいものがついていてちゃんと計っている
ものと思っていた。。。。

ようするに、今までの注水量もいい加減なのね。また入っているかどうかも
わからないわけね。ようするに原子炉の中はどうなっているかはわからない。
で温度が上がっていると。

またみんな眠れなくなるかも。。。

FUSHIKIZ

＞リスク青天井ではないでしょうか

陸域の直下型地震については意外と大丈夫なんじゃないかと思いますけどね。
柏崎刈羽も特に目立った問題は起こしていませんし。
ドラム缶が倒れてどうのこうのというのはありましたが、あれは東電の隠ぺい体質に問題があっただけで、実際の事故としては大したことはないでしょう。

日本の場合地震そのものについてはかなりのレベルで考慮されていますし、阪神大震災などを経てさらに見直しも進みましたしね。

もちろん、すべてにおいて絶対はありませんけどね。
最悪隕石の直撃で儲ければどんなに対処したところでどうにもならないわけですから。

当然ながら、そういう「想定外のケース」において被害が大きすぎるという意味での議論はあってしかるべきでしょうけどね。
前から書いていますが、原発のリスクも他のリスクと同等に考慮する必要はあるでしょうが、「放射能コワイ」という漠然とした恐怖感から過大に評価するのもどうかとは思います。

>>当然ながら、そういう「想定外のケース」において被害が大きすぎるという意味での議論
　はあってしかるべきでしょうけどね。
　前から書いていますが、原発のリスクも他のリスクと同等に考慮する必要はあるでしょう
　が、「放射能コワイ」という漠然とした恐怖感から過大に評価するのもどうかとは思い
　ます。

すいません、改行を入れました。

「放射能コワイ」というよりも「リスクの評価すら出来ない（算定不可能）」では無いでしょうか？

少なくとも私は嫌ですね。停電の方がマシです（CO2には目をつぶって自家発を買って木を植えます）

>>あれは東電の隠ぺい体質に問題があっただけで、実際の事故としては大したことはないでしょう。

その隠蔽体質が大問題で、事故以前の問題ではないですかね？
以前から言っていますが、数字どうこうの問題では無いです。悲しいコトですが。

ntgifu169187.gifu.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞停電の方がマシです（CO2には目をつぶって自家発を買って木を植えます）

本日太陽光を契約しました。屋根が寄棟なので不利ですが、まあ
しかたが無いですね。ただし、いろいろな物資不足があるので竣工は
まで若干かかりそうです。

家族は。。。停電でも昼間ならテレビ見て扇風機回してパソコン動くけど
で簡単にＯＫもらえました。（停電で我が家がよくてもネットにつながるかは
わかりませんがね）。


FUSHIKIZ

太陽光による温度上昇を押さえる方向で調べてたら、熱交換塗料なるものが見つかりました。

熱交換塗料というだけで胡散臭いんですが、さらに消熱なんて胡散臭い言葉が．．．
説明を読むと、熱エネルギーを運動エネルギーに交換とある。
えーと、赤外線が物体に照射されると原子・分子の運動エネルギーが増加し、結果として温度上昇が見られるという認識は間違っているのでしょうか？

単に赤外線反射率が高く比熱が高いだけでしょうね。
真っ当なメーカーは、遮熱塗料という名称で赤外線反射率の高い塗料を売っています。

原発絡みでは中国電力が上関原発予定地の調査工事を再開したなんて報道が気になりました。
近くに天然記念物の生息地もあるのに何を考えているのか．．．
てか、瀬戸内海で事故起こしたら大変なことになりそうで怖いのですが。
あ、既に伊方原発があるか．．．

em1-112-142-255.pool.e-mobile.ne.jp

＞熱交換塗料というだけで胡散臭いんですが、

この手のものは、昔からあります。NASAの発明だったかな、ガラス
中空ビーズのものですね。たぶんこれのことだと思います。

これは普通に販売されていますよ。他にも中空ビーズには劣りますが
シリカなどいろいろな充填剤をつかった塗料はありますね。

ただ当然お値段はあがります。以前調べたのは車が古くなったら
屋根に塗ろうかと思ったのですが、サンプル程度で屋根は塗れる
ことがわかりました。もうひとつはミラーのプラスティックを
ラッピングする工場もみつかりました。寿命は３ー４年ですが
ほぼ跡をのこさず剥がせるそうです。

良くバスや飛行機で使われているそうです。

思うに、こういうのを放送するときはなんか賄○もらっているんじゃ
ないかと思います。別に新技術でもなんでもない。通常の断熱材を
貼るよりはるかに効率がいいですが、塗料はそれなりにする、という
ことです。

塗料としても売っていますし、充填剤として塗料に混ぜるものもうって
いますよ。

FUSHIKIZ

＞驚くべき低レベルな話し。何トンとかちゃんとした流量計もないのかね。どの家
にもある★星が回っているようなのの大きいものがついていてちゃんと計っている
ものと思っていた。。。。

今回のような使い方であればおそらく電磁流量計で積算を出すことになると思うの
ですが、今回の震災でメーカーの工場が操業停止中らしいです。

現在使われているポンプがどんなやつかよく知りませんがおそらく定格流量と
運転時間で積算流量を計算しているのでしょうね。

p5011-ipbfp205takakise.saga.ocn.ne.jp

＞現在使われているポンプがどんなやつかよく知りませんがおそらく定格流量と
運転時間で積算流量を計算しているのでしょうね。

この話って、入れている量は分かるけど、原子炉の圧力容器に実際に入っている量は計れていないという話ですよね。
これって初期から言われていたことで、極端に言うと「とりあえず温度が下がるから水入っているよね」ってレベルですよ。
ですので、燃料棒の露出時間・割合の予想値も余り制度は良くないはずです。

熱交換塗料の件についてですが、原理の説明が胡散臭いというよりありえない説明をしているのが気になるというか、こんなのでダマされる人が居るのが気になるというか．．．
こちら

em1-112-142-255.pool.e-mobile.ne.jp

> 熱交換塗料の件についてですが、原理の説明が胡散臭いというよりありえない説明をしているのが気になるというか、こんなのでダマされる人が居るのが気になるというか．．．

　昨日観たTV番組で「熱交換塗料」が紹介されていました。夏の暑さ対策のひとつとして、扇風機などと一緒に挙げられていました。そこで紹介されていた「原理」は、（同じ会社とは限りませんが）上記（および下記）リンク先と同容でした。

こちら

　原理説明にはクビをかしげてしまいました。その一方で、「とても売れそう」とも感じました。

熱交換塗料という名称の物は、アルバー工業という大阪のメーカーが作っていて、
それをいろいろなエコエコ詐欺まがい会社が仕入れて誇大広告で売る図式のようですね。

製造元では一応データシートを出してるみたいですが、なんのことはないアクリル樹脂ビーズを
混ぜた塗料ということのようです。

こちら

混ぜたり分散させるために秘伝の業があるのかもしれませんが、FUSHIKIZさんご指摘の通り、
ただ単に充填材が入った塗料の一つのようです。

物としてはそれなりの性能が出るような気もしますが、エコエコ詐欺まがい会社の胡散臭い説明と
充填材が塗りやすくするためなのか、コストなのか、アクリル樹脂ビーズを使うようなので、
経年変化による劣化が心配かもしれませんね。

加速試験では問題ないレベルとは書いてありますが、無機材料を使った物と比べたら期待できそうもないです。

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

＞熱交換塗料という名称の物は、アルバー工業という大阪のメーカーが作っていて、
それをいろいろなエコエコ詐欺まがい会社が仕入れて誇大広告で売る図式のようですね。

塗料単体の価格はよくわからないのですが、施工価格を見ると屋根の場合、安いところでも3000円/1平方メートル（スレート）でアクリル系塗料の相場からすると、かなり高い価格です。
きっと、塗料の原価は安くて利益率が良いんでしょうね．．．

＞製造元では一応データシートを出してるみたいですが、なんのことはないアクリル樹脂ビーズを
混ぜた塗料ということのようです。

製造元のページからはアクリル樹脂ビーズを利用しているとの情報は取れませんでした。
単にアクリル系の塗料だと判っただけです。
機能骨材としてカルシウムが入っているのでこいつが肝かも．．．

em1-112-179-184.pool.e-mobile.ne.jp

＞塗料単体の価格はよくわからないのですが、施工価格を見ると屋根の場合、安い
＞ところでも3000円/1平方メートル（スレート）でアクリル系塗料の相場からすると、
＞かなり高い価格です。

いちど遮熱塗料についていろいろ調べたことがあるのですが、平米単価がどうしても
5,000円を越えてしまうのでセダム系の屋上緑化といい勝負になってしまうという問題が
ありました。この3000円だと相当安く感じる、というか安すぎるように思いますが
どうでしょうか?

＞いちど遮熱塗料についていろいろ調べたことがあるのですが、平米単価がどうしても
＞5,000円を越えてしまうのでセダム系の屋上緑化といい勝負になってしまうという問題が
＞ありました。この3000円だと相当安く感じる、というか安すぎるように思いますが
＞どうでしょうか?

3000円ってのは一番安いやつで、標準的には4000円を超えています。
又、通常のメーカーの遮熱塗料では件の熱交換塗料のようにアクリル・ウレタン系ではなくシリコン・フッ素系が多いのでその分高くなるんでしょうね。
あ、高圧洗浄や縁切り等の付帯作業抜きでの価格だってのもあるかも．．．
又、アクリル・ウレタン系以外だと瓦に塗るときの価格が高かったんじゃないかな？

em111-188-20-133.pool.e-mobile.ne.jp

うーん、やっぱり熱交換塗料と呼ばれているものは、単なる遮熱塗料のようですね。
使用上の注意として「分離してスポンジ状の層が浮いてくるので施行前によく攪拌する
こと」と有るので中空バルーンを利用しているのは間違いないのでしょうね。
で、有機系ということなので、アクリル樹脂って事か．．．
成分表にはカルシウムも有りますね。
とすると、炭カルがコーティングされているアクリル樹脂バルーンがフィラーとして
販売されているので、これを混ぜているだけじゃないかと．．．
炭カルは赤外線反射率・遠赤外放射率の両方共ソコソコ良かった記憶があります。
熱を振動に変換して消費って説明は変ですが、遠赤外線として放射する事を意味すると
考えれば良いのかな？
そういえば、赤外線反射は利用していないと謳っているけど炭カルの赤外線反射率高い
んだよね．．．
他メーカーでは同様のフィラーをシリコン系塗料に混ぜた物を遮熱塗料として販売して
います。

em1-113-78-6.pool.e-mobile.ne.jp

太陽光は発注がかかりました。

うまく行けば６月中旬に竣工予定です。パネルは寄棟なので
２面１９枚で手を打ちました。パネルは一貫して値下がり
傾向だったものが強含みになっています。先月がボトム
だったようです。震災が一段落するとまた下がると思います。

思った以上にパネルが乗りませんね。トラブルをさけるせいか
軒には乗せない方針らしいです。一枚は１４キロ程度で
面積が広いので太陽熱よりは負荷が軽いようです。

CMさんと同じく三角パネルは無しとしました。枚数
を増やした（三角を足した）プランも検討しましたが、
投資額が大きくなるので、ペイバック期間は同じ
でした。月の支払いは電気代マイナス分でチャラですがが、
補助金(１５＋１０万）込みで１２年かかるようです。
ローンはジャッ○スで金利は３％＋と国策のせいか予想
より低いです。

ただ問題はパネルや部材が予定通り来るか？ですね。個人的
にはパネルによる夏の遮熱に期待したいです。

ところで中電が原発停止で九州電力が中電からもらっていた約
５０万kwが期待できなくなりました。玄海の停止中の２機を
起動したいようですが、地元は少なくともMOXの３号炉は賛成
しそうにありません。

もし日中に停電になったら家族一室に固まって自立運転モードで
扇風機を回すしか無いですね。おそらく家族でケンカになるのじゃ
なかろうか。

FUSHIKIZ

＞月の支払いは電気代マイナス分でチャラですがが、補助金(１５＋１０万）
＞込みで１２年かかるようです。

おそらく、消費量・発電量メータが付く効果でこれより短くなるのではないかと
思います。福岡だと気候の良い季節では売電収入がそこそこあるはずなので、
節電インセンティブが相当効いてくると思います。
私の上司なども、自宅に太陽光パネルを乗せた途端に、「トイレや階段の電灯
の付けっぱなしが気になりだした」と言っておりましたので、家族の変化振り
なども紹介して頂ければと思います。

＞ところで中電が原発停止で九州電力が中電からもらっていた約５０万kwが
＞期待できなくなりました。玄海の停止中の２機を起動したいようですが、
＞地元は少なくともMOXの３号炉は賛成しそうにありません。

関電の休止火力が240万kWありますし、大阪湾には企業が原油高以来眠らしている
タービンがそこそこありますので、60Hz地域は結果として大きな問題に
ならないと思います。世論誘導的には「厳しい」という顔をするんでしょうが。

＞もし日中に停電になったら家族一室に固まって自立運転モードで扇風機を回す
＞しか無いですね。おそらく家族でケンカになるのじゃなかろうか。

個人的に大変興味があるのは計画停電の前後で、「年に数回、庭でガソリン臭と
騒音を出していたマジックで『イカ焼き屋』と書かれた赤い物体」の評価が
どう変わったかですね。

正直なところ、あの当時は「Y2K対策でそこまでしなくても...」と思っていま
したが、今は手を打っておくべきだったかと反省しています。今となっては
入手難なので、最低限の電力は自動車のインバータで対処するつもりです。

政府の節電策が発表されました(こちら)が、イマイチずれている感じがします。

エアコンが悪者にされていますが、本当にそうなのか？ 我が家は、熱損失係数(Q値)が
それ程良くはなくて、それでも2.0程度の住宅に住んでいます。外気温との温度差を10度
として、12畳当たりの熱損失が400W、それに女房子供が加わって600W。エアコンのCOPを
4.0としても、消費電力は150W程度なんですよね。Q値=1.0だったら100W。

扇風機を2台回したら逆転してしまいます。

エアコンは、起動時こそ電力食いますが、設定温度に至った後はそれ程でもないような気が
します。こちらのような話もあるくらいなので、当たらずとも遠からずでしょうか。

逆に、政府の指示に従ってエアコンを消し、午前中こそは耐えられたものの、午後に気温が
グンと上がって耐えかねて、15時位に一斉にエアコンを起動したら・・・？ ゾッとします。

それよりは、(ご自慢の)大型テレビを消してケータイのワンセグにするとか、(ご自慢の)
ハイスペックPCをshutdownしてケータイのブラウザで代用するとか、(ご自慢の)高性能
ゲーム機をオフラインにしてケータイのアプリで遊ぶとか、その方が効果ありそうです。

口が裂けてもテレビはそんな事は言わないでしょうけど、コンセプトが「テレビを消して
新聞を」だったらブン屋は報道してくれるかな？

あるいは、窓にプチプチを貼るとか(今の家を新築する前に効果は実証済です)、快適性を
犠牲にしないで省エネする方法を提案できなかったものなのかな。熱も湿気もまき散らす
炊飯器を屋外に持っていくのも効果があると思います。

「設定温度28度」も懐疑的で、そもそも手動で温度設定してはいけない。湿度が低ければ、
温度が高くても快適な場合もあるわけで、設定は「自動」に任せるべきだと思います。
その方が、消費電力量と快適性の関係が最適化されている。

湿度が高いときに、28度で不快な思いをするから、設定温度を下げる。しかし、27度で
過度に快適でも、設定温度は上げませんよね。

いっそのこと、エアコンの手動モードは廃してしまって自動のみ、インジケータは「エコ←→エゴ」
のみにしてしまうとか？

設定温度(もしくは自動)vs消費電力vs快適性に関しては、今年の子供の(不)自由研究かな。

＞扇風機を2台回したら逆転してしまいます
一般的な家庭用の扇風機は強風運転でも40W程度ですからこれはちょっと言い過ぎではないかと。

まあ、エアコンを敵視しすぎだというのには同意しますけどね。
エアコンをやめて扇風機というよりは、設定温度は高めにして暑かったら扇風機を併用しなさいってのが妥当かと思います。

＞そもそも手動で温度設定してはいけない
自動モードがないエアコンも多いですからね。
特にオフィス用とかだと。

それに自動モードはメーカーによって味付けが異なるので、広く一般に啓蒙するなら、自動モードを使えとは言えないでしょう。
それなら、28度設定にして多少暑くても我慢しろと言ったほうが無難じゃないですかね。

我が家は昔から２８度だし、扇風機も併用しているので変えるところが
ないですね。我が家のテレビはすべて２２型だし。。。

そういえば今日枝豆氏がおもしろいことを言っていました。

こちら

枝野長官会見　原発事故対応「プロセスも全面公開」

でも

”たとえば、原子力災害対策本部などについては一定の議事メモは残っているかと思うが、まさに危機管理、危機対応なので、議事録を取るような場がほとんどなかったというのが実態だ。”

そりゃ、汚染範囲を知っていて住民を避難させませんでした、とは言えませんよね。

それとなんか東電レスキュープラン決まるようですが、個人的にはチェルノを
超える原子炉事故を起こして保障も債券返済もできないような会社が上場を
維持し、債券投資適格ってどうやっても理解できません。

ということは、債券の人に税金で金利を払う？融資先に金利を税金で払う？

理解できません。

個人的には上場廃止にすべきだと思います。当然配当も無しですね。債券は
国が簿価で買い取ったらどうでしょうか。あるいは元本を保障する代わりに
金利分を放棄させたらどうですかね。

税金で配当や債券の利息を払うってありえません。おもうに、中部電力に
浜岡原発をとめさせたのは、全国の電力会社に”お前のところもいつでも
止めれるのだぞ、だから出資しろ”というブラフだったのかなあ。

個人的には非上場会社ならこういうのアリだと思いますが、東証一部上場で
投資適格を維持する、というのが理解できない。

FUSHIKIZ


FUSHIKIZ

＞＞そもそも手動で温度設定してはいけない
＞自動モードがないエアコンも多いですからね。

私の家で使っている25年前のインバーターエアコン（三菱重工）には自動モードがありません。
でも、パワーの上限を4段階に設定するスライドスイッチがあり、温度設定とは別にパワーコントロールが可能です。自動とは逆の方向ですが、冷えすぎず使い勝手はいいですよ。

＞それなら、28度設定にして多少暑くても我慢しろと言ったほうが無難じゃないですかね。

エアコンの設定温度と実際の室温の関係は色々ですね。暑くても自宅なら薄着したりビールを飲んで寝るだけですが、仕事で体を使ったり無い知恵を絞っている時などではちょっとつらいことがあります。

