>女遊びで裁判中の前中田市長

裁判は前市長の勝訴で結審したと聞いています。
しかも訴えた側が一度も出廷せずに、前市長への嫌がらせ訴訟だった
って事らしいのですが、裁判の顛末についてはほりこしさんは
御存じなかったのでしょうか？

こちら
＞“でっち上げ記事”を書かれたら、どうすればいいのか

知りませんでした。
2件とも勝訴したんでしょうか？

裁判は、いくつも抱えていたみたいですね。
こっちのリンクの方がイイかな？ → こちら
>裁判の途中で相手の弁護士が辞任し、本人も出廷しないなど、
>まさにスラップとしか言いようのない裁判だったのである。

>スラップとはStrategic Lawsuit Against Public Participation、
>日本語訳で恫喝訴訟のこと、、、

まぁ、弁護士が辞任っていう事からして、嫌がらせとしか思えない。

本人の言い分じゃアレですけどね。
看護学生の話は出てこないのかな。

中田前市長を支持する声は少なくなっていたけれど、一部地域においては中田氏を褒めないと露骨に嫌な顔されます。
地下鉄沿線ですけど(笑)

芸能人が市長になったのではない、市長が芸能人になったんだなんて言われてましたね。
しかしその芸能人から市長の肩書きを取ったら、(TV的には)何の魅力もなくなったのでしょう。
プロモーション活動はやっていたらしいですが。

＞地下鉄沿線ですけど(笑)

そこはやっぱり、グリーンライン沿線と書かないと（笑）

ほりこしさん、ご自分でバイクのタイヤ交換されたようですが、バランスは取られましたか？

私も自分で交換するのですが、バランスを取った事がないですし、必要性を感じた事が無いのです。
少なくとも100km/h程度では何も問題は無い。

バランス取りって本当に必要なんでしょうかね？

kd182249007029.au-net.ne.jp

4輪車の場合バランスウェイトが外れてしまった場合など、60km/hでも異常振動が起きたりしますから、明らかに必要ですね。
バイクでどうかは知りませんが。

バランスは取りませんでした。
タイヤの軽点をエアバルブの位置に合わせる程度で。

ハンドルを手で持っていると系のQが下がって共振しないと思うのですが、両手を放した状態で100km/hあたりから徐々に速度を落としてくるなどすれば、どこかで共振が発生してハンドルがぶれるなり振動が出るなりすると思います。

アンバランス状態がどの程度あるかによるかも知れないですが、バランスを取らないよりは取った方が良いのでしょうね。

レース用車両のプロダクションタイヤを自分で交換している知り合いもバランス取って
なかったです。
でも自分のバイクにはバランス用の重りが貼ってある・・・

4輪でも自分でタイヤ交換している人達がバランスを取っているとは思えないので違和感
があった時にバランスを取ればいいのかと。
（5-56やパーツクリーナでビード上げしている動画を見た時は驚きました）

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一般的に乗用車は６０グラムが限度で、それ以上のウエイトを必要とする場合は何らかの異常ありと判定するようです。タイヤとホイールの検査の意味でもバランサーにかけると安心です。私は車もバイクも新品タイヤを組んだ時はバランスを取ってもらいますが、それ以外は走って異常を感じない限り何もしません。振動は重量だけでなく寸法的な真円度も関係します。タイヤを回転させると目視で振れが確認できるタイヤが多いです。いずれにしろ体感できないレベルの振れや振動であっても、回転バランスが悪いとホイールベアリングが早く痛みそうな気はします。

そもそも、バランサーは定期点検や校正などしてるのでしょうか。私は、あまり信用していません。

ntkngw477128.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp

　バイクのように、ホイール幅が狭いと、ハンドルブレにつながりにくいので、気にならないのではないかと思います。
　縁に重りを付けた円盤に軸を通して回転させた場合、軸と直角方向にブレが発生しますが、車両重量に押さえ込まれ、路面の凹凸にまぎれてわかりにくい。円盤を片方の縁に重りを付けた円筒に替えて回転させると、軸をひねる（味噌擂りさせる）ような力が発生してハンドルブレとして検知されるということではないでしょうか。車の場合、内と外両側の縁に重りがついてることが多いですね。
　ホイールバランサーは、自己校正・検査が可能な装置です（測定した結果分補正して再測定して直っていなければ、測定値がおかしい）。したがって、重りを付けたあと再測定するショップならば、それなりに信頼できると思います。測定して重りを付けてハイおしまいというところは、あまり信用できませんね。