昨年の情報なので過去に話題になったのかもしれませんが、「エアコンに2つの過大表示疑惑」
こちら

古い液晶ディスプレイがあれば新しくするというのも有効かもしれません。
同じ17インチの入れ替えで計ってみましたが、
カタログ値/ワットチェッカー実測値
エイサー2004物AL1715 48W/21W
NEC 2009物LCD172VXM 27W/16W
同じCCFLでもこれだけ差があるので、LEDバックライトだともう少し差が開くかも。
AVアンプは去年の夏に暑くてしょうがないので、鎌ベイアンプにしました。
M$IMEは馬鹿な変換を繰り返すので、こちらがカッカしてしまうので9年振りにATOKを入れました。何故かオマケに手ぬぐいと扇子が入ってましたw

こちら
ディスプレイの輝度100%ってどんな罰ゲームだ

fl1-122-134-209-219.stm.mesh.ad.jp

東電救済は資本主義の原則に反するように思います。
経済学などの専門知識はありませんが、株式会社に損失が生じたときに真っ先に責任を取る（損失を負担する）のは株主のはずで、だからこそ働かずに利益をいただく権利（配当など）がついてくる。
株主が責任を取るから株式会社に信用がつく。株主の基本的シゴトのはずです。

今回のような大被害を撒き散らしても政策的に損失補てんされるならば、株主が安全重視の経営を求める理由がなくなり、利益優先、安全軽視の経営になるわけです（というか、現状がそう）。
保険用語としてのモラルハザードです。

以上は原則ですが、個人的には割り切れない思いもあります。
原子力は民間企業としての東電が行ってきたわけではなさそうなこと。政府にも相当の責任があるように思います。
政府が公金で原子力を推進して（このカネは電力会社由来ではない）、発電した電力は民間企業としての電力会社が売電してよい、ということならば、株主視点で原子力がやけにありがたく思えた説明がつく。

至れり尽くせり、『据え膳食わぬは株主の恥』でしょうか。
まぁ、ある種の腐敗の構造を感じます。

腐敗にははっきりとノーを突き付けたい（今後の安全のために）。
しかし、反乱が目的になってもいけない。
東電を民間企業として突き放すと、株どころか債券まで飛び火するとも聞きます。

電気料金に転嫁（値上げ）する案は支持します。
国民に尻拭いさせる気なのか？という怒りもあるかもしれませんが、原子力に如何なコストがかかったのか、少なくともその一部が可視化されるからです。

proxycg035.docomo.ne.jp

＞総務省は１０日、米アップルのスマートフォン（多機能携帯電話）「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」のデータ通信に関し、不適切な広告表示などがあったとして、販売するソフトバンクモバイルに行政指導をしたと発表した。

こちら
こちら

前期の好決算を支えたネタだったのに、バレちゃったんですね。

総務省がiPhoenを購入して実験を行い確認したって．．．
本来は、自社で評価すべき事を総務省にやらせたんですね。
コストダウンの極みかも．．．

em111-188-163-113.pool.e-mobile.ne.jp

iPhoneですか？
ロケーション情報を勝手に通報する件
とも関連あるのかな？
真っ赤ーなくせにiPhoneはあえて買ってない。
なんで？キャリアの問題。

e0109-114-22-18-208.uqwimax.jp

利用者が最初はSBMにクレームを申し立てたけれど結果的に無視状態になり、総務省に訴えた。
総務省はSBMに確認するが、解らない、調査中などとはぐらかされたので自力調査。
と言うところですかね。

何故パケット代がかかるかですが、SBMはソフトウエアアップデートだと言っているようです。
iPhoneにそんなもの存在しないはずですけどね。

日経は広告の自動リロードだとしていますね。
面白いのはモバイル系メディアでの扱いが小さいことでしょうか。
SBMも力を付けたなぁ(笑)

＞何故パケット代がかかるかですが、SBMはソフトウエアアップデートだと言っているようです。
＞iPhoneにそんなもの存在しないはずですけどね。

WI-FI接続時はアップデート可能なので勘違い？
自社で取り扱っている製品なのに、仕様を把握して無いと自ら言っているようなものですね。

em111-188-11-41.pool.e-mobile.ne.jp

以下は私の妄想です。

電気ドカ食い機器（エアコン、電子レンジ等）はＡＣ駆動
照明、ＰＣなんかはＤＣ２４Ｖ給電、そしてディープサイクルバッテリーを
１０個ほど通気の良いベランダに簡易小屋掛けでおいておく(12V-160Ahを10個直並列で24V-800Ah)
そして深夜電力を契約してバッテリーに充電、少しお金ができたら太陽電池で
バッテリーを充電

これで家庭の電気料金は結構安くなるハズなんだけどなぁ。電気の使用量も平均化されるのでみんな喜ぶはずなんだけどなぁ

私も結構前から同じことを妄想していました。（笑）

その時に悩むのが２点。
(1) ＤＣ何ボルトにすべきか？
(2) ＤＣ用のコンセントは何を使うと良いか？

電圧は、１２Ｖにしたとして、各部屋で20W*2の蛍光灯を点灯させるとすると
（昇圧の効率も100%じゃないので）一部屋４Ａ、家中で同時に使えば
照明だけで１０Ａを軽く越えてしまい、相当太い線で配線必要。当然
電圧を上げれば楽になりますが、２４Ｖが良いのか、４８Ｖが良いのか
９６Ｖが良いのか、悩むところです。。最適解はどのあたりなんでしょうね？

コンセントも難問です。増設やメンテ性を考えると安く入手しやすいものにしたい。
極性があるし、誤接続の恐れもあるので AC100V用を転用する訳にもいかない。
海外の220V系の３極コンセントを転用しようかと考えたこともありますが、
ごついし。。

eac1afr011.tky.mesh.ad.jp

DC給電については家電メーカ各社が数年前から研究していて、先日訪問した三洋電機の
加西新工場などでも一部でDC給電のデモをやっていました。2009年のCEATECに行った時も、
デモ展示がありました。
こちら

直流給電の問題は電圧降下対策だとか保護デバイス(しゃ断器の小型化が困難)などの
テクニカルな問題と、規格統一の問題があり、ここ数年でなんとか一般化できるのでは
ないか、とのことだそうです。

＞DC給電については家電メーカ各社が数年前から研究していて

タイミングを見失ったのじゃないでしょうか。いまどき例えば
LEDを電池一本でつけるチャージポンプ型インバーター、また
電池２本でUSB電圧を発生するもの、また１００円電球型
蛍光灯や９８０円LED電球の根元に収まっているインバーター。
また３００円程度の１００VACーUSB電圧アダプター。。。

ようするに現在は殆どごみのような値段でインバーターを形成
することがあるので、ACでもDCでも得たい電圧はいかようにも
つくることができるので、実際はACでもDCでもあまり関係ない
ように思います。またごみのような値段の機械にもMOSやショット
キが入っている。

おそらくシリーズ型の電源の話しで、わざわざDC配電システム
にするメリットは乏しいと思います。

電脳なら例えば５V、１２V　２４Vなどを給電するのでしょうか。
しかし100V給電にたいし配線抵抗が無視できなくなるので、
ロスが１０倍でるか、あるいは電線のスクエアが１０倍いる。
あまり賢くないように思います。

しかしいい時代になったものだ。いまは電池機器でも内部で
いろいろな電圧つくるのにそれほど苦労はせずにすむ。。

FUSHIKIZ

昔は直流送電を行っていたんですね。
こちら

ソースはありませんが、電電公社の電話は48Ｖだったような気がします←曖昧。
しかし、48VではエアコンやIH調理器の電源には消費電力が大きすぎて使えないと思います。
一般家庭用に200Ｖ或いは400Ｖ給電でもしちゃいますか！←投げやり的発想。

大型家電？日産リーフの電欠と電欠寸前のブログがありました。
予想されたことといえ、電欠すると大変なことがわかりました。
こちら
こちら

＞電欠すると大変なことがわかりました。

まあマゾなんでしょう。でも笑い事じゃないんですよ。

高速道路と自動車専用道路でガス欠（電欠）すると

高速自動車国道等運転者遵守事項違反で２点です。

またこのような道路のトラブルでは重大な追突事故や人身事故が起こる
確率が高く、笑い事じゃすみません。。

まあ、リンクの人もハタ迷惑ですね。補助バッテリーはスターターが
無いので容量が小さい音のでナビでも上がるのです。システムが動作
しなければ最初に補記バッテリーを疑うのが定石ですね。

昔の自動車は箱根を越えれるかどうかが関心事だったとか。現状では
リーフでの長距離旅行は周囲の迷惑です、というか離婚の原因にすら
なりかねん。

FUSHIKIZ

JF1OQMさんのブログはおもしろいですね。

個人的に「？？」と思ったのはこれです。

＞電動パーキングブレーキは車載の専用工具でロックはずせたものの
＞電制シフトの「Ｐ」を「Ｎ」に出来ない。

一昔前のAT車にはレバーの近くに「シフトロック解除」という押しボタンがあって、
バッテリーが無くてもニュートラルにすることができました。
（おそらく、そのボタンが無くてもイグニッションONの位置にして
ブレーキを踏めばレバーは動かせるだろうと思いますが、
その上さらに「シフトロック解除」が用意されるほどに
故障時への備えがありました。）

メーカーはそこまでメカの信頼性に自信があるのでしょうか？
バッテリーなんてあがるものです。手押しもできないとは迷惑ですね。

プリウスはどうなんだろう？？

kd125054008055.ppp-bb.dion.ne.jp

異論もあるかもしれませんが・・

125cc以下のオートバイが高速道路に上がれないのと同様に、
実用の航続距離が200km以下の自動車も高速道路に上がることを禁じた方がいいですね。
危険です。

kd125054008055.ppp-bb.dion.ne.jp

今のところ、リーフに乗るというのは何かの罰ゲームか精神修行のためのような感じですね。
それでもblogとか書いてる人はどちらかというとまだ楽しんでいるというか。
そのうちEVのせいで仕事が大変なことになったとか、家庭崩壊したとかそういう話も出てくるんでしょうか。

DC電源ですが、今だと実にさりげなくUSBで5Vというのは定着しちゃいましたね。100均ショップでも
何かしら手に入りますし、最近の車だと携帯等の機器充電用にUSB端子を標準装備しているのもあります。
実際のところ5V1Aあればなんとか2.5インチHDDも動かせるし、情報小物系ならなんとかなるし。
液晶モニターですらUSBを2本束ねて10W確保すれば使える物もありますし。

なので、5Vのコネクターは耐久性とかはイマイチかもしれませんが、もうUSB端子でいいんじゃないかと。
その上になると12Vか24Vか48Vかという話になってきそうですが、12Vだと放送業務用途で
XLRキャノン4pinが電源コネクタとしてそれなりに採用されていて、現在でもその世界では標準になってたりします。
XLR4pinは10Aまでですから、映像機器などでは問題ないのでしょう。

それ以上の電流だとノイトリックのパワコンと言われるコネクタなんかがいいかもしれません。
電圧定格は250Vあるんですが、これなら20Aまたは32Aまで取れるのと、現在のコンセントプレートにくっつくサイズです。

こちら

問題は調理家電などの1000W超えるような製品ですね。エアコンもいまだとインバーター内蔵で
内部はDC200V超えるような電圧で動いてるから、DC24Vからインバートするのでもそれほど問題ないかもしれないですね。
でも、コンセントから8スケとか14スケのぶっといケーブルというのは嫌だなあ。

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

>昔の自動車は箱根を越えれるかどうかが関心事だったとか。現状では
リーフでの長距離旅行は周囲の迷惑です

リンク見ました。
ナビで行き先指示しているのに、なぜリーフは走行可能距離の算出に標高差を加味しないのですかね。

航続性能も中途半端、それを補う機能も中途半端では話になりません。

61.245.102.218.er.eaccess.ne.jp

＞問題は調理家電などの1000W超えるような製品ですね。

たぶんどこの企業もそんな製品はターゲットにしていません。向いてませんから

電話交換器の世界はDC-48Vで運用されてきた経緯があって、NTT地域の局舎ではDC-48V
をものすごく太い母線で蓄電池室から引き回しており、ルータなどでもDC-48Vの製品が
多いですが、直流大容量の遮断が困難なことから相当面倒なことをやってます。

今、話題になっているのはLED照明が直流駆動で、AC-DC変換のロス(効率・熱・スペース)
が馬鹿にできないことと、太陽光発電が直流を生産して、蓄電もDCなのにいちいち配線で
DCにするのは無駄が多い、ということが原点になってます。ナノで、電圧も24Vから48V
ぐらいで考えられています。


余談ですが、NTT-Comの局舎はAC給電してもらえますが、NTT地域のGC局はDCしか給電して
もらえません。Y!BBはCat6500やDSLAMこそDC駆動のものを投入していましたが、束ねる
安物SWはACしかなかったので、DC-48VをAC100Vに変換するインバータを挟んでました。

＞たぶんどこの企業もそんな製品はターゲットにしていません。向いてませんから

いや、情報処理や通信の設備の話をしている訳ではなくて、この先導入できたら面白いかなと
一般家庭用補助電源装置の妄想をしてるんですが。
今までそのような製品はニーズすらなかったでしょうし、ターゲットでもなかったでしょう。

48V給電が由緒正しい歴史があってお好きなようですから、家庭用補助電源装置のバッテリー電圧は
48Vと仮定しましょうか、DC48Vだったら1kw超える調理家電なら、多少のロスはあっても
正弦波インバーターでAC100Vにして従来のように配線するのか、なんとかそのままDC48Vで
引っ張って使える可能性はないかなあと妄想している訳です。
そのとき適切なコネクタはどんなのがいいだろうかと。

LEDのAC-DCの変換ロスが許せないとか認めたくない場合はこちらなんていかがでしょう？
周波数依存になるので若干フリッカーが人によっては気になるようですが。
こちら

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

＞いや、情報処理や通信の設備の話をしている訳ではなくて、この先導入できたら面白いかなと
＞一般家庭用補助電源装置の妄想をしてるんですが。
＞今までそのような製品はニーズすらなかったでしょうし、ターゲットでもなかったでしょう。

意味不明ですね。No.24205 では機器へのDC配電のことでコンセントの話題を書かれ
てますが、どこから補助電源装置の話になっているのか前後を読んでも理解できません。


>DC48Vだったら1kw超える調理家電なら、多少のロスはあっても

従来よりAC100Vの商用電源の電圧が低くてロスが大きいから200V化を進めてきている
中で、なんでわざわざ低電圧なものを引きまわす発想になるんでしょうか。

1kWを48Vで供給すると20A、一般的なクーラーだと30A、8□で10m引くと0.04Ω。太い線を
引いてもわずか10mで36Wも損失が出ますが、なんでこんなことをするんでしょうか?
100V配線なら2□の細い線でも0.11Ω、25Wの損失です。200V配線ならさらに小さくなります。

ところで、停電でも必ずしもNTTからのDCは途絶えませんよね。

だれか白色LED照明つき有線電話機を発売しませんかね。

停電しても電話器が光っていれば助かるかも。光にしなかった
意味があるかもです。

むかしからこっそり電池を充電しているヒトがいるらしいです。
たしか20mA？だったかな以上流れると、電話局が受話器をはずした
と感知してぷーとなるはずです。で多くのボタン電話はこの
電流で番号を記録したり音を増幅したりしますね。

とすると10mA程度は流れるのかな。白色LEDに10mAながして
１５個直列に光るとすれば、かなりの光量になるかも。

時節柄、

電力不安定時代の潮吹きニッケル水素電池復活法のナゾ

をアップしました。www.tomoya.comからどうぞ

FUSHIKIZ

fle3-220.coara.or.jp

>問題は調理家電などの1000W超えるような製品ですね。
>でも、コンセントから8スケとか14スケのぶっといケーブルというのは嫌だなあ。

24Vで1000W超の場合、例えばヘアドライヤーの1200Wでしたら、やはり14スケ程度の太いコード（キャブタイヤケーブル）が必要でコンセントもゴツイものになります。ちゃちなコンセントだと、使用中に引き抜こうものなら使用電流が50Aなので小型の溶接機並みのアークが飛びます。目がくらんで、火傷しそうです。
水濡れに対する安全性は高まると思いますが、零相電流を検出する安価で高感度の漏電ブレーカーがDCでは使えないので、新たな漏電検知方法も必要になりますね。

>どこから補助電源装置の話になっているのか前後を読んでも理解できません。

この話題の最初二つの書き込みを見れば一目瞭然なんじゃないかと思いますが、
私の書き方が支離滅裂でしたかね。

あと、まあ電線ですからロスも出るし熱も出ますね。損失は極力減らしたいところですが、
そのために調理家電やエアコンのような電気食う製品をすべて200V買い替えるというのも
あまりエコではないですね。
数が出ていないから製品の値段も高めですし、現状あまり競争もないから製品に魅力がない物ばかりです。
日本だと一般家庭では付け根まで来ていても家電の200V化も、
東西の60Hz周波数統一もできないままずっと行っちゃうような気もしますが。

そういえば、エアコンの工事を業者に頼むと、今だと電線も安くないので何も言わないと
1.6φのVVFで配線されちゃいますね。1Kwとしたら、だいたい2スケ相当ですから細くて
約25Wの損失が出ちゃいますが、これが普通の家の配線かと。

理想を言えば大型家電は200Vにインバートしてすべて200W対応型にするといいというのはごもっともな意見ですが、
うちは機材買い替えてまで200V化するつもりはないので100Vで十分ですが。
で、DC駆動のほうは上限はどれぐらいの電圧で、どんな機材までなら実用的だったり
有利だったりするか妄想を続けてみたいと思ってます。

>使用中に引き抜こうものなら使用電流が50Aなので小型の溶接機並みのアークが飛びます。

たしかにこれはACのほうがSSRとか使える分有利ですね。ゼロクロスがあるほうが便利かもしれません。
バッテリーで快適な生活をまかなうキャンピングカーなんかでは配線の太さや流れる電流が
すごいことになってるみたいだし。
と、考えると、DCで安心して安全に快適に使える機材は、ACアダプタで使うものまでという感じでしょうかね。

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

>ヘアドライヤー、、、

そもそも、ドライヤーの操作スイッチがアーク消弧磁石入りの
ごっついヤツになって大変そう。
　むしろＤＣ用のＳＳＲ(既製品はあるか？)を新規開発した方が
いいのかも？千円以下じゃつくれないだろうなぁ、、、

一般家庭において深夜電力を何らかの手段で
蓄電し、昼間に使うことを考えて（妄想？）ということですよね、たぶん。

電圧が24Vだから、48Vだからロス云々、というのは簡単ですが、
電話線に重畳されていることとはちと時限が違うと思われます。

単純に、そのバッテリーは１日１回の充放電だとして
コストに見合うもんでしょうか？

というのが素朴な疑問。

コストが合わなければ（１年に１回バッテリ交換とか）
普及しませんよね。

203-179-92-163.cust.bit-drive.ne.jp

深夜電力の家庭蓄電
　電池(コスト無理)、揚水発電(ダメ)、氷蓄熱(でかすぎ)
フライホィール(コワイ)、と有望株がありませんが、
もし常温超伝導が実用化されると、超伝導コイル・キャパで、いけるかも？

＃結局、何kwhを夜間蓄電できれば事足りますかねぇ？

きみたかさん、ありがとうございます。

キャノンコネクタは、機器側がメスになった例を見たことがなかったので、使えないと思っていましたが、
今は電源にも使うんですね。
ノイトリックの例もありがとうございます。ちょっと高そうだけど、今使うならこれかな。。
実は業界別にいろんな電源コネクタがあるのかも知れませんね。
秋のceatecなどでコネクタ屋さんを見て勉強してみます。


> 一般家庭において深夜電力を何らかの手段で
> 蓄電し、昼間に使うことを考えて（妄想？）ということですよね、たぶん。

私の場合はコスト的にと言うより、停電時などに最低限の弱電機器を動かしたい。
また、たかが２〜３Ｗの機器のためにトランス、整流回路、ケミコンを
機器ごとに積むのも資源的にもったいないなぁと思っていたのが発端でした。
（昔はラジオ、テレビ、電話、ノートＰＣ程度が動けばいいかなぁと。なので
12〜24Vのイメージでした）

震災で妄想の方向が狂って（笑）
願わくば照明も、とか、深夜電力で充電を、などと考え出したのが間違いだったかも。。


> ところで、停電でも必ずしもNTTからのDCは途絶えませんよね。
> だれか白色LED照明つき有線電話機を発売しませんかね。

端末設備規則では、受話器を置いているときは１ＭΩ以上の抵抗値で
なければなりませんので、市販品では無理かと。48V/1Mohm=48μAですから
メモリのバックアップや液晶表示やマイコンを低速で動かすのが精一杯でしょう。

こちら
の第１３条　２の１


> とすると10mA程度は流れるのかな。白色LEDに10mAながして
> １５個直列に光るとすれば、かなりの光量になるかも。

実力的には、先の設備規則の第１１条　の１により 20mA以上で受話器を取ったと
判定されるようです。普通に回線網側の設計マージンを考えると
しきい値は半分の 10mAでしょうか。
電話局に見つからないようにとすればその半分の5mA程度が無難でしょうか。
それでも 48V*5mAって、約240mWですから、ＬＥＤを光らせれば足元灯
位にはなるかもしれませんね。

eac1afr011.tky.mesh.ad.jp

家電のDC供給で思い出しました、、失敗談でも。

５、６年程前の話ですが、電話機を買い替えた際に、
電話機にバカでかいトランス式のACアダプターがついて来たので
待機電力削減と停電時バックアップを兼ねてDC駆動にした事がありますが、
通話に乗るハム音に悩まされ、実用になりませんでした。

どうやら、この電話機は電源はグランドから完全に浮いている事が
前提で設計されている様で…、

結果、コードレス子機の充電だけは一括DC駆動と出来ましたが、
親機諸々は出来ませんでした。

ACアダプタが使われている機材はDC駆動化したくなりますが、
そんな事例もあります故、ご注意を…。

家庭内のDC給電に関しては、FUSHIKIZさんのこの発言
＞現在は殆どごみのような値段でインバーターを形成することがあるので、
＞ACでもDCでも得たい電圧はいかようにもつくることができる
で終わってしまった気がするのですが・・・

ノートPCを車載する用途は、もう少しどうにかならんものかと思います。

ノートPCのACアダプタって、17.4Vとか中途半端な上に機種毎にマチマチで、
車載で使用するには一度インバーターでAC100Vにする位しか方法がないですよね。
この電圧で直接バッテリーを充電しているのでしょうか・・・？

「15V未満だとバッテリーの充電ができない」とか、多少制限がついても構わないので、
様々な電圧を「食える」ようにしてもらいたいです。

＞電力不安定時代の潮吹きニッケル水素電池復活法のナゾ

個人的な経験からすると、Ni-Cd,Ni-MHは空のまま保存して、使用する直前に
1C程度で急速充電するのが長持ちさせるコツだと思っています。ーΔＶで充電すれば、
入った量(マイナス発熱量)程度は概ね出てくるようです。ただし、充電直後のみ。

eneloopは自己放電が少ないという事だったので飛びつきました。充電状態で
ストックしておけば、1次電池のように使えるかな、と。しかし、10サイクルを越えた頃
から、自己放電特性がフツーのNi-MH並に悪くなったような"気がする"のは、
釣具屋だけでしょうか？

1回でも充電してしまうと自己放電が大きくなるのは、まさかこちらと同じ？

なので、Ni-Cd,Ni-MHは非常時の備えとして役に立たないというか何というか。。。

余談ですが、とある界隈では有名な超高級充電器の説明書（こちら）によると、
長期保管する場合、Ni-MHは空の状態で、ただし新世代のセルは(自己放電が
多いので)容量の30%くらいで保存しろ、と書いてあります。

>ノートPCのACアダプタって、17.4Vとか中途半端な上に機種毎にマチマチで、
車載で使用するには一度インバーターでAC100Vにする位しか方法がないですよね。

品質はイマイチ中華クオリティですが、比較的名が知れている物だと、サンコーレアものショップで売っている、車deチャージャーあたりはいかがでしょう。
DCを昇圧して最大24Vまで持ち上げてくれる物です。

こちら

12VからAC100Vにして、そこにACアダプタさすよりはロスが少ないと思います。

そっくりさんで、さらに安くて品質もどうなんだろう？というモデルは、
こちら

こっちだと値段が1000円も安いくせにさらにUSB5V電源もついています。

昔だと、IBMやコンパックが各機種ごとに、この手の昇圧インバーター電源を結構いい品質で値段も結構いい値で売ってましたね。

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

＞車deチャージャーあたりはいかがでしょう。

良さそうですね。良さそうなんですけど。。。これだと、移動中と移動先と二つACアダプタを
持ち歩かないといけない、と考えるのはワガママでしょうか。。。

最近のACアダプタって、こちらのように、ド頭に整流回路が入っていますよね。
直後にDDコンが入っているようなもので。「もう少し」頑張れば、ACだろうとDCだろうと
１００Vだろうと１２Vだろうと「食える」ようになりはしないか？と期待してしまいます。

あとは、ACにもDCにも挿せるプラグ・コネクタでしょうか。
・両用プラグは、既存のACコンセントにも挿せる
・AC専用プラグは、DCコンセントには挿せない、 あるいは、挿しても給電されない
例えば、
・両用プラグは、中央にメスの端子がついている。中央の端子がGNDで、両側がVcc
・DCコンセントは、中央に端子が飛び出している
とか？

＞この手の昇圧インバーター電源を結構いい品質で値段も結構いい値で

その昔、安物ACアダプタから出火した経験があるので、電源に関しては安物は怖い
という印象があります。

ダイオードがショートモードで壊れる（場合がある）なんて、そのとき知りました。

>ノートPCのACアダプタって、17.4Vとか中途半端な上に機種毎にマチマチで、
LenovoだとAC/DCコンボ・アダプター なる物も用意されてましてLenovoのノートであれば全ての物に対応しています。
全てと言っても二種類だけだったと思いますが．．．
また、ノートPCだけじゃなくてUSB機器の充電も可能となっています。
値段は12,000円程度と、ちょいと高いですが．．．

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他はあんまり知りませんが、最近のノートPCのACアダプタは電力制御のためPC本体と通信する物があり、3rdパーティ製のアダプタでは通電すらしない場合があります

流れがそれますが、
私が教習を受けたときは、リアブレーキのみの使い方をほとんど教わりませんでした。
免許を取ってバイクを買ってライテクの本をいくつか読んでいたときに
「リアブレーキで駆動を制御する」云々とあり練習したら
フルロックでのUターンが（わりと）簡単にできるようになりました。
教習時に教えてくれれば、コケまくりだったクランクもスムーズにいったかもしれません(笑)

ホンダのライディング・スクールでも教えていませんでしたが、
教えるほどの技術でもないのでしょうか。

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ATでもMTでも、コーナリング中にリアブレーキ(だけ)を引きずるとリアサスが沈む＝見た目のトレール量が増える　車体が起き上がる力が強くなる　ので、バイクを寝かせても安定感が増します。


ふつう、クランクやS字ではリアブレーキは引きずらないです。これが必要な人は、アクセルワークが雑でギクシャクするから、それをブレーキで吸収しているに過ぎません。

丁寧なアクセルワークを使えば本来はリアブレーキを引きずる必要がないので、教えないのではないかと思います。リアブレーキに頼ると、技術の向上がそこで止まっちゃうくらいに便利なテクニックなので(^^;)。


白馬のおじさん達はリアブレーキを実に巧妙に使いますけれど、ジムカーナの達人な人に言わせると、あれは「楽しているだけ」だとか。

私が受けた大型教習でもアクセルを開けたままリヤブレーキを使うやり方は特に教わりませんでした。ただ、教習を受けている途中で気付いたのですが、微低速での速度調整はリヤブレーキを引きずるのが言うまでも無い当たり前のことらしいです。一本橋の練習をしていたら教官に「何でリヤブレーキ使わないの？」って言われましたから。自分としては教わってないから使わないだけでした。数十年前の中型教習でも教わった記憶はないです。リヤブレーキを引きずるのって邪道な気がして最初は抵抗がありましたが、使いなれると楽ですね。もっと早く教えろよって言いたかったです。

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誰かに教わったとか余り記憶がありませんが、リヤブレーキを積極的に使うと楽ですね。
例えば中低速コーナが続く峠道でパーシャルな時間を減らすためとか、ドン付きが抜けないＦＩ車かピストンバルブなキャブ車で開ける直前に舐めるようにチェーンラインを落ち着かせる感覚に使うとか色々です。
こういった使い方なので、効く必要は全く必要有りません。

逆に本気で走る人たちは内足をステップから外しちゃうのが流行ってますね。昔はシュワンツが踏み替えでヒョイと浮かす程度でしたが、今のMOTO GPはモタードレースと間違うほど足を放り出す奴が珍しくない。
教習所のスラロームでステップワークを教わる事の応用ですが、こっちも中々良いです。さすがに長々と足は出しませんが・・・

＞リヤブレーキを引きずるのって邪道な気がして最初は抵抗がありましたが、使いなれると楽ですね。もっと早く教えろよって言いたかったです。

リアブレーキって小型車ほどよく効きますね。ドラムのやつは
よく効くような気がします。わたしはトライアルやっていたので
よく使っていました。

ただしドラムには二種類あって、ロッドでひっぱるやつと
ワイヤーでひっぱるやつですね。ロッドは構造が簡単ですが
リアがストロークすると効き具合が変化します。おもわず
ロックしたりしますね。

逆に高速なロードバイクのリアディスクはもともと利かない
設定にしてあるらしいです。思いきり踏んでもなかなかロック
しない設定のようですよ。車もPバブルがあって後輪は減速時
ロックしない程度しか圧力がかからないようになっていますが、
ロードバイクの場合、あくまでもリアは補助というか、態勢を
安定させる程度の効きしかないと思います。

みなさまのロードバイクリアは効きます？

FUSHIKIZ

大型のロードバイクはリヤブレーキ利かないです。キャリパーの能力というより、荷重不足で簡単にロックしてしまうからです。教習の急制動で前後比９対１と教わりましたが、私はそれでもロックするので１０対０でやってました。リヤブレーキはランプを点灯させるために踏む程度でした。公道でも私のバイクは急な下り坂ですと、リヤがロックしてもほとんど減速感無しに走ってしまいます。たまに、わざとロックさせて感覚を養うようにしています。バイクによってはそんな感じです。

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カワサキの1000ccクラスですが、リヤは効きません。
フロントに荷重がかなり乗っているときに踏み込めばなんとかロックする、程度です。

二輪はフロントがロックしたら終わりなので、そういう設定だと思っています。
リヤが効くと、フロントから荷重が抜けてフロントがロックし易くなりませんか？

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＞リヤが効くと、フロントから荷重が抜けてフロントがロックし易くなりませんか？

リヤタイヤの制動力が高まって車体の減速度が増加すればフロント荷重も増しますね。リヤブレーキだけで減速した時、人間が後のめりになることはないですね。

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私の1100は古いのでノーマル状態で良く効くほうです。
レプリカブーム以前の大型バイクは、リヤがそこそこ効く代わりにフロントはさほど効きません。その結果は止まらないだけですが、このセッティングは米国の訴訟対策の結果であるとも聞いたことがあります。

これを引き継いだ最近のネイキッド系統も今で言うＳＳとかストリートファイター系統ほどリヤを軽視している感覚は無かったです。フロント加重が弱いポジションで万能性を追求しているので、極端にリヤを弱める必要がないのでしょう。

モタードのＤトラッカーはオフ車標準の効きですが、オフブーツ操作を意識しているせいかストロークが大きく感じます。リヤを積極的に使いやすいですね。

400のツアラータイプに乗っていましたが、リアの効きは悪かったです。
そういえば低速の練習をしていると、わりとすぐにリアがフェードしてしまいました。
リアを引きずりながら低速でぐるぐるしていたのでそんなモノかもしれませんが、
クルマでフェードなどしたことがなかったのでなかなか怖かった。

HONDAの大型には前後連動ブレーキが付いているバイクがあったと思います。
自分でうまくブレーキコントロールできる人はキャンセルしてしまうこともあると
雑誌に書かれていましたが、当時の私には垂涎の装備でした。
結局体験したことはありませんでしたけど。。。

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リアブレーキってそういう特性なんですね。
レッツ5はリアがロックする程度に効くのですが、スカイウエイブは効きが悪いなぁと思っていたのです。
フロントはぎゅっと握ればロックしますがリアは余り効かないような感じで。

スクータの場合は後輪荷重もかなりあると思うのですが、それでもリアは弱めなんですかね。

若い頃、1960年代のバイクに乗っていました。フロントもドラムブレーキでした。
ある日、低速でしたが、コーナー入口でフロントブレーキをかけた時、一瞬のことで何をすることもできず転倒しました。路面に浮き砂があったためです。

そこで得た教訓と後付けの理屈ですが（主に低μ路に関して）、
・ドラムブレーキは、自己倍力の作用があり強く掛けるとロックしやすい。
・低速で後輪がロックしても慌てずに対処すれば何とかなるが、前輪がロックすると何も出来ず転倒することがある。
・ブレーキのかけ始めの時点での前輪の荷重は、前後の重量配分そのもので小さいためロックしやすい。
以上のことから、ブレーキのかけ始めは後輪のブレーキの割合を大きくし（エンジンブレーキ併用）、減速により前輪に荷重が移るころに前輪のブレーキの割合を大きくするようにしています。
ただし、唐突にブレーキを掛けるときは、実際にどうやっているか自分でもわかりません。

道路状況の改善、前輪ディスクの採用、タイヤのグリップ力の向上によって、いきなり前輪がロックということは少ないかも知れませんが、雨天時、凍結、工事中の鉄板などの低μ路に対し、「前後比９対１」「１０対０」の習慣のある方はどんなふうに対処されているのでしょうか。

リヤブレーキがきかなくなったのは、リヤフローティングのGSX-Rが出た頃からだったと思います。
（発売とほぼ同時にリコールとなった車体）

80年代後半の設計の私のダメバイク（350ccの）もフローティングでリヤはききません。もう一台のCT110はリヤがききます。
乗りやすいのはブレーキのコントロール幅が広いリヤがきくほうですね。リヤフローティングできかないのはフロントに偏っていて怖いです。

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＞道路状況の改善、前輪ディスクの採用、タイヤのグリップ力の向上によって、いきなり前輪がロックということは少ないかも知れませんが、雨天時、凍結、工事中の鉄板などの低μ路に対し、「前後比９対１」「１０対０」の習慣のある方はどんなふうに対処されているのでしょうか。

車体の特性や状況に応じて前後比を変えるだけですね。教習所の路面で教習車を急制動させた場合７対３、８対２、９対１、１０対０という風に変化させて１０対０がベストだったということです。今乗っているバイクも教習車の特性に近いです。ただ低μ路でロックするまで急制動を試したことがないので分かりませんが、低μ路で減速度が低い時は前荷重になり難いですからリヤの配分を増やして前後弱めにかけます。

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いま思い出しました。ヤングマシンの付録ＤＶＤで白バイの競技会がありましたが、雨の中リヤタイヤが浮き上がるほどの急制動をしている場面がありました。この場合の前後比は１０対０ですね。条件しだいで、そんなこともできるようです。

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>HONDAの大型には前後連動ブレーキが付いているバイクがあったと思います。
>自分でうまくブレーキコントロールできる人はキャンセルしてしまうこともあると

このバイクに乗ってましたが、あまりの酷さにすぐキャンセルしてしまいました。
ストレートでフルブレーキングする分にはあまり不都合がありませんが、コーナー進入時にフロントのキャスター角を立ててリーン始動することが出来ず思ったラインをトレース出来ない酷いものでした。

私のフロント対リアの制動比率はバイクの特性や路面状況で変えてますが、基本的にリアは姿勢制御目的にしか使用しませんね（後輪荷重の多いスクーターを除く）。
あとは事前にリアを沈めたい場面でリアのみ制動させたりする位ですかね。

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現在原付２種アメリカンタイプですが、７：３位ですかね。
舗装路のオフ車でもそれくらいかな？
フロントフォーク長いバイクは姿勢制御が大変なのでリア使いますね。
９：１とかでもいいんですけど、オフ車のブレーキ時は殆ど腕立て伏せ状態になります。（笑
γ乗ってた時は９：１でしたけどね。
１０：０でもいいんですけど、リア踏む感覚なくなるのは ある意味不安でした。

そいえばγ乗ってた時は、30km/hで走るの大変だったなぁ。
１速だとうるさいし、２速だと かぶるのでハンクラ＋リアブレーキでした。
友人曰く「なにあおってんの？」　いや、制限速度守る努力を・・・。（爆