sndr2.swg-proxy.topcon.co.jp

100km/h程度までの速度ならバランス取りは必要ないのかな…という感じがします。

それ以上になると、ハンドルがブレる車種も有るし、全然平気な車種も…。この位の速度域になると、Ｆフォークやフレームの強度なんかの影響の方が大きくなるんでしょうね。

バランス取り不要と言えば不要かも。
でも、取るに越したことはないようですね。
勉強になります。

ほりこしさんからのお返事で「手を離すと〜」はズバリで驚きました。
減速中に手を離すと、ハンドルを振られるスピード域が存在します。
そりゃもう凄い勢いで振られますが、手を添えると収束します。

そういえば、先日スタッドレスを買った時に一本だけ
驚くほどウェイトが貼り付けてあったのを思いだしました。
何グラムか覚えてませんが心配になってきました。。。

kd182249014234.au-net.ne.jp

１００km以下が常用ならバランスはいらないのではないのでしょうか？

個人的には250ccクラスを自分で組む自身はないなあ。

個人的にはライブディオのタイヤ組みました。

ビード落としですが、タイヤとホイールの間に５ー５６を組んで寝かせて踏んでいるうちに落ちました！！原付２種はまだ組んでいませんが、（Hoop寡ってあって自分で組むつもり）おそらく５ー５６だと何の苦労もないかと思います。

５ー５６は鉄壁と思いますね。タイヤワックスも石鹸水もまったくかないません。５ー５６は揮発性が強いので、そのうち蒸発して無くなると思います。

コツとしてはホイールとタイヤの間においてあとはタイヤを踏んでウジウジおいておくとこです。あっけなくビード落ちます。５ー５６はすごい（マフラーのネジも回りますし）。

あとタイヤをはずすときはホイールを立てて、下側のビードをホイールの真ん中の山に追い込み、ホイールのアナに足先を入れて地面に押すとわりと簡単に取れました。ただ、さすがに５-56に火をつけてビードを嵌める元気はないなあ。

実は医療用の内視鏡の鉗子（カンシ）が固着して、メーカーからも修理不能で帰ってきました。買うと３０万するらしい。

５ー５６につけて３週間目についに固着は取れました。まあ待つのも有効でした。２週間目すぎまで動く雰囲気すらしなかったのに。ある日突然動いたのですね。かわりに婦長に道具をひとつ買っていただくことにしました。すごいぞ５ー５６。

fushikiz

ホイールバランスは実験してみるといいです。

私はホイールの内側に適当にバラストを貼り付けて走ってみました（脱落しないように、がっちり固定しましょう）。50g付けて高速道路を走ってみましたが、全く分かりませんでしたので、自分の車では不要と判断しています。

4輪のホイールで、内と外にバラストを付けるのは、慣性乗積をバランスするためです。これはステアリング回転方向の振動の原因になるので、サスによって吸収できず、ステアリングに遊びの無い車だともろに出ることがあります。

zt033165.ppp.dion.ne.jp

いまyoutubeみたら面白いのがありました。

このあたりが奥儀のような気がする。

こちら

こちら

みそはホイールがチェンジャーに固定されているので、ビードを落としたまま腕力で変形させるのだと思いますが、目が覚めますね。

おそらく新人に見せる教育用なんでしょう。それとビードワックスをふんだんに塗るの味噌なんでしょうか。多分５ー５６はゴムをいためる可能性があるので禁じてなんでしょうが、少し時間を置くと簡単に落ちます。

fushikiz

FUSHIKIZさんのYoutubeリンクの１つ目の方、凄いですね。
思わず笑ってしまいました。あの体の動かしかたは半端じゃないですね。

２つ目の方はエレガントな感がありました(笑)