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直線フル制動は、究極的には１０対０になると思います。リヤが浮くほどフロントブレーキをかける訳ですから。

改めて考えると、中型教習の急制動も本気出だせば１０対０に近づくかもです。教習の課題として停止距離が中型は甘く、大型は厳しい条件に設定されているから、中型は７対３で止まれるが大型は本気出さないと止まれないので９対１になるだけかもしれません。

リヤブレーキをかけるとリヤ荷重になるとか、リヤが安定するとか言いますが、低速時にアクセルを開けたままリヤブレーキをかけるとリヤサスが沈むのは、チェーンの上側がピンピンに張るからです。チェーンの上側が張るとスイングアームを持ち上げる力が働くのでサスが縮むだけのことです。

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みなさんがおっしゃる通り９：１、雰囲気としては１０：０だと
思います。

個人的にはあまりにリアが効きが悪いのでピストンかピンが固着
しているのかと思ってバラしてみたら問題なく、単に効かない
ように設定されていただけでした。

おそらくリアが効かないと方向安定性が保てないがロックしてしまうと
元も子もないのでその程度の設定にしてあるのだと思います。

逆にオフロードはリアをロックさせてタイトコーナーを回すため
でしょうか、効いた方がよいのだと思います。オフロードの
ライダーはフロントはともかくリアがロックしたくらいでコケない
だろう？ということかも知れません。

そこで文献をあたりますと、って

実は我が家には1980年代の各社サービスマニュアル多数あります。
ホンダ系はかなり譲って四散してしましたが、ヤマハの単気筒は
セローもしくはSR250を買う可能性があったのでXT125、XT200、
SR250、シャフトドライブの構造に興味があってXV400もありますよ。
興味のある方は板でどうぞ。

で話が戻りますが手もとにある中型CBR400R（NC23　1990年ごろ)の
資料ではフロントマスターシリンダ径14mmでリアは12.78mm

一方シリンダー径がフロント27mmｘ２ｘ２ダブルディスク、
リアが27x2mmといずれもフローティングタイプで同じです。

このデーターから、キャリパーシリンダ総面積／マスターシリンダ
面積はフロントが１。７倍となり、フロントがストロークを
要するがパワー（握力）は１。７倍ということです。

でディスク径は３／２でリアが小さく、さらに差がつき、
２。５５倍ということになります。

次にレバー比ですが、これはわずかにフロントが大きいようです。
ようするにリアはやはり効かないように作ってあるということでしょう。

ちなみに同時代のスズキGSX-Rは

マスタF/Rが14/12.7、キャリパーが２７ｘ２ｘ２／38mm（面積比＝１／１）
ディスク外形比４／３だがリアキャリパーの中心では３／２程度）
レバー比はリアの方がわずかに小さいようです。

どうやらブレーキ設計にはメーカーにかかわらず黄金の法則があるようで、

１。フロント（ダブルの）とリアシングルのシリンダ面積は２：１
２。マスタシリンダ径は１４／１２。７程度
３。ディスク径（シリンダ中心）は３／２程度
４．リアのレバー比がわずかに小さい。

でストッピングパワー（キャリパーの握力？）はマスターレベルでは
１。７倍でディスク径の比を加えると約２。５倍、さらにレバー比が加わる。

ということです。ああすっきりした。

FUSHIKIZ

>低速時にアクセルを開けたままリヤブレーキをかけるとリヤサスが沈むのは、チェーンの上側がピンピンに張るからです。チェーンの上側が張るとスイングアームを持ち上げる力が働くのでサスが縮むだけのことです。

駆動側（アンチスクワット設定）とブレーキ側（固定方法、スイングアームの垂れ角）のバランスによって動きが異なり、一概に上記のようには言えないとおもいます。
　・機動力によるアンチスクワットでスイングアームを立てる（アンチスクワットを大きく設定されている場合顕著）
　・ブレーキトルクでスイングアームを寝かせる（リジッドの場合）
　・ブレーキトルクでフレームを引っ張り結果的にスイングアームが立つ（フローティングの場合）
という動きを分けて考えないと混乱する可能性があります。

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低速時に駆動力とブレーキ力を相殺するように、つまりブレーキを引きずるようにしてほとんど加速も減速もしない状態ではジオメトリーは関係ないでしょうね。

それと、運動量が大きい時はジオメトリーによってサスが伸び縮みしますが、伸びていると荷重が低い、あるいは縮んでいると荷重が高い訳ではないですね。Shin-Gさんのおっしゃる通りだと思います。ジオメトリー次第では、フロントブレーキをかけてフロントフォークが伸びるバイクだって作れるでしょう。その場合でも減速時はフロント荷重が増すはずです。

私が言ったのは、あくまでも運動量が小さい低速時のことです。

もしかしたら、スイングアームの垂れ角が大きくてチェーンの上側が張った時にサスが伸びるバイクもあるのでしょうか。

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>もしかしたら、スイングアームの垂れ角が大きくてチェーンの上側が張った時にサスが伸びるバイクもあるのでしょうか。

私のバイクがそうなのです。絶対パワーは無いですが一発が大きいのでアンチスクワットを大きめに設定しています。スイングアームの垂れ角が大きいぶんチェーンスライダは削れまくりです。　

pppnf1990.kanagawa-ip.dti.ne.jp

＞低速時に駆動力とブレーキ力を相殺するように、つまりブレーキを引きずるようにしてほとんど加速も減速もしない状態ではジオメトリーは関係ないでしょうね。

いや、ジオメトリー次第ですよ。加速も減速もしない状況ということなので、問題を単純化するためリアタイヤは地面から浮いているとします。リアブレーキの反トルクはばね下で受ける形式を想定します。

駆動力は、ドライブスプロケットの上端と、ドリブンスプロケットの上端の距離を縮めようとします。スイングアームピボットとドリブンスプロケット上端を結んだ線が、チェーンより下ならサスが縮み、逆の関係ならサスが伸びます。

リアブレーキの反トルクがトルクロッドによりばね上で受けている場合は、駆動力と相殺してサスは動きません。

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＞駆動力は、ドライブスプロケットの上端と、ドリブンスプロケットの上端の距離を縮めようとします。スイングアームピボットとドリブンスプロケット上端を結んだ線が、チェーンより下ならサスが縮み、逆の関係ならサスが 伸びます。

投稿をする前に自分で図を書いて確認をしています。その通りだと思います。スイングアームにチェーンが干渉しない構造にしないと成り立たないですね。私は標準的なバイクを想定していますが、そのようなバイクは意外と多いものなのでしょうか。

＞リアブレーキの反トルクがトルクロッドによりばね上で受けている場合は、駆動力と相殺してサスは動きません。

それも理解できます。トルクロッドがフレームに付いているバイクは、そうか古いバイクはそうですね。

＞私のバイクがそうなのです。絶対パワーは無いですが一発が大きいのでアンチスクワットを大きめに設定しています。スイングアームの垂れ角が大きいぶんチェーンスライダは削れまくりです。

上の説明でお分かりと思いますが、上側チェーンがスイングアームピボットの下を通るほど削れているのでしょうか。

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＞＞私のバイクがそうなのです。絶対パワーは無いですが一発が大きいのでアンチスクワットを大きめに設定しています。スイングアームの垂れ角が大きいぶんチェーンスライダは削れまくりです。

＞上の説明でお分かりと思いますが、上側チェーンがスイングアームピボットの下を通るほど削れているのでしょうか。

通常のオフロード車はストロークが大きいので、平常の乗車姿勢ではドリブンと
ピボットを結んだ線はドライブスプロケットの上に来ると思います。これだと
駆動力でサスは伸びるのですかね。

＞上の説明でお分かりと思いますが、上側チェーンがスイングアームピボットの下を通るほど削れているのでしょうか。

いやいや、チェーンスライダはピボットの上からスイングアームの上に沿って
あります。

でこれがけずれるとピボットがけずれるので部品を注文したのですが、
欠品で暇がかかる、という言うのです。待つ間もどんどん削れますので、
アイスクリームの平たい棒（当たりとか書いてあるもの）をスイング
アーム上辺に針金で固定し先をピボットより前に突き出してしのいだ
ことがあります。

すぐ減るとおもいきや、以外と木は強くしばらく持ちました。で部品が
来たのですが、よく見るとスイングアームのピボットの軸にわっかに
はまって固定するようになっていて（フレームのピボットより内側）、
ピボットをはずさないとはまらない。。。

で当時はゴムの部品だったので下をカットしてはめてアロンアルファー
で固定。その後部品がゴムからプラスチックになっていましたので
（減りがはやかったのでしょう）、今度こそピボットをはずさなきゃと
言う間に廃車になった。。

そんなわけで、スライダーが削れてなくなっているオフロード車が多い
のはみんなスイングアームをはずしたくないからだと思います。特に
モノサスになってからはリンクやらなにやらで、簡単にピボット
とれませんから。アホな設計です。

そういうわけで、スライダーが減っていてもジャラジャラ放置の車が
多かったですね。

その後各社ともピボットの前からC型に上下からはさむように変化して
いました。みんな悩んだのでしょう。

もともとこの手の設計はヤマハのトレールDTあたりをパクって始まり
ましたので、ヤマハのまずい設計に右に習えだったようです。

FUSHIKIZ

アンチスクワットが大きく１発が大きい大排気量のツインかシングルのスポーツバイクという選択肢からBuellじゃないかと。KTMも極端だよなとか・・・

当て物は良いとして、フローティングマウントはアンチリフト効果が無いので、全制動時にリヤがポッピングしたときの追従性が高いというものだったですね。４ストの制動には有り余るエンブレが良くも悪くも影響します。
私もリジットマウントからフローティングマウントに変えましたが、強烈に効かなくなったのは確かです。一方で姿勢制御にはとでも使いやすくなってコーナリング中とかウェットで安心して使えるので、私的にはコレで十分満足がいく改造でした。

最新のＳＳはスイングアーム上のリジットマウントで、トルクアームを介したセミフローティングと呼ばれる物もほぼ絶滅したようです。サスの動きを制限する方向なので、邪魔なエンブレとの戦いは続いてるだろうなと。
レーサーとか1000ccクラスだとバックトルクリミッターや燃料噴射の制御で逃げるし、250クラスになるとたかが知れてますが、400〜750位の中間排気量が大変だろうと思います。

スクータはユニットスイングアームで、これは特殊ですね。カワサキがスクータ市場に参入できないのは周辺特許が他メーカに全て抑えられているせいだというのは、当のカワサキ販社の方から聞きました。

250クラスのスクータの信号ダッシュを後ろから見ているとアクセルを開けたときにヒョコって車体が上がるので、相当アンチスクワットが強いセッティングだとは思いますが、姿勢変化自体はきわめて少ないようなで、どうなっているのだろうかと・・・。
サスを固めでシートで快適性を出しているんじゃないかと思いますが、買おうと思ったことがないので調べたこともないです。

アンチスクワットの話をしたほうがいいですね。

通りすがりのホイキタですさんは、どちらの形状で考えていますか？
こちら

左のスクワットタイプのレイアウトでは駆動力によってスイングアームが左回転し車体が沈みます。
右のアンチスクワットタイプのレイアウトでは駆動力によってスイングアームは右回転して車体が上がります。

pppnf1990.kanagawa-ip.dti.ne.jp

リヤブレーキを強めにかけてジワジワと駆動力をかけてみたらどうなりますか？

なお、バネ下にトルクロッドが付いている場合です。

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> 250クラスのスクータの信号ダッシュを後ろから見て
> いるとアクセルを開けたときにヒョコって車体が上がるので
>
サスペンションの取り付け点が駆動力中心（後輪の中心）より後ろにあるからではないでしょうか。

>No.24191
これは私宛でいいのかな？

バネ下にトルクロッドがある＝リジッド式のリヤブレーキの車体で、後輪がブレーキロック状態から動き出すまでは、駆動力はブレーキトルクとなりスイングアームは縮み方向です。


私の使えないバイクはスイングアームの垂れ角は多め、フローティングのリヤブレーキを持っています。ブレーキを踏んで駆動力をかけると、サスが伸びる動きをします。
これはNo.24175で書いたとおり駆動とブレーキの設定の違いによるものです。

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アクセルを開けたままリヤブレーキをかけるとリヤが沈んで云々というのは、相当な条件付の場合であって、むしろ一般的に言えることではないってことになりますね。

ksechttp011.sec.nifty.com

＞250クラスのスクータの信号ダッシュを後ろから見ているとアクセルを開けたときにヒョコって車体が上がるので、相当アンチスクワットが強いセッティングだとは思いますが、姿勢変化自体はきわめて少ないようなで、どうなっているのだろうかと・・・。

これはメーカーによって違いますね。まずホンダはあまりサスに凝って
いません。むしろホンダの興味はABSやエアバッグ、環境に向いている
ようです。

一方、モノサスの起源であるヤマハ、むかしからヘンなところに凝る
スズキはアンチスクオットよりは、サスにリンクを入れてバネ特性
を二乗曲線にすることに興味があるようです。

つまり、一人乗りでもやわらかく二人乗せても後ろがあまり沈みこま
ないという特性ですね。

スズキはドル箱の１２５クラスは、ほどほどのトルクを持つことから
ボトムリンクとしています。

こちら

こちら

のように、エンジンのスイング軸をシリンダー下にもっていっています。
ボトムリンク式とかいうようですがここから一度リンクを経てステップ
当たりにもうひとつ軸がある。

どういうことかいうと、タイヤを回す反力でユニットは前が上、タイヤが
下に回り車体を持ち上げようとします。つまり車体後部が持ち上がる。

一方車体にたいしユニットは駆動力で前に行こうとしますのでスイング軸を
下に持っていくとユニット全体が回転し、車体後部を下げようとします。

で丁度よい。しかしボトムリンクは車体支持点からリンクが長くて剛性が低く
、サスのばねが片側しかないのでかなりよれる感じ。。。125クラスが限界
なのかな。

これにはもうひとつ、エンジン上に軸をもたないことでメットインスペース
を稼ぎやすいこと、車体との結合がステップ付近なので簡単、一方シリンダ
周りは窮屈で整備性は良くないですね。スズキのプラグは狭いところに手を
入れるか、あるいはリンクを切り離さないと整備しにくいです。

以前からきになるのはエンジンという重量物は軸に近いからいいとしても
マフラーですね。かなり重くて長い（最近は触媒でさらに重くなった）
ものがバネ上で前後に長いのは問題だと思います。がライダーにとって
マフラーは大事な飾り物（ネクタイのようなものか）なので、立派に
作る必要がある。

個人的にはベルトのドライブスプロケット付近を軸として、スイングと
エンジンは分離し、エンジンやマフラーをバネ上とすべきだと思いますが、
各メーカーそうしませんね。ひとつはエンジンと駆動系をユニットとして
組んだほうが生産性がいい？あるいはバネ下に重量を持って言ったほうが
乗り心地が良い（常識に反しますが本当です。追従性は落ちますが）
からじゃないかと疑っています。

FUSHIKIZ

＞ジオメトリー次第では、フロントブレーキをかけてフロントフォークが
＞伸びるバイクだって作れるでしょう。

こちらのことでしょうか？

> 相当な条件付の場合

MTの教習車はCB400SFか、CB750でしょうから教習ネタとしちゃ間違っちゃいないと思います。２本サスネイキッドの平凡なディメンジョンかつリジットマウントのリヤブレーキの車体です。

で、スカブ400はどうなってるんだろうかとSUZUKIへ行ったら新型はこんなになってました。スクータはユニットスイングアームの後端に垂直にやけに細長いサスが１本というイメージでしたが今時は違うようです。
ヤマハはカンチレバー式でエンジン上面を通すようになってました。

こちら

>スズキはドル箱の１２５クラスは、ほどほどのトルクを持つことからボトムリンクとしています。

オークションの画像とは思いも寄りませんでした。
ユニットスイングアームに関しては余り気に掛けてなかったので、どんな動きになるんかなとヤマハのパーカタを眺めたりしたのですが、分解図ではうまく理解出来ませんでした。

> マフラーは大事な飾り物（ネクタイのようなものか）

噴いてしまいました。
最近の流行は車体下に三角形の巨大な奴を付けるようですね。ヨシムラのサンパーが現代に蘇ってきたのか・・・

フロントページの右側に出てくる広告にもありますがＬＥＤ照明がにわかに流行ってきていると思います。
実は我が家も試しに60ＷのダイクロハロゲンをLEDの5Wに替えてみました。
う〜ん。全然明るくない。
確かに消費電力は1/10だけど、明るさは30%ぐらい足りない気がする。
同じ消費電力だと明らかにLEDは明るいと思うけど、電球→LEDの中間段階に電球型蛍光灯があるような気がするけど、どんなもんでしょう。

と、言いつつこれから秋月にパワーLEDを買いに出掛けるのでした。ｗ

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

＞同じ消費電力だと明らかにLEDは明るいと思うけど、電球→LEDの中間段階に
＞電球型蛍光灯があるような気がするけど、どんなもんでしょう。

もう広く既知の話しだと思いますが、LEDで言う40W型、60W型というのは
直下がそれらより若干明るいだけで、電球の横９０度から天井側の
光量すべてを積分すると暗い。

もし電球型蛍光灯と同じルーメンと配光特性にするとLEDのメリットは
弱くなる。電球よりいいですがね。

で我が家もトイレや洗面所のようにONOFFが多いところはLED、居室は
蛍光灯にしていますが、先日シャープのLEDが\980だったときは、
少々の配光特性の悪さには目をつぶって居室にもつけました。

それでいい気になっていたら、なんと電球型蛍光灯がダイソーで\105
で大量に売っていた。！！！管球はU字ｘ２本で、ソフトクリーム型
より長いのが難点ですが、放熱や光束利用率では有利です。

両者とも電球との勝負は勝利したのですが、コストについてはまだ
当分はがっぷリ四つが続きそうです。

個人的には過去のサークラインの内部を電球型蛍光灯への換装を
持続しています。ただし放熱には注意が必要で、せードに若干
隙間を開ける必要があります。メリットはすぐ点くことと安定器
のうなりが無い点でしょうか。

FUSHIKIZ

40W電球を利用している玄関・廊下・階段・2階廊下ダウンライトを6w強のLEDに変えましたが以前より明るく感じます。
玄関は電球型蛍光灯（昼光色）から、その他の場所は白熱球から取り替えました。
玄関・廊下は密閉式、2階廊下はダウンライトなので密閉式対応のパナソニックの物、階段は東芝製です。
メーカーやタイプによって明るさはかなり違うんじゃないですかね？
私の家の場合は、電球色から白色に変わったのも明るく感じる理由かもしれませんが．．．

60Wのダイクロハロゲンだと5WのLEDじゃ暗く感じてしまうかもしれませんね．．．
東芝のミラーが付いてるやつかな？

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>電球型蛍光灯がダイソーで\105で大量に売っていた。！！！
の件ですが、近所のセリア(100円ショップ)では数年前から売っていたような気がします。
言われてみれば過去ダイソーで見かけた記憶は無かったかも、です。

以前リビングに100円蛍光灯電球を付けてみたところ、家族の評価が悪く
(なんだか落ち着かない・暗い)で取り外すはめになった事が有ります。
100円蛍光灯に使われている蛍光体(Ra=60)が原因かなぁ、と思っていますが…。

と書いていて思いましたが、今のLED電球の演色性ってどうなんでしょうか。
初期の白色LEDの様に赤い物をLEDで照らすと色合いが悪かったりする？

>今のLED電球の演色性ってどうなんでしょうか。
いくつかの色温度があると思いますが、私が使ったダイクロハロゲンの代替LED電球（4つのLEDで照射するタイプ）はやたらに青白いです。
6000Kぐらいでしょうかね。
ハロゲンの温かみのある色合いに比べると全然ダメダメです。

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＞初期の白色LEDの様に赤い物をLEDで照らすと色合いが悪かったりする？

白色LEDって、基本的には青色LEDで、赤と緑は蛍光を使っているという認識がありました。
古い知識なので今はどうかわかりませんけど。色味を調整できるLED照明は、2色なり3色なり
使っているかもしれません。

そんなわけで、LEDの演色は「白熱電球に勝てるわけない」という勝手な思い込みがありました。
が、「一般的な白色LED」でも、実は蛍光灯よりスペクトルは尖っていないんですね。

目からウロコでした。

こちら

失礼。嘘ついていました。

＞基本的には青色LEDで、赤と緑は蛍光を使っている

基本的に青色LEDは合っているのですが、
・演色性の高いLEDは：赤と緑は蛍光を使っている
・演色性の低いLEDは：黄色の蛍光を使っている
みたいです。

データシートの波長特性を眺めてみると面白いです。

こちら

LEDといえば懐中電灯やランタンに使われているLEDが明るくて効率が良くなりましたよね。
明るくて消費電力が少なくなったので自転車のライトに使う電池への出費が減って助かりました。
クリプトン球だと電池寿命数時間、LEDだとかなり明るいやつでも数十時間ですからね。

非常用に用意しているライトも、本が読めるほど明るいのに単4電池3本で10時間近く使えるし。
キーホルダタイプの小型ランタンもかなり明るいのにCR3032×2で50時間．．．
LED懐中電灯が出始めの頃に比べると雲泥の差です。

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暗くなってきたので、手元にあったDVDを分光器代わりに、スペクトルを眺めてみました。

ダイニングのJDR(E11口金)のハロゲンランプ(35W/メーカー不詳)をリファレンスとして、
リビングで使用しているこちらを見てみましたが、
・青と緑の間に谷間がある（ような気がする）
・赤の先が伸びが悪い（ような気がする）
感じでした。

よっぽど注意深く見ないと分からない（ような気がする）レベルで、想像していたような、
線スペクトルとは程遠いものでした。ダイニングでハロゲン球を使用するのは、演色上、
譲れない贅沢だと思っていましたが、LEDに駆逐される日も近いのかな、と思います。

一方で、蛍光灯は相変わらず線スペクトルが見えます。こちらは仕組み上、改善するのは
難しいのでしょうね。

ところで、一部の液晶テレビに使われているLEDの演色って、どうなんでしょう？
そのままテレビの発色に直結するので、相当よいものが使われている気がします。
ジャンク屋で手に入るようになるのは、まだまだ先でしょうけれど・・・。

100均ショップの蛍光灯は、品質やロットがあまり安定していないようで、数ヶ月後に
買い足すと色味が揃わないなんてことがあったりしますね。それと高確率で短命で
突然死する傾向が高い印象です。
蛍光体より回路の部品の品質や信頼性が100均品質なんでしょう。

LEDが出てきてすっかり安売りモードに突入した、老舗メーカー製の普及品バージョンの
電球型蛍光灯を買った方が安心感は大きいかもしれません。

しかし、メーカーが白熱電球廃絶運動をしていた時期は、蛍光灯は長寿命で、
CO2も少なくて消費電力も少なくて、白熱電球使ってる奴は悪だと言わんばかりに
蛍光灯プッシュしてましたが、現在枯れてしまって製造コストも売価も下落しまくりの
蛍光灯に対して、高付加価値商品であるLEDが出てきたら、今度は蛍光灯を
けちょんけちょんに叩いていたりして、あんたら、高い物が売れれば
どんな理屈でも付けるんか！と笑ってしまいます。

今だと、蛍光灯は水銀が入っていて環境に優しくないってやたらアピールしてますね。
そんなもんは原理的に遥か昔からそうだったし、この先もゼロにはできないのに。
きっとLEDにかわる高効率照明が実現されたら、LEDも叩かれるんでしょうね。
個人的には電球型は、回路部分まで廃棄になることを考えると環境負荷が大きいと思うんですが。

私としては電球取り替えるより、灯具換えちゃいませんか？って提案したいです。
蜂の巣状形状で12発ぐらいの1W型LEDが入っている店舗用ダウンライトは明るさも配光も見事な物です。

演色性に関して興味深いのが、蛍光灯やHIDでは蛍光体や発光物質の種類を足していくと
赤方向の演色性が伸びて色がよくなり明るくなるのに対して、LEDの場合、
基本青の発光と各色の蛍光を利用する関係で、電球色のように色温度が低い物は
色温度が高いタイプと比べて暗くなるという点がデメリットになるが、一般には
あまり知られていないことです。

蛍光灯は箱なんかに書いてあるルーメン値を見ると、電球色が昼白色とくらべて
二割ぐらい明るいのに対して、LEDだと電球色は昼白色と比べて3割ぐらい暗い。
今までの蛍光灯の感覚で買ってくると、あれ？変だな、暗いなと感じるかもしれません。

従来の電球や電球型蛍光灯のころは老舗メーカー品、売り場だとほぼ松下vs東芝の
図式で、あとはたまにマイナーどころで性能は悪くないがイメージが定着していない
NECや日立あたりまででしたが、LEDになってからは販売業者が乱立しすぎて、
性能も差が激しすぎるところが購入者を悩ませますね。
自社でデバイスを開発して製品を作っている東芝や松下はさすがにノウハウがあるから
高くても最高性能なのは疑う余地はないですが、液晶からLEDバックライトのイメージを
連想させるシャープあたりだと、値段で勝負になってきていて、
明るさはともかく色が悪く性能が劣る印象ですが、やはり値段なんでしょうかね。
シャープのLEDの下でお刺身は食べる気がおきません。

二流以下どころの聞いたこと無いメーカーの品だと、過去のCD-Rで太陽誘電製が神話に
なっていたのと同様、パッケージに日亜製LED使用というのが誇らしげに書いてあったり
するので、性能を見分ける目安にはなりますが、それより下の価格で勝負的なものは
韓国や中国製LEDデバイスを使っているので、性能を見極めるのが難しいです。

現在1W型モジュールが熱とコストの関係で電球型ではそれが3個とか4個とかの採用が
多いですが、消費電力はそれより3割から5割増しで、そこらへんもメーカーのノウハウで
だいぶ差がある印象です。

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

照明の光源は、反射した物体の色の再現が重要なので、演色性が特に重視されますが、
Raの値はR1からR15までの全15色で特殊演色評価数ま含めたで測定評価で
名乗っている物は非常に少なく、一般的にはR1からR8までの平均演色評価数だけを
用いて演色性Raを名乗っています。

で、R9からは結構はっきりした原色系なんですが、R1からR8までってなんともいえない
ボヤーッとした微妙な色なんですね。一般生活では重要かもしれない色彩なんですが、
店舗ディスプレイなんかでは話にならない色ってことでR9からR15まで見ないと
判断し難い訳です。

特に、R9のレンガ色のような深い赤はLEDではきれいにでない物がほとんどです。
Ra見るより、発光スペクトルのグラフを見るのが一目瞭然ですが、一流メーカー以外は
自信が無いのかどこのメーカーから調達してるのがバレるからなのか、
掲載しない傾向があります。車用HIDなんかもそうですね。

現在のところだと、演色性が高いと、効率があまり良くない蛍光体を複数使って
広い色をカバーするため、どうしても暗くなる傾向があり、そこを割り切れるなら、
青と黄色蛍光で色はいまいちだけど明るい物が実現できているというのが今のトレンドです。

懐中電灯なんかだと、ちょっと紫がかった色でもとにかく明るい方がいいですもんね。
あそこらへんだとRaは65ぐらいですかね。
日常生活だとRaは80程度あれば不満なく過ごせると思います。
色も電球色Raは高めだけどだと暗く、白色だと明るいけどRaが落ちるので、個人的には
色温度3500kの温白色をお勧めします。色とRaと明るさのバランスがとれていると思います。

スペクトルがいくつか突出して際立っているのはあまりいい印象を持たない方もいますが
スペクトル図の縦軸は光源の種類によりだいぶ単位が違うので、とんがっているところは
グラフを突き抜けてると考えて、低いなだらかな部分で比較した方がいいと思います。

テレビなどの直視するもののバックライト光源については、照明と全く考え方が異なり、
極端な考えだと、人間の目の視覚特性に合わせた波長の、赤と緑と青の単色で鋭いピーク
だけを持った鋭いスペクトルさえ用意できれば、中間の色は完全に欠落していても
かまわないというか、むしろ色が濁らなくてよいとされています。
つまり、照明のように照らされた色を見ているのではなく、
積極的に目と脳の認識の錯覚を利用しているからです。

そう考えると、なだらかめで鋭さには欠けるけどCRTやプラズマのほうが色が
きれいというのは、自発光で目のピーク特性にあわせた発光特性が実現できているからです。

液晶も理想を言えば、画素一個一個の裏に、それぞれRGBのLEDを装着できれば
すごくいい特性を出せます。
ビルの壁に張り付いている「なんとかビジョン」のような大型表示装置は
そういう構造なので、炎天下でも遠くても認識性が高いですね。

で、現在の液晶テレビですが、ソニーが一部高級製品でやっていた、バックライトに
白色ではなく細かいRGBのLEDをアレイ状に並べたバックライトをやっていましたが、
あれは色がよかったです。液晶に付けるカラーフィルターの特性も
シビアでなくなるので、色が濁らず透過率が上がり、画面にキレが出ます。
ただし、値段が高い。

では、シャープのクアトロンはどうか？あれは個人的にはイカサマだと考えています。
イカサマという言い方が悪いとすれば、技術的な限界をマーケティングで
うまく騙したというべきか。
というのも、人間の目は黄色という単独の波長が認識できません。赤と緑に分解して、
その積分量が同等だと黄色として脳が認識するという仕組みです。
では、なぜ黄色なんか足すのか？実は赤と緑の波長はそれほど離れていないので、
緑から赤への諧調というのが狭い中に押し込まれているんですね。
液晶テレビでは上記のようにバックライトのLED光源の演色性があまり高くないことも
あって、緑から赤にかけて液晶パネル表面についている色フィルターの特性に
限界があり、色をすっぱり切れない。フィルターはなんだかんだ言っても印刷物の
ような物で、金属蒸着のダイクロイックフィルターのような鋭い特性は出せないのです。

すると、現状、緑と赤のフィルター特性が辛いので、間に独立して黄色を入れて、
狭い幅の中間にもう一個ピークを作ってなんとかしようというのがクアトロンの魂胆です。
これをイカサマと見るか、すばらしい革新的な技術と見るかは評価する人次第かもしれませんが、
人間の目はどうやっても3色しか見えませんので、私から見るとゴマカシでしかないと断言してます。

と、いうことで、バックライト光源と、照明光源については分けて考えた方がいいですね。

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きみたかさん；

＞シャープのLEDの下でお刺身は食べる気がおきません。

ご存知でしたら参考程度にお伺いしたいのですが、松下さん、東芝さんの
LEDの下だったら、お刺身を食べても大丈夫でしょうか？

ダイニングのハロゲンの型番を調べようとしたら、切ってしまいまして、
奥様がお冠なのです。下手なLED買ったら、カミナリが落ちます。

モノの色の見え方は、光源スペクトル(こちら[こちら])に反射スペクトル
(こちら[こちら])を掛け、錐体の吸収スペクトル(こちら[こちら])
を掛けたもの、で、ざっくりとした理解は合っていますかね？

＃お刺身の反射スペクトルは見つからなかったので、2番目のグラフは
＃実際は誤りですが、適当に脳内補完して下さい。

＞人間の目はどうやっても3色しか見えません

うろ覚えですが、ヒトの視覚にマイナスの特性を示すスペクトルがあって、
「マイナスの光強度」（ドラえもんで言う所の消光電球）が実現しない限り、
ヒトの視覚を再現することはできない、と、ファインマン物理学で読んだ
記憶があります。

　
＞フィルターはなんだかんだ言っても印刷物のような物
こちら
＞金属蒸着のダイクロイックフィルターのような鋭い特性
こちら

なるほど。全然違いますね。

「鮮烈な緑」を表現しようと思っても、500nm, 600nm 付近のが漏れ出し、
それが青、赤として見えてしまうの＝白っぽく見える＝色純度が下がる。
という理解で合っていますか？

＞バックライト光源と、照明光源については分けて考えた方がいいですね。

なので、
・バックライト：線スペクトルに近い方が良い
・照明：連続スペクトルに近いほうが良い
ですかね？

こちらによると、CCFLの方がRGB間のスペクトルの谷間が深い・・・んー、
あまり変わらないかな。しかし、確かに500nm付近の谷間はハッキリして
いますが、600nmは沈み込んでいません。

＞イカサマという言い方が悪いとすれば、技術的な限界をマーケティングで
＞うまく騙したというべきか。

ちょっと前、サムスンがLED-TVをすごい勢いでマーケティングしていましたが、
CCFLと比べてLEDが一概に良いとは言えないことが、よくわかりました。

> うろ覚えですが、ヒトの視覚にマイナスの特性を示すスペクトルがあって、

以前、紫の花をデジカメで撮ると青く写ることがあり、
そのとき検索したことを思い出しました。
こちら
「赤と青の両方の波長が混じった光」と「紫の単波長の光」が同じ色に見えるのに対し、
青よりさらに波長が短い紫に対しては、デジカメの青センサーしか感度がないからなのですが
解決策はないのでしょうかね。紫専用のセンサーを付けるとか？

こちら ではホワイトバランスの問題となっていますが、
ちゃんと合わせても、RAW現像時に弄っても駄目でした。

> うろ覚えですが、ヒトの視覚にマイナスの特性を示すスペクトルがあって、

見つけました。こちらのFig.35-5です。

ええと、またしても嘘でした。RGBをどこ(波長)に選択しても、xy色度図上
表現できない色が出てくる(RGBの三角形からはみ出す)という話でした。
Fig.35-5を、なぜかLMS錐体への刺激量と勘違いしていました。

　
＞現在のところだと、演色性が高いと、効率があまり良くない蛍光体を複数使って
＞広い色をカバーするため、どうしても暗くなる傾向

ふと気がついたのですが、照明の場合、蛍光体の効率以外にも錐体の効率があって、
　・演色性を高めるためには連続スペクトルが望ましい
　・しかし、それは錐体の感受性が低い所も補わなければならない（＝効率が悪い）
　・効率を高めるには、S錐体の感受性の高い所(=青)とM錐体、L錐体の感受性が
　　高い所を狙った方がよく、M錐体、L錐体は黄色の辺りにオーバーラップが多い
　・なので青発光＋黄色蛍光の効率が良い(白いものを白く見せたい「だけ」ならば)
は、正しいですか？

テレビの場合は、
　・M錐体の感受性が悪く、L錐体の感受性が良いところ、と、
　・M錐体の感受性が良く、M錐体の感受性が良いところ、を狙わないと(知覚する)
　　色純度が落ちる(xy色度図上、中央よりになる)
　・しかし、そのような波長は、M錐体、L錐体の感受性は低い(オーバラップが多いので)
　・だけでなく、カラーフィルターのオーバーラップにスペクトルの谷ができるように
　　設計されている
　・ので、照明用と比較すると、効率が低いだけでなく、演色も良くない
という事でしょうか？

お刺身が美味そうに見えるLED電球、興味あります＾＾；
こちら
には、ハロゲンの分光分布が載っていますよ。

広範囲の色再現に優れる、というよりも暖色系のチューニングをする感じでしょうか？
黄色に谷が出来ています。

蛍光灯にHg入ってて駄目なら、As入ってる赤LEDはOKなのかな？
＞電球取り替えるより、灯具換えちゃいませんか？
ACアダプタのEIAJ極性統一プラグ式に電流値で規格コネクタ持った専用器具と
LED出せば良いのでしょうが、
灯具換えたら、最適化されすぎて寿命が長くなって買い換えで売れなくなるだろ！
ってことなんじゃないかと思います。エコの裏にエゴが見えます。

お刺身はわかりませんが、
こちら
良く纏まってるかもです。
パナは不味いというのはあちこちで上がっていますが、ツインバードとは意外です。

＞以前、紫の花をデジカメで撮ると青く写ることがあり、
鬼門なのでしょうかね。銀一のグレーカードでも合わないものは合いませんね。

flh1ads058.stm.mesh.ad.jp

>ご存知でしたら参考程度にお伺いしたいのですが、松下さん、東芝さんの
LEDの下だったら、お刺身を食べても大丈夫でしょうか？

昨日仕事の帰りに電気屋さんに寄って新しいLED電球のラインナップを一通り見てみたのですが、
一年ぐらい前とは雲泥の差で、各社性能が大幅に向上してますね。明るさも演色性も格段に向上している模様です。
大手老舗どころは3月の展示会で新製品の発表があり、4月に新しいシリーズに変わってきてます。

で、赤い色を重視してみた場合、東芝の電球色が一番好ましい色かなあと。
東芝は電球型蛍光灯でも、黄色味を若干押さえ気味にして、赤をのばす色作りで、
野暮ったさがなくヌケがよく、食べ物の色がきれいに見える傾向は以前からありました。
要するにグルメランプの色です。若干温白色気味に調整してある感じ。