次回のタイヤ外しで一度5-56を使ってみます。
組み付けはやはりゴムの劣化が怖いのでワックスで。

タイヤの本来持っているバランスなど製造行程上、メーカーによっても差があるんでしょうね。

ゴム製品は日本が世界一だと思っていたのですが、2輪の世界では海外勢に押されてる感じがします。

ピレリやミシュラン、メッツェラーなど評価が高いようです。

日本復興の為、頑張って欲しいのですが。。。

global221-67-120.aitai.ne.jp

＞

見ると手前の上側を確実にビードから落とし、左右対称に片方の手がスポーク、もう片方がタイヤを押していますね。

こちら

の方は、最後の方でタイヤの手前を持ち上げ、ビードを再度落としこんで最後8割が落ちるとあとは入るみたいですね。

＞ゴム製品は日本が世界一だと思っていたのですが、2輪の世界では海外勢に押されてる感じがします。

タイヤは実は久留米の某メーカーは見学にいったことがあるのですよ。そこではトラック用のタイヤはカーカスを人手で巻いていましたね。

まずタイヤを積層したもの（まだビードが無い平たいワッカ）に刷毛でゴム糊を塗り、奥にあるローラーからトイレットペーパーのようにカーカスがでてきて、それを巻いていく（足ペダルを踏むと回る）で、ちょうどいいところで大きな和バサミで斜めにバサと切る。また刷毛で塗る。カーカスの網目は斜め（バイアス）になっていｍじゃす。

そしてタイヤを少し回してまたカーカスを巻いていく。何回か巻いていくがそれだとちょうど重なるところがでますよね。それをうまく分散するのが職人技らしいです。

ユニフォーミティーはこのカーカスなりベルトなりの巻き方の均一性（巻き始めと巻き終わりを分散する）と、あとは加硫釜の精度が効くらしいです。何でも久留米の某社や下流釜の分割方法や分割数などに依然として世界一の要素をもっているらしいです。

メーカーの連中はタイヤを見るとまず加硫釜の分割数をみるらしいですよ。そして再度のでこぼことかですね。なるほど国産は下位メーカーまで（ファルケンまで）サイドウォールがでこぼこしていませんね。外国のは一流メーカーでも若干でこぼこしています。。。

fushikiz

＞そこではトラック用のタイヤはカーカスを人手で巻いていましたね。

乗用車用のタイヤでも、カーカス・ベルト etcを巻くのは基本的に人手ですね。
タイヤ自動製造の技術を確立・実用化してるのは実は仏の企業くらいです。
ちなみにこの製造法のタイヤは、内面を見ることで人手製造法と区別できます（タイヤ内面がすべすべしている）。
ただ、18インチ〜の大径サイズがほとんどなので、あまり縁がないこともありますが。
もし店頭で大き目サイズのPS2などを見つけたら、内面を他のタイヤと比較すると面白いかも？です。

＞カーカスの網目は斜め（バイアス）になっていｍじゃす。
最近ではトラックタイヤもほぼ全てがラジアルになってしまいました。
中国でも7,8年ほど前のトラックはバイアスばかりだったのが今ではラジアルが主流となり、かの国の成長速度（？）の凄さを感じます。

ちなみにトラック・バスタイヤは組み付け時にバランスを取りません。

p1160-ipbf06kanazawa.ishikawa.ocn.ne.jp

＞乗用車用のタイヤでも、カーカス・ベルト etcを巻くのは基本的に人手ですね。

今もですかね。ミシェランはいち早く自動化したようですが全部のサイズではないのでしょう。

しかし、巻いたときに重なり合っていいのか？と聞いたのですが、重なっているところをずらすし、加硫するまではタイヤ自体がやわらかい（流動体のようなもの）だから、加硫釜で型にはめるまでは少々の偏りがあっても形状的には問題ないとかいってましたね。ただ、例によって軽点黄と堅い点赤はある。実際には新品ほやほやの状態からはさらに経年によってS-S架橋が進むので、新品の状態でトルクをかけるとよくないとも言われていますが、どうでしょう？

タイヤの進歩がすごいのですが、個人的には車のパワーに見合っていないと思います。というのは私がRX-7にのっていた３０年前、はいていた通常のタイヤRD106,116が持続横Gが０。７G程度、当時最高のアドバンHDで1.0程度でした。で最新のGTRにせよ標準のタイヤは持続できる横Gは１。２程度（瞬時には1.5Gまでいきますが）。その間に馬力が数倍になっているところをみると、明らかにタイヤの性能は馬力に見合っていない、よってコーナーリング