逆に、暑苦しい電球の感じを一番忠実に再現していたのは三菱オスラムですかね。

パナもだいぶよくなりました。電球型蛍光灯のときは若干ピンクがかっていて
人の肌が健康的に見える傾向がありましたが、残念ながらLEDにはその傾向は引き継ぐことができなかったようですが、だいぶ東芝に近い感じです。

そしてシャープも以前初物を試しに買ったときは
ダメダコリャ状態でしたが、現在のシリーズなら及第点ですかね。
現在各社Ra80を実現すべくがんばっているようです。

比較は、Beepさんが挙げてくれたimpressのが一番精力的に比較してますが、
LEDに関しては、進化途上なので、一年前の製品の評価は今だと全く異なるとか、
大幅に向上してきているので参考にならなくなってしまっているところが恐ろしいところです。

もし可能なら、奥様の持っている口紅のうち、色が濃くて暗めな赤系の色をコピー用紙にでも引いて、
それをかざしてみるとけっこうはっきり違いが解ると思います。
このとき、女性の唇が色っぽく見えるのは指向性がきつい固い明かりのほうがいいですが、
リビングでお刺身だと柔らかい極力光が散る方がいいかもしれません。
パナが外周内側にLEDモジュールを円形配置して、上方向にも光が拡散して
より電球に近いタイプも出してきました。
口紅チェックで許容な色ならリビングではそれがいいかもしれません。少々高いですが。

現在、メーカーは高性能フラッグシップ新機軸の高付加価値ラインと、ひと世代前の、元を取った
多少性能は最新の物に劣る物を廉価版で販売する戦略を取っている模様です。
廊下等は1000円切るような安いのでもいいかもしれませんが、リビング・ダイニングで
食べ物が自然に見えるのを重視したい場合は現在のところ数千円の投資が必要な感じです。

人間の目の特性と、モニタや紫色の話題は、うろ覚えで書くとボロが出そうなので、
きちんと資料を引っ張りだして間違いないように書きたいと思いますので、
もうしばらくお待ちいただけると幸いです。

そういや、昆虫の殻とか、あれも偏波が複雑な回折で色が出るので、デジカメや
モニターできれいに色が出ないですね。竹の深い緑色なんかも苦手です。
車のHIDなんかも、運転席から照らしてみた色と光源を直視したときに違う感じがする
メタリズム特性があったり。なかなか奥が深い物です。

しかし、釣具屋さん、資料の検索能力が恐るべしですね。独自の資料検索エンジンでも持っているのかとか思ってしまいます。

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演色とかの 高尚な話ではなくて申し訳ないのですが
LEDランプと 蛍スイッチとの相性って どんなものなんでしょうか。

その昔 オーム社の電球型蛍光灯を廊下につけたところ、
スイッチOFFにも かかわらず ポルターガイストよろしく
寒い冬の夜に 時々 ピカッと光る経験しました。

スイッチは OFF時に ネオン管が電球にシリーズにつながるように
なっていまして さらに 廊下のスイッチは2箇所で ON/OFFできる
タイプだったので OFF時に ネオン管が2個 パラで入るような配線
だったと思います。

ネオン管の電流が インバータの入力側コンデンサをチャージして
適当に電圧が上がったら 放電してたんだろうなって思ってます。
(寒い夜にってのは 理由不明 やっぱり ポルターガイストか? 笑 )

LEDの場合だと Buck + 電流制限でしょうから
ポルターガイストはないと思いますが、蛍が点かない
とか LEDが 消えきらないとか になるのでしょうか。

＞Sam_Yさん

自宅の階段に使っている3路スイッチが蛍スイッチですが電球型蛍光灯・LED電球共にそのような現象は有りませんでした。
ただし、LEDを利用した蛍スイッチなのでネオン管利用のものと比較は出来ませんが．．．

予想外の点灯は、リモコン付きインバータシーリングライトで経験しました
といっても常夜灯用豆球ですけど．．．
フィラメントタイプからLEDに交換したらOFFの状態でもうっすらと光るようになりました。
フィラメントタイプだと光るレベルではないけどLEDだと光るレベルの電圧がかかっているみたいです。
最近はリモコン付き照明器具に対応してると謳った常夜灯用LEDも有るようなので。
そういえば、初期の常夜灯用LED電球は寿命が短かったですね。
1年ぐらいで点かなくなりました。
同じメーカー（オーム社）でも最近のやつは大丈夫なんですが．．．

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前出の記事は去年のものですが、その後も同条件で比較されているので、
オスラムなども出てくれば評価されるかもしれません。
↓最近のもの
こちら
こちら
こちら
こちら

それと最近でもまだあるかわかりませんが、認識できないレベルのチラツキが
発生するモデルもありますね。
展示してあればケータイのカメラで写してみるとわかります。

自宅だと風呂とトイレしか使えそうな灯具がない（どちらも蛍光灯）ので、
換えるとすればトイレかなぁ？（別にゴハンが美味しくなくても良いし安い方ので）
冬場は蛍光灯だと点灯が遅く、点滅回数も多いのでLEDにする価値はあるかなと。

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＞自宅だと風呂とトイレしか使えそうな灯具がない

電球型蛍光灯も通常型のLEDも、風呂用の密閉容器にいれると短時間で
壊れます。30wので密閉型に対応しているものもありますが。

そこで我が家では、密閉型の壁につける電灯に2mmほどの穴を３箇所
つけています。前から見て時計でいうと、１０時、２時、６時
ですね。

１２時につけないのは、万一水がはいったときにソケットにかかる
からですね。

これで電球型蛍光等は大丈夫です。触って傘（セード）がまったく
熱をもっていなければ大丈夫ですよ。

個人的にはずいぶんLED買い込みましたが、トイレでは明るいと評判
がいいものの、居室の分は意外と不評でした。やはり
真下が明るいものの、天井付近が暗いのがよろしくないようです。

演色性については、計年変化でかなり色がかわるのでまだ
新品の時点での評価が続くかどうかはわかりません。


FUSHIKIZ

＞演色性については、計年変化でかなり色がかわるのでまだ
＞新品の時点での評価が続くかどうかはわかりません。

色味の同一性は保証できません、ロットによっても違いますとか、
メーカーがカタログ等でやけに開き直って注意として書いてあるのが気になるんですよね。
日本製の工業製品としては珍しく開き直っている。中国製品みたいな書き方になってる。

いくつかモジュールを使っているが（電球型だと0.5Wぐらいのが15個ぐらい）これが経時変化で
どんどん発光特性にばらつきが出てくるというのが発売する前から解っていて、
現時点では問題ないレベルまでにはできていないんじゃないかと思います。

蛍光体の寿命も本当に40000時間あるかどうか不明ですしね。最期はやけに紫がかった
状態になって、ああ、LEDは紫になってきたらそろそろ交換だねとか言われるようになる
のかもしれません。そのまえに電子回路が死んで買い替えというパターンかな。

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＞メーカーがカタログ等でやけに開き直って注意として書いてあるのが気になるんですよね。

そうなんですよ。日亜って一応ブランドですが、色見やルーメンはばらついて
います！！って断言しているのが面白い。そおばらつきが素子に由来するのか
蛍光物質のばらつきなのか分散のせいかわかりませんね。

で我が家には困ったチャンの初期のシャープの電球色６０Wがあるのですよ。
台所用に買ったのですがこれがまったくダメで、昔のトンネルにあるナト
リウム灯みたいな感じ。。。処分に困ってしまった。

そこで電球型蛍光灯数個の器具にもぐりこませてみると、なかなかいいですね。
電球型蛍光燈も各社スペクトル特性が少しずつ違うようで、混ぜるといい
みたいですよ？？

私はあまり好きじゃないですけど、子供はホタルックを好みますね。急に
暗くならないのがいいらしい。そういえば私も子供のとき怪談を読んだ後
電気を消してから布団にもぐるまでの暗闇が怖かった記憶がある。

個人的には演色性には単なる色見本だけで表しつくせない要素が多々ある
ように思います。

私の年代だと、トイレや風呂などの電灯の色、また演色性の低い青くジージー
安定器がうなって特に冬などなかなか光量が立ち上がらない蛍光燈が原風景
としてある。

いまは３波長４波長の蛍光燈とLEDの時代。子供はそういう光で育ってくると
食卓で同じ刺身をくってても違った色に見えているのかも知れません。まあ
変化が激しいですね。

ダイソーにはかなり以前から20wの直管の蛍光ランプがおいてありますが、
昔は白色と書いてあったような。今のは昼白色のNEC製と書いてある。
おそらく今の日本には昔の演色性の低かった蛍光ランプ自体が存在しない
のかも知れません。

じゃあ中国はどうかというと、中国は国家的に電球を一掃する方針で
設備の更新も激しく、これまた３波長４波長しかないのでしょう。ただし
やはり演色性よりはルーメン値を重視しているようです。

ダイソーのは長めのU字日本タイプで、ソフトクリームタイプよりかなり
長く器具を選ぶようです。ダウンライトに差すと先がちょっと出る感じ
で、天井付近もかなり明るいですが、直視するとまぶしいですね。

FUSHIKIZ

この連休で勢い余って、家中の照明をLED化しています。
ダウンライトなんかでもすこぶる明るいものがありますね。
こちら
ただ消費電力が22Wくらいだと蛍光灯電球と差が無いというか。
まだまだ器具は高価なので、家中やりつくすと省エネにはなるでしょうけど財布の中もエコになっちゃいます。
でもまあ、点燈してすぐに明るいのは良いかもしれません。

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帰省したら便所の電球がLEDになっていました。
明るさは以前よりも明るいようです。本を読んでも目が疲れにくいので。
ただちらつきが気になりますね。じっとして動かないものを見ている分には問題ありませんが、自分が動いていたり、ページをめくったりすると気になります。

さらに驚いたことは、ソーラー庭園等が家の中で常夜灯になっていたことですね。
夕方に庭から一本抜いてきて逆さにおいて使っています。
計画停電の時にあたりが真っ暗になっているのに庭だけ明るくなっていたことからこのような使い方を始めたそうです。
庭にあれば地震で家がつぶれても生き残りますから非常に優秀な防災グッズですね。

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パナ電工は店舗ディスプレイ用LEDはだいぶ精力的に新製品を投入してきていますね。

しかし、例として紹介してくれた、NNN73014 LE9は昨年デビューの型番なのですが、
もうじきディスコン予定で、同じ仕様のもっと高性能な、NNN73077 LE9がデビューしてしまっています。
こちら

恐ろしいことに、定価は2000円ほど安くなり、消費電力は22.7Wから19.6Wに下がり、
明るさも995lmから1305lmと、3割以上向上しています。現在完全に進化の途中なんですね。
来年にはもっと向上するでしょうし、性能向上が頭打ちになるのはもうちょっと先のようです。

ですから、個人宅で導入するのは今だと完全に損かもしれないです。もしくはカタログを調べて
4月から発売の最新型にしないと虚しくなるかもしれない。店舗等でも、蛍光灯からわざわざ
リニューアルしている例は少ないですね。新規オープンや改装で照明一式新規導入な場合は
いまだとエコで近未来的なイメージが強いLED導入になりますが、特に価格の面でFHT型蛍光灯を
わざわざリニューアルするだけの訴求力は弱いのかもしれません。

あと、面白いというか詐欺臭いというか、照明機材業界は定価をとんでもなく高く付けて、
実売価格は半額とかヒドいのになると8割引なんて言う売り方が当たり前になっています。
定価納入のお役所公共施設系で利幅を稼げそうなやり方です。
LEDでは強気なパナ電工もだいたい65%ぐらいの販売価格ですね。性能同等で安いのがいいなら、
小泉照明がなぜかブランドイメージが低く苦戦していて安売りしてます。

電球型LEDは、一流老舗どころは大型LEDモジュールではなく0.5W程度の小型モジュールを
たくさん均等配置して、コストと電球の配光に近くなるように努力していますが、ダウンライトは
1Wから最近だと2WもののパワーLEDをバルカン砲のような配置にしていて、別物と考えたほうがいいのかもしれません。
天井裏に入れるので放熱と電源サイズに余裕があるからなんでしょうね。
逆に言うと、電球型と比べてメーカー間での性能の差が出にくいということでもあります。最新型の明るいLEDデバイスを使ったら勝ちみたいな。

同一メーカー間でも下克上が激しいというのもなんともなかんじですが、
たぶん旧型のほうは実売価格が破格で処分されるから売れ残るということもないのでしょう。

123.230.29.28.er.eaccess.ne.jp

>実売価格は半額とかヒドいのになると8割引なんて言う売り方が当たり前になっています。
これ、以前から不思議に思っていました。
ネット通販でも6掛けぐらいが相場ですよね。
ヤフオクなんかになると新品でも定価の2〜3割が落札相場に思います。
先ほど日曜大工センターをぶらついてきたのですが、電設材っていうんですか？一般の電気用品じゃなくて住宅建設の時に使う部品は、本当に安いですね。
住宅を建設するときの電気周りの見積もりって見たことが無いのですが、ひょっとして定価で積算されているのでしょうかね。これだけでぼろ儲けです。

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家庭内の照明がＬＥＤになってきたら、冷蔵庫とエアコン以外はＤＣ２４Ｖくらいを
直接食わせたほうが効率がよさそうですね。家庭内直流給電ってどこかやらないのかな？

＞住宅を建設するときの電気周りの見積もりって見たことが無いのですが、
＞ひょっとして定価で積算されているのでしょうかね。これだけでぼろ儲けです。

新築では、標準的な家（建て売りとか、あるいは企画モデルそのまんま）では
それなりの値段（まあ３割以下ですね）で積算されていると思われます。

問題はオプションのところですね。私がいわゆる企画モデルをみると、いろいろ
儲けの元が隠してあります。まず雨戸ですね。台風常習地帯は雨戸は必須で
しょうね。どうでもいいことにこだわると高くつく。あとは照明とか壁紙
とかカーテンとか、取ってとか金具とか。注文のうるさい人ほど儲けが大きい
かと。

しかし、もっとぼろいのはリフォーム、とくにキッチンや風呂のように坪単価
が高いところはひどいです。システムキッチンとか３００万とか書いてあります
が下代は５０万少々ですよ。ガスやIH器具も３割じゃないですか。

電灯もぼろいです。大きな傘一枚に丸い電球一個で定価27000円とか。他には
水栓ですね。大手のモノは代理店しか売っていませんから値段がわかりませんが、
例えばTOTOの水洗はK社やS社の何倍もの定価がついていますが、リフォームでは
そのまま乗せたりしています。

特にガス器具なんかいいかげんですよ。我が家はガス給湯器をN社のGQ1627AWL
定価22万で見積もりしたのですが、実際についたのはGQ2427AWL２５万がついて
いました。頼んだのは、大手プレハブD社系ホームセンターです。

これって高いのじゃないの、と言ったら業者は”もちろん同じ値段でけっこう
です。仕入れは殆ど同じだから”。。。。と。

で見積もりにのっていた給湯機の代金は一桁まんなかちょっと上です。てことは
３割？これで儲かるのかと聞いたら、工事費はほぼ８ー９割が儲けになる
のでOKとのこと、

で、最初S部ガス代理店で頼んだ見積もりの給湯器は１６万程度だったと思います。

たしかのその後ネットで見ると、給湯器の相場は現行型だと３割、型遅れだと2割、
在庫品や注文したが仕様違いででたもの、あるいは新築なのに入居時にはリフォーム
しちゃったものとか、中には金融モノ？など捨て値でもあります（当然ガス種
とか選べませんが）

ただ、ガスと水道はつなぐのに免許がいるので、需要家機器の場合はちゃんとした
工務店で若干高めでも工事費の方が安全でしょう。

FUSHIKIZ

＞ＤＣ２４Ｖくらいを直接食わせたほうが効率がよさそうですね。

スイッチング電源って原理的にDC入力でも動作するから既に実現
可能なんですよね。
デスクトップPC、LEDバックライトの液晶ディスプレイ、
ノートPCのACアダプタ、携帯充電のACアダプタ、
HDD,ブルーレイ,DVDレコーダとかは、DC24〜30Vもあれば電線が過熱する
ことなく運用できるんじゃないかなぁ。

過去にドコモ充電器専用車載アダプターってのがあって、
13.8->30のDCDCコンバータが売ってましたよ。
出力端子はACプラグなのに出力はDC30V。ドコモ充電器以外接続禁止なの。
矩形波DCAC100Vインバータより安く作れますしね。

オーブン、電子レンジ、ホットカーペットとか消費電力でかい発熱物は、
100Vじゃないと電線が非実用的に太くなっちゃうから無理だろうけど。

kd111103093125.ppp-bb.dion.ne.jp

>出力電流を増やしたければインダクタンスを減らす方向で巻直す必要があると思うのだが、でもそうすると底回転時の電圧が下がるような…
>違うのかな。この辺のテクニックは実戦経験がないので良く分からない。

電圧下がっちゃいますね。
もっと強力or大きい（磁束の多い）磁石を使えばいいじゃん・・・
そうして機器は肥大していくのでしたｗ

ハイブリッド車のモータは発進時（低回転時）に大きなトルクが欲しいので巻き線形
モータを使う理由があまり無い事から安い方を採用しているのではないでしょうか？

ntszok126139.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

そうそう、確かにシャント式が多いのですが、最近の小型バイクはすべて
ヘッドライトとテールライトが常時点灯になっているので、かなり
負荷がかかっています。というか、大半がランプに行く感じですね。

発電用巻き線はあまりたいしたことなく、シャントといっても、巻き線
の中央をアースに落とすような感じです。

それと冷関時は多くはキャブにPTCヒーターがONになって、キャブを
暖めるとともに寒冷地でのアイシング予防になっています。

また、次のエンジンのスターターを回すのにも充電が必要であること、
小さなバイクはかなり回転があがることから、シャントはバッテリー
が過電圧になるのを抑えるような感じで、低速では殆ど全負荷が
かかっているような感じです。

大型バイクだと充電量が大きいので、だいたい５ー１０年で
レギュレーター／イグナイターが過熱で飛ぶことが多いようです。

しかしバイクの回路をみると、戦後一貫して素人がつくったような配線
のまま今まで来ています。思うのに戦後最大のチャレンジは、現在
の原チャリの燃料噴射ですね。おおむねバッテリーが上がっていても
点火するように、考えられています。燃料ポンプと噴射ノズルが一体
とか、よくできています。

ホンダのIMAの機構も遠い先祖はアイドリングストップの原付を
インサイトと同時に開発したところからはじまっているようです。その
高級原付が

こちら

ですね。その発電機／モーターは発発の全長を詰めるところからきていますね。

その表れが

こちら

で、三者は似たような基礎技術の組み合わせかと思います。

FUSHIKIZ



FUSHIKIZ

バイクネタだとなんか方向性がアレなんで、教習ねたに食いついてみます。ｗ
意外に、自動車教習って新鮮だと思います。
交通法規は同じでも、乗り物が違うと運転の作法がまるで違いますよね。
一本橋は何はともあれ”遠くを見る”です。
うまく説明できませんが、フィードバック制御が過剰にならないからだと思います。
スラロームも確か先のパイロンを見てやると上手くいったような覚えがあります。
ほりこしさんは大型2輪には行かないと思いますが、運転試験場で限定解除するときの唯一のコツは急加速と急減速です。あたかもタイムレースをするがごとく。
試験官（おまわりさんですね）に言われたことは”750の免許取るのに、なんでチンタラ走っているの？そんなんじゃ、750の免許必要ないでしょ。もっと思い切り加速しなきゃ試験通らないよ”と。
あっという間に教習終わっちゃうと思いますが、楽しんで取得されてください。

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

>”750の免許取るのに、なんでチンタラ走っているの？そんなんじゃ、750の免許必要ないでしょ。もっと思い切り加速しなきゃ試験通らないよ”と。

限定解除の初回試験時に、「合否はどうでも良いので、750ccの加速を楽しもう。」と思ってブン回したら・・・合格（笑
ストレートは80km/h以上、減速時はフロントからスキール音出しながらフルブレーキング。一本橋は2分掛けて渡って・・・・楽しんでました。
モトクロスをやっていて良かったなあと実感。
勿論公道では死にたくないので、こんな走りはしませんが。

トレール車で林道や川原を走るだけでも、2輪の運転技術はかなり身に付きますし操る楽しさも倍増します。
ほりこしさまはじめ、バイクに乗られる方は安全運転の為にも操る技術を拾得しましょう。

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バイクは大型になるにつれ、燃料が左右に揺れてフラつくことがありますね。それを無理に修正しようとすると、つまりフィードバック制御が過剰になって揺れが増幅してしまうようです。燃料の揺れは無視しないと疲れます。

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私が限定解除したのは'87年ですが、技能は出来て当たり前で他ライダーの規範となる走りが出来る人しか合格させないと試験官が公言してました。実際にライディングスクール出身者の完璧？な走りでもお構いなく落とされており、明らかに別の何かが必要でした。

独学ではその何かなんて分からないので、練習では1本橋が分単位が目標、波状路は片輪越えたら完全静止２秒なんてやってました。段差は作れないので、40cmくらい強くと動かしてスッと静止させるのです。こんな芸当が公道で何の役に立つのかと・・・

一本橋で意味もなく止まって粘ってるときにエンストして、何食わぬ顔して再始動したけど敢えなく試験中止になってからは技能に拘るのはほどほどにしましたが、検定車両によってエンストしやすい奴があって当たらないことを祈ってました。

そんなこんなで２回くらい完璧に走れた後で比較的出来が悪かった時に合格しましたが、バイク仲間が逝って程なくしての受験で、気負い無く自然に走れたからだと思ってます。限定解除の話題になるとあの頃を思い出しますが、言われていた他ライダーの規範となる走りに関しては未だに分りません。

質問といいますか疑問といいますか
教習所でスクーターの乗り方を習った事がないもので教えてもらいたいのですが
自分は（大きくても、小さくても）スクーターに乗るときは
シートの前のほうに座り、足をまげて、極端に言うとリアのステップに足を掛けて
シート前端を太ももで、くるぶしで軽く車体をホールドして軽く前傾した感じで乗るのですが
教習所では、足を前に放り出して乗る乗り方を教えてくれるのでしょうか？
たまに疲れたとき、車の流れが少なくクルージングできるときはそのような乗り方をしますが
普段はどうもこの足を前に出して乗る乗り方がマスターできずにいたもので・・・

hkrbf148.chiba-ip.dti.ne.jp

私は教習所で大型を取りました。中型は若い時に取ってあったのですぐに大型教習に行けたのですが、これまでに所有して乗ったことがあるのは原付のみで、それも２５年くらいのブランクがありました。自転車すら、いつ乗ったのが最後だったか覚えていない状態で大型に挑みました。最初の教習はドキドキしましたが、若い時にギヤ付きの原付をいっぱい乗り回したので、体はそれをしっかり覚えていました。教習は２時限オーバーしましたが、卒検は１回でした。大型を取って買ったのは旧車です。オッサンの歳で子供のように嬉しかったです。大型二輪コンプレックスですね。

ksechttp005.sec.nifty.com

>教習所では、足を前に放り出して乗る乗り方を教えてくれるのでしょうか？

試験場の飛入りで大型2輪を取った口なので、教習がどんなものかも知りませんが、
今乗っているホンダDio Zx改　2種登録は、シートの真ん中や後ろ寄りに乗ると60�q/h？程度のコーナリングではフロント荷重が足りない感じがしますので、やや前に座ります。
結果として膝が前に突き出てグラグラしますので、床の前の方の斜めになっているところに足を突っ張ると体が安定します。
↓ここまで極端ではないですが。
こちら

> 教習所では、足を前に放り出して乗る乗り方を教えてくれるのでしょうか？
>
教官は、足は90度に曲げて乗るのが正しいと言っていました。
足を前方に投げ出して乗る人も居るが、それは正しい姿勢だとは言えないと。
車のハンドルは両手で正しい位置を握りなさい程度の話かも知れませんけど。

鮫洲の原付教習では足を揃えて乗れって言われましたね。
こちらのように。
もっとも、taka_mさんが限定解除した頃の話ですが。

コメント頂きありがとうございます。

>結果として膝が前に突き出てグラグラしますので、床の前の方の斜めになっているところに足を突っ張ると体が安定します。

そうなんですよね。"だらっ"と足を前に出せればいいのでしょうが
体が安定しないので突っ張る感じになるので、運転が非常に疲れるし
自分の場合は、いらないところに力が入り、ぎくしゃくした操作になっちゃってました

>教官は、足は90度に曲げて乗るのが正しいと言っていました。
>足を前方に投げ出して乗る人も居るが、それは正しい姿勢だとは言えないと。

>鮫洲の原付教習では足を揃えて乗れって言われましたね。

一先ずの正解（お上の言うところの）をありがとうございます。
長年の疑問（恥ずかしくて誰にも聞けなかった）が解決しました。
自分の乗っていた、ピアジオのX9はイタリア製だからかもしれませんが
大柄な人に合わせているのか、非常にハンドルが遠く
胴長短足なものゆえ、前傾姿勢を取らないと腕が伸びきってしんどかったですね。

>車のハンドルは両手で正しい位置を握りなさい程度の話かも知れませんけど。

体格の差もあるし、そうしないとタイホだよ！って、モノでは無いのはわかりますが
一応基本を押さえておくと、応用が利くかなと思い質問した次第です
なんせ運転技術が未熟なもので、状況判断して走って止まってで精一杯です

e4d253.bfl6.vectant.ne.jp

スクーターでも外乱でバランスを崩した時のことを考えると、すぐに立ち上がれる位置に足を置くのが基本ではないかと思います。私は大型教習でしかスクーターには乗ったことがないので、理屈で考えてみました。

ksechttp021.sec.nifty.com

> くるぶしで軽く車体をホールドして

私もそちらの方が操り易いです。
スクータレースなんかじゃその系統の乗り方が基本だと思ってまして、そもそも競っているのに悠長に座って走る暇はない・・・。
90度くらいならステップ荷重も効くので、技能課題くらいならこなせるのでしょう。

>車のハンドルは両手で正しい位置を握りなさい程度の話かも知れませんけど。

スクーターって安楽姿勢で乗るようにできていますし、普通の
バイクより座席フカフカですが、スラロームには前輪荷重が
不足しますね。

ですから曲がるにはわずかに前輪荷重を載せる感じで前傾すると
いいと思います。私もオフロード車が長かったのでスクーターは
違和感でまくりで曲がるのがこわかったのですが低速ではとくに
上半身をハンドルにかぶせるかんじ。速度が乗ると普通のバイク
と同じでを寝かせるだけです。

二種以上だと速度がのればピリオンステップ（後席用のステップ）に
のせるという手もあります。

ただし、上にも書いて合ったように、くれぐれも安全運転でまいり
ましょう。

個人的には、なぜ、ほりこしさんがＣＬＳをおいて原付に乗るように
なったのか、心境の変化に興味があります。いつかそこのところ
聞きたいですね。

個人的にはまだ乗っていない電動自転車や電動バイクなら乗って見たい
気がしますが、通勤で必要となればやっぱり二種かなあ。アドレスV125
を買うでしょう。

GN-125やCB-125単気筒、250以上もいいのですが、どうしてもロード
タイプだとヒエラルキー（大排気量大馬力が大きいほどエライ）に
入ってしまうので、イヤですね。馬力排気量ジャンキーと一緒に
されたくない。

従って250クラスであればモタードでしょうね。アメリカンも馬力排気量
ジャンキーにかかわらずに過ぎますが、いかんせん車幅があるので市内は
とりまわしにくい。

単気筒だとかなり高速でエンジン振動がありますから、飛ばす気が
うせるのではなかろうか。振動がおおきいバイクほど低速でもボディー
にフィードバックがあるから飛ばさずに速度感があっていいような気が
します。

FUSHIKIZ

> ＣＬＳをおいて原付に乗るようになったのか
>
車から原付に乗り換えたのではなく、まず車を使わなくなったと言うことがあります。
横浜に出るにしても何にしても電車やバスを使うようになると、それが車より便利で楽であると気づいたからです。
まあバスは高いんですけどね、横浜は210円で。
でもまあ運転手付きだから良いか、と。
車を手放せば、毎回タクシーを使ってもトータルコストは安く付くかも。

レンタカーも良いかも。
レンタカー屋まで原付で行って、車で戻ってくるなんて出来れば面倒ではないです。

車にしてもパワーがあって乗って面白いモデルならともかく、4ドアの実用車に乗る目的となれば移動するためそのものではないでしょうか。
その移動手段を公共交通機関に求めれば、自ずと車には乗らなくなると言うことです。
同じような考えで車を手放した知人も多いのですが、まあ私は今のところは維持しています。
今のところはというのは、無くてもさほど不便ではないなと思っているので今後どうするかは未定です。
何せ月間走行距離が100kmほどになっているので。

原付は自転車のアップグレード版ですかねぇ。
自転車じゃちょっと疲れるけれど、みたいな。
特に坂が多いとアシスト自転車でもそこそこ力は要るし、アシスト自転車の電池はダメになってしまったし。

突然原付に乗ってみたくなり、金曜日から土曜日まで原付に乗っていました。
今まで乗ったことがあるのは自転車と車だけ、免許は普通免許のオマケです。

バイク乗りの知人にレクチャーしてもらい、エイプ50(4スト 5速MT)をレンタル。
原付のレンタルってあるんですね。
ど初心者なのでお店のメカニックが随分心配そうにしていましたが、貸してくれました。

何でしょう、車を持っていないので原付だったら駐車場もいらないし、、、
というのもありますが、F&Fの影響（あの堀越さんが・・・）でバイクに興味が出てきたことが大きいです。

原付関係のWebページも探してみたのですが、ガキ（失礼）ばかりですね。
いまさら大人が乗るものではないというのが世間の位置づけなんでしょうか。
気にしませんけどね。

既に中古車（原付）を注文済みです。
いろいろバカにされそうなので（いい歳して云々）、車種はここでは秘密にします。

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ほりこしさんの影響を勝手に受けて、UMEDAモータース？（バイクの中古車や）に誘われてみました。
別に買い換えようとかそういうのではなく、なんとなく用も無いのに行ってきました。
以前（何年前だろう？）はオン、オフ、ハーレー、ドカティばかりだったのに、中古展示の半分ぐらいはスクーターでした。
世の流れですね。
ハーレーもいいなぁと思うこのごろでした。

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

自分は車を手放してバスとタクシー＆自転車生活（あとハーレー）になりましたが
移動コストは安くなってます。
乗ってた車はインプレッサSti-Rなのですが病気のせいかサーキットを走っていて集中
力が続かずにコースアウトを連発するようになったので降りる事にしました。
とは言え車体はナンバーを切ったまま保管しています。
（多分そのうち売るでしょう）

ハーレーですが買い物や近所への足には全く使えません。
駐車スペースも2輪用ではなく4輪用のスペースに停める事が多くなりますし自分の
様に常に塗装面とメッキパーツをピカピカに光らせていないと気がすまない人は毎日
の様にバイク磨きをする羽目になります。
2種原付と2台体制の友人が多いです。（自分も以前はそうでした）
1度屋根付きスクーターを試してみたいなあ・・・

ntszok126139.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞2種原付と2台体制の友人が多いです。（自分も以前はそうでした）

ははは。バイクってつい数が増えるのですね。最大４台もっていた
ことがあります。（バリウス、アドレスV100、スーパーDIO（65cc二種登録)、カブ）
留学前は３台（VT-250F、TLR200、ロードパル）あった。一応長距離用、オフロード
用、買い物用と。。。

カブはすぐ譲りましたが、おでかけはいつもDIO65。なかなかエンジンが
細く長く伸びていく感じがいい（CBの単気筒みたい）。これから比べるとアドレスが
大排気量に思えました。以前はいつもロードパル。。。

理由は無い事もない。まずパーツの盗難やいたずらですね。大学時代はミニトレを
盗まれたことがあります。ボロボロになって帰ってきたけど。友人は盗まれた
バイクのローンCBX400F払ってました。

盗難されないようにするには、手も触れたくないほど泥だらけにしておくと
いいかと。。

FUSHIKIZ

fle3-220.coara.or.jp

　
クドイようで申し訳ありません。話の腰を折って申し訳ありません。もう少しだけ、
お付き合いください。

ソースはウチの親父ですが「運転のうまい人は2〜3台先を見るというが、2〜3『台』
じゃ意味がない、2〜3『手』先を見ないとしょうがない」、「運転していてイライラ
するのは、運転が未熟な証拠だ」と、申しておりました。

それを聞いたときは、正直言って、前後のコンテキストのつながりがさっぱり分から
なかったのですが、今から考えると、要するに前後の車両の動きが予測できていれば、
どんな動きをされようとも、うろたえる必要はないし、ましてやイライラすることも
ない、という意味です。

イライラするのは、相手が予想外の挙動をしたときですね。危険予知は、安全管理の
基本のキです。総合すると、運転中にイライラするということは、安全運転ができて
いないという証拠です。

裏を返すと、運転を楽しんでいる最中に一々イライラしていては元も子もありません。
つまり、運転を楽しむとは、安全運転をすることに他なりません。

「小学生でも分かりそうなこと」ですが、分かるのと理解するのとは違います。しかし、
交通事故に関しては、身をもって体験するのでは遅すぎます。そもそも、小学生が
本当に理解できているようでは、ウチの親父は職（こちら）を失います。理解して
いるようで理解していないから、こんな「小学生でも分かりそうなこと」をありがた
がって、コンサルタント料を支払うわけですね。

＞車にしてもパワーがあって乗って面白いモデルならともかく、4ドアの実用車に乗る
＞目的となれば移動するためそのものではないでしょうか。

「安全運転にチャレンジする」のも楽しいですよ。前後の車両が想像通りの挙動を
示した時は「してやったり」という感じでしょうか。レースを見ていて、ピット
ストラテジまで含めてエンタテイメントとして楽しめる人は、間違いなく安全運転を
楽しめると思います。

騙されたと思って、一度お試しください。

> 「安全運転にチャレンジする」のも楽しいですよ。
>
「安全運転」を楽しんでチャレンジするものとは思っていません。
予言者になる気もないですしね。

何で単車は増えていくんでしょうか？
今現在、

GSX-R1000（ヒエラルキーの権化。友人にガンマを"何でそんな子供のバイク乗ってるの"といわれて、見栄と虚勢で購入してしまいもてあまし気味）
RGV-250ガンマ（環境に良くなく、エコに逆らいながらもやっぱり若い頃の思い出を捨てきれない、でも膝・腰が痛くなりもてあまし気味）
KLX250（山・土手で遊ぶときはやっぱりオフロードじゃないと。でも足がつかず乗りこなせずもてあまし気味）
バーディー90（通勤に最適。適度な速さと、こけそうになっても足で踏ん張れる。身の丈にあった最適なお気に入り）

と、4台あります・・・

＞釣具屋さん

言わんとすることはわからなくいも無いですが
単車に乗って何かあると、死ぬのは生身の方です。
2手も3手も先を読んでの運転も、運転技術を磨くのも
死なないためにやってます。
決して楽しんではいないです。
まま、それがある意味楽しいんですけど・・・

hkrbf148.chiba-ip.dti.ne.jp

＞「安全運転」を楽しんでチャレンジするものとは思っていません。
＞予言者になる気もないですしね。

楽しみ方も、考え方も人それぞれですから、それを押し付ける気はありません。
そもそも、手段(=安全運転)と目的(=安全運転)を履き違えていますしね。

＞2〜3『手』先を見ないとしょうがない

当方もバイク乗り(YZF-R1)ですが、先を読んでるつもりがたまに「思い込み」になって怖い思いをしたことがあります。

例えば片側1車線の直線道路で乗用車の後ろをバイク(私)で走っていて、信号交差点に差し掛かりました。信号は青で、乗用車はウィンカーを点けずにブレーキを踏みながら車線の右側に寄っていくので、てっきり右折するかと思い乗用車の左側を通り抜けようと思ったら、いきなり左ウィンカーを出して左折開始。(鋭角な交差点でもないし、乗用車は後ろを全く確認せず)

勝手に思い込んだ私が一方的に悪いのですが、死ぬかと思った。。。


＞「安全運転にチャレンジする」のも楽しいですよ

自主防衛の手段として安全運転せざるを得ないだけで「楽しい」という感覚になったことは無いですね。

119-228-142-9f1.osk2.eonet.ne.jp

>先を読んでるつもりがたまに「思い込み」になって怖い思いをしたことがあります。
ありますねぇ、予測が外れること。
学生時代（30年ほど前）は予測精度というか計算速度が速かったような気がします。
今は経験値からあちこち注意すべき情報を収集していますが、判断に迷っているような感じです。
おかげでえらく運転が疲れるようになりました。
安全運転に心がけていますが、楽しいとは思えません。

khp059137193188.ppp-bb.dion.ne.jp

確かにバイクは増える物でピークは5台、四輪もロドスタが1台有って全て2人乗りという時代がありました。
ちゃんと使い分けしてまして、大きい長距離用が新しめの万能型と古くて用途を限りたい奴、通勤用が晴天用と雨天用に分かれてて別にオフ車が1台。まぁ馬鹿ですね・・・
今は更正して2台体制です。

> 釣具屋さん

では、バイク乗りの視点から小学生に判らせないといけないことを書いておきます。

公道でバイクに乗るという事は、相手の予想外行動＝自分の死です。
交差点で追突されて殺されたって、死人に口なしです。危険予知は重要ですが、それが当たったとかを楽しんでいる暇は有りません。予断を持つこと事態が命取りです。

レースを見て楽しんでいる人と、レースで競っている人の意識は全く異なるのです。
議論が噛み合わない理由はこんなところでしょう。

せっかくのゴールデンウィークだし、ドライブにでも行こうかな。道路交通情報を調べて、危なっかしいサンデードライバーで混雑していて事故が起きそうなルートを選んでっと。安全運転を楽しまなくっちゃね。

素直に騙されるとこういうことになるんでしょうか。

ksechttp003.sec.nifty.com

　
死んだらつまらないですからね。それを避けるために安全運転をされている。
大枠で方向性は一致しているみたいです。少し安心しました。

要するに、程度の違いだけですね。ハインリッヒの法則（こちら）でいうと、
イライラするというのは「不安全行動」に当たります。それがエスカレート
すると「ヒヤリハット」になって、いずれ事故に結びつく。

KY（危険予知ですよ、空気読めない釣具屋のことではありませんよ）では、
「ヒヤリハットの段階で対処していくことが重要」と言われていますが、
釣具屋は、交通に関しては「不安全行動」の段階で対処するのが大事だと
考えています。

イライラする・させられる原因を相手に一方的に求めると、それは不可避な
ものですが、原因の一端は自分に「も」あると考えられれば、それは回避
できるものになります。

イライラすることが回避できれば、ドライブはより楽しいものになりますよ。

釣具屋さんは僕の身近にいる知人ではないかと疑ってしまうくらい考えが似ている、、
と前から思っているのですが、書き込みの時間帯を見ると違うようです。

危険（安全）を楽しむのかどうかというのはそれこそ手段と目的かもしれませんが、
運転には道交法に書いていないスキルのようなものがあるんじゃないか、とは思います。
自分にとって、経験を積んでテクニックと言えないような何か（説明不能）を
会得する楽しさというのはあります。

自分は初心者（免許取得5ヶ月ぐらい）のときに交差点で追突事故にあいましたが、
そのときの状況はこうです。

・右折レーン含めて片側3車線、田舎の幹線道路
・信号は赤
・自分は真ん中のレーンを走行、赤信号停止のために減速中
（おそらく時速40km/hくらいから軽いブレーキで減速中）

・右折レーンで停止中の車が、自分のレーン（真ん中）に向かって
合図、確認もせずに飛び出してきた（道を間違えたとかだろう）。
・やむを得ず急ブレーキをかけた。
・自分は間一髪で停止できたものの、後続3台（軽ワゴン、青トラック、軽ワゴン）が玉突き衝突

参考：路面はウエットでした。

いずれも物損事故。おばさんは膝を少しぶつけたようでしたが、届けないとのこと。
自分も指を多少打撲しましたが、治療は必要ありませんでした。

この事故で自分は過失を問われませんでしたし（修理代は後続車の保険使用）、
今思い起こしても安全に回避する方法がちょっと思い当たりません。

しかし、その後10年近く運転していますがこの手の被害にあっていないのです。
運が良かったことも確かにあるとは思うのですが、（明日事故るかもしれません）
道交法に書いていない微妙な何かがあるような気がしてなりません。

また、参考事例として自分の母親は過去3回追突されています。
追突なので過失は問われていないのですが、（相手の保険で修理）、
これだけ多いのは何か要因があるでしょうね。故意の当たり屋ではありませんよ。

そうそう、原付（初心者）で走行中に多少怖い目にもあいました。
片側3車線の幹線道路の左端をメーター35km/hで走行中に左のわき道から
漫然運転の車が出てきて衝突しそうに（されそうに）なりました。
ブレーキとハンドル（前後左右に車がいなかったので）で回避しました。

本線を見ずに漫然とわき道から出てくる車の過失割合が大きいと思うのですが
（ただし追突と違って10:0にはならなそうです）、
これもまだ原付乗りとしての「何か」が足りないから、こういうメに遭うのかな
とも思います。

一因としては、35km/hで走るから車群から離されて「一人ぼっち単独走行」となり、
「なんとなく、何もいないだろう」と思われる、というのがあると思います。
ただ、原付でスピードを出すと捕まると思うので・・・

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ちなみに、右折レーンから直進レーンへ飛び出してきた車は逃げました・・。
追突しない車間距離を保つことが義務ではありますが、飛び出してきた奴も相当悪い。。。

kd125054008055.ppp-bb.dion.ne.jp

反射神経が良くて運転技術がある程度高いと、突然の事態にも対処できると思いますが、それゆえに起きる第二の事態は避けられない。体の反応が良いだけに、より大きな事故に発展してしまうこともある。犬や猫が飛び出しても無理に避けない方が良いという意見もあるのはそういうことです。しかし、いざという時は勝手に体が動いてしまいますから、どっちにしろ無理でしょうね。つまり、２手先を読むのは人間の能力では無理であり、大きな事故が起きてしまう。第一の事態を回避する自信があっても、第二の事態を回避する自信があると思うのは過信ですね。

ksechttp004.sec.nifty.com

運転技術を磨く事も直接安全につながるのも事実で、軽視するのは拙いですね。バイクはバランス命ですし。

教習所の技能講習って軽視されがちですが、大切だと思いますよ。あの内容で一通り基本がカバーされている訳で、後はどこまで応用できるようになるか？　です。
教習所ネタが続いてたので、昔を思い出してフルロック八の字とか、スタンディングスティルの復習をやってみました。暫くやると体が思い出すものですね。フロントリフトはうまく行かなかったけど・・・

＞イライラする・させられる原因を相手に一方的に求めると、それは不可避な
＞ものですが、原因の一端は自分に「も」あると考えられれば、それは回避
＞できるものになります。

なるほど・・・　
あなたの執拗な書き込みにもイライラしないように
努力してみます。ふむふむ原因は私にもあると。。。。
かなり難しいですが。

122.21.30.125.dy.iij4u.or.jp

運転に慣れてくると、微妙な挙動でその車やバイクが「どういう行動をとろうとしているのか」はある程度想像できるようにはなってきますね。
ただ、免許更新で口を酸っぱくして言われるように、「だろう」運転（ようするに自分の都合がよい方に予測してしまう）をするとヒヤリとする羽目になります。
「かもしれない」運転（自分の都合が悪い方向に予測する）をしていると比較的安全になるのはよく言われている通りですね。

それと、イライラについてですが、予測通りであってもイライラさせられることは普通にあると思いますよ。
例えば、右車線が右折車線になってしまう道路で、左車線が渋滞しているというような場合、わざと直前まで右車線をかっ飛ばしてきて直前で左に割り込むような人が大勢いますけど、こういうのはその車の走り方を見ていればだいたい予測はできます。
でも、自分の直前に割り込まれればいらいらすることに違いはないですよね。
それも、何台も入られればさらにです。
朝方のラッシュ時とかは、分かっていてやっている人が大半ですしね。（休日とかは知らなくてそうなってしまっただけの人も多いですが、そういう人は標識と化が出ると早めに入ろうとするのでわかります）

運転中にイライラを起こさないようにするのが安全運転にとってプラスなのは確かですけどね。
そのためには予測だけではなく、多少のことは大目に見るという寛容な精神も必要だと思いますよ。
私も若いころは上で書いたようなケースではわざと車間を詰めてはいられないようにしたりしていましたが、結果的に８：２とか９：１とかの軽い接触事故を何度か起こして、そのたびに保険の等級が下がってバカらしくなりました。
いまでは、多少割り込まれてもまあ仕方ないかという気分で常識的な車間を保っています。

あと、頻繁に追突される人は、車間が短い傾向にあると思います。
車間が短いので急ブレーキ気味になることも多く、後ろについた車も車間が短いと追突に発展するという感じですかね。
それで発進加速が急だとさらに悪いですね。
ロケットダッシュで加速したかと思うと、空走なしにいきなりブレーキングみたいなタイプの後ろについてしまうととても走りにくいです。
＃そういう時は普段の倍くらい車間を取りますけど

釣具屋さん

>死んだらつまらないですからね。それを避けるために安全運転をされている。
>大枠で方向性は一致しているみたいです。少し安心しました。

もう一つあります。
相手を殺さないため（言いすぎ？心も、体も傷つけないため）に、もですよね。みなさん一致してるのは。

自分は子供には、学校の交通安全教室ではそこまで言わないと思うので
口を酸っぱくして教育しているのは

"車に乗っている人間は、
お医者さん先生だろうが、学校の先生だろうが、警察官だろうが、会社員だろうが、もちろんパパとママも
全員、馬鹿な殺人者が運転してると思え！”

と、多少大げさに教え込んでいます。
必要以上に怖がらせることはどうかとも思うのですが、昨今の交通事情を見ていると
それくらい言わなければ、子供は自分の身は守れないと思っています。

反論を覚悟での発言ですが
車にエアバッグやシートベルトを装備しないで
人にぶつかったら槍でも出てくるようにして、有無を言わさず運転者は死亡するようにできていれば事故率はもっと減るんじゃないですかね？
ニュースで、通学途中の児童・生徒の列に車が突っ込んだ話を聞くたびに思う事です・・・

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＞しかし、その後10年近く運転していますがこの手の被害にあっていないのです。
＞運が良かったことも確かにあるとは思うのですが、（明日事故るかもしれません）
＞道交法に書いていない微妙な何かがあるような気がしてなりません。

B-51さんのように、何となく雰囲気を読むというのもありますが、satsatさんの
ようなケースで自分が避けられるかどうか自身はないです。ちょっとこのケース
は私でもお釜ほられるかも知れません。

まあ危ないのはやはり右折ですね。個人的にはなるべく右折はしないように
道を選びます。道路だけでなく右折して店に入ることは避けますね。

左折はやはり二輪を巻き込まないようにします。というか、速めにウインカーを
出してのろのろしますね。自分が二輪のりなので、二輪のりがこいつは左折
するかも、と思わせることをはるべく早くすべきでしょうね。

問題はやはりトラックなど内輪差のために、いっかにフェイントをかけること
でしょうか。これを読み切れないと危ないと思います。タクシーも客を拾う
ために突然左折しますね。基本的にはトラックやタクシーは近寄らないように
しています。

それから、私は渋滞時対向にある右折車にはあまり譲りません。自分が車線
いっぱいによって自転車やバイクをブロックできている時以外はゆずりません
ね。この手のサンキュー右折は非常に危険で、二輪に当たる確率が高く、
また交差点とちがって二輪の速度が乗っているので非常に危険ですね。

要するに、右折はするほうも譲る方も非常に危険なので、町内を回る
つもりでいたほうがいいです。

個人的にお釜をほられたことは免許とって３９年一度もありませんが、
掘られない自信は無いですが、何回も掘られる人はそれなりに原因が
あるかと思います。

車の色も関係あるかも。エコカーで無いクラスの赤い車、黄色い車は
ロクなことないような気がします。特に外車や高級車の赤は非常に危険。。

FUSHIKIZ

　私はこんなのに乗ってます。(↓)

こちら

　バイクの欠点の一つが、雨の日に濡れるという事だと思われますが、それに対する解答の一つかと。
　実際、通勤用として、とても快適です。
　同じく原チャリ通勤のオッチャン達にも大ウケでした。皆さん、「雨をしのげる原チャリスクーター」という異例の乗り物には、かなり興味があるようで。
　屋根といっても横幅は狭く、横はガラ空きなので、カッパは必要ですが。
　しかし突然の小雨程度でしたら動揺することもありませんし、頭と胴体が濡れないというだけで、かなり気分は楽です。

　しかし、哀しいことに絶版です。
　理由は、おそらく、その定価ではないかと。原チャリスクーターとしてはおそろしく高価なのでした。

　二輪車は、今は排ガス対策等の改革期にあるようですが、こうした特殊ながら便利な機能を盛り込む(復活させる)のもありかと考えます。
　屋根付きバイクというと、ピザ屋さんの配達用が有名でしょうが、あちらは三輪車。ホンダ流に言うと「スリーター」。これまた運転感覚が独特で楽しい乗り物ですが、横幅がある分だけ少し不便ということで、二輪車に屋根というユーティリティーは少なからず需要があると思われます。
　外車では何機かありますが、輪をかけて高価。それに外車だし・・・(個人的感想です)。
　「ゾロ屋根」と呼ばれる後付の屋根を作っているメーカーもあります。これにも興味あるのですが、ベース車がデカスクとなると、考え込んでしまったのでした。
　デカスクは前に進むだけならば快適な乗り物なのですが、取り回しに難がある上、サイズがデカ過ぎで重量も重すぎなもので。
　走行性能を求めるとタイヤが大径化して、フレーム強度を高めるとスクーターの利点でもあるステップスルースペースが無くなっていき、結局は大型化・重量化という点は四輪車と一緒です。
　デカスクがスリ抜け時に歩道や対向車線を走って行っちゃうというのが問題視されてもいますが、その車体サイズゆえではないかと。
　そうした問題点は、しかしメーカーとしては人気製品なので売り上げを落としたくないでしょうから黙視。そのため、二輪車メーカーは発言力が弱いのかな？とも考えてしまいました。


　脱線しましたが、脱線ついでに、先日にテレビでロールスロイス・ファントムの番組を観ましたが、ドアに傘が収納されているそうです。
　この手のカラクリは大好きなのですが、しかしな〜・・・ロールスロイスといえども「傘」なんですね。
　私の屋根付きスクーターにも自作の傘の収納ラックを付けてあるもので、同じだ！とウケてしまいました。
　これだけ科学が進歩しながら、雨避けの道具は大昔から変わっていないのだなと、雨の中を濡れながら走る度に考えます。

>屋根付きスクーター
とても魅力的です。
あこがれる機能です。
2輪車は風が気持良いといいますが、一転、雨は最悪です。
それぞれの価値観だとは思いますが、キャノピーがつく大型スクーターにカーオーディオつけて走りたいです。
2輪車はウォークマンしてヘルメットかぶっちゃいけないんですよね。確か。
まあ、私はヘルメットのかぶり方が下手だから、そもそもイヤホンがボロッと外れるのですが。
なので、キャノピーつきスクーターにカーオーディオつけてトコトコと走るのが結構夢だったりします。

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キャビーナって究極の二輪かも知れませんね。ある意味未来の乗り物
かも、、、、

てよく考えたら日本が貧しいころ、自転車や二輪が運送や輸送
の実働部隊だったころは、巨大な風防がついていたなあ。
（遠くを見る視線、、、）。八百屋も魚屋も電報のおじさんの
二輪もついていた。

風防が大きいだけでなく、ちゃんとハンドルやヘッドライト周り
も布でシールされていた。先日珍走族車両についていたので
まだ売っているのね。

チャリ用のこれはけっこうまとまっているような。

こちら

でも、花柄の屋根は奥さんから近所ではずかしいからやめろといわれるかも
です。

FUSHIKIZ

＞脱線しましたが、脱線ついでに、先日にテレビでロールスロイス・ファントムの番組を観ましたが、ドアに傘が収納されているそうです。

そういえば、昔のパルサーの3ドアにも、ドアあけた後ろに傘入れるところがついてましたね。
専用傘しか入らなかったですが。
くだらないギミックは満載な日本の車ですが、傘の置き場というのは全然進化してないのが何とも。

最近はフルカウリングのレーサーレプリカみたいなのはほとんど見なくなりましたが、
雨の高速なんか走っている場合、バイクに突っ伏したように平べったく乗ってるとカウリングのおかげでほとんど濡れなかったりしますね。膝下はじわじわ染み込んできますけど。

スクーターはフルフェイスかぶって、魚河岸の旦那みたいな長い防水エプロンでも前一面にかけてればけっこうなんとかなるかなと。でもそれだと腕だけはびっしょりになっちゃいますか。まあ、ポンチョでもいいんですが。

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ふと、思い出しましたが限定解除（って昔は言いました）を二俣川で合格した日は確か6月の雨の日でした。
カッパはもちろん着用していましたが、蒸し暑いし動きにくいし”また再チャレンジだよな”と思いながら走ったら合格でした。その日は3人ぐらいだったと思います。
雨の日の短距離制動は気を使うし、スラロームだって嫌なもんでした。
キャピーにナックルガード。6dBは違います。ｗ

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キャビーナで通勤しようと思ったこと有ります。
90の程度の良い中古が行き付けのバイク屋に下取りで入ったので乗り気になったのですが、前オーナの買い換え理由が坂道を登らないで、同じ経路だったので諦めました。バイク通勤辞めて気付いたのですが、電車通勤の方が濡れるのです。各種レイングッズできちんと防備すると中は濡れることが全くないのに対し、駅までの徒歩10分で傘がいかに対雨装備として効力が低いか思い知らされたりします。

話変わって、今日は息子とタンデムで江ノ島周辺を一流ししてきました。最近は子供とのタンデムを楽しんでいる人が多くて様変わりしたものです。
私はいろいろ悩んだ末こういうのを使ってますが、何が良いのでしょうね。

こちら

自覚がある人は300K/hでもマッハでも出してください。
でも、垂れ流しは勘弁な。

>自覚がある人は300K/hでもマッハでも出してください。
>でも、垂れ流しは勘弁な。

しつこいね。意味わからん。
垂れ流し？？？

屋根付きスクーターは私も検討したことあります。
その時みつけたもの→こちら
ミニカー区分ですでに２輪ではありませんがｗ

203-207-50-48.flets.tribe.ne.jp

ゾロの屋根は良さそうですよね。PCX＋屋根の組み合わせは自分も考えました。
（4輪を手放したので買い物用として）

一本橋ですがスカイウェイブでやるのは大変ですよね。
後クランクも結構ギリギリだった記憶があります＞650ccの話ですが
低速種目はとにかくCB400が非常に楽です。
（自分でも一本橋で30秒近いタイムが出せます）

ntszok227157.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

キャビーナに乗っておりました。

屋根つきバイクは、雨天時の快適性に目を奪われがちですが、
炎天下の日よけ効果も抜群です。

炎天下で走行される方には、特にお勧めできます。

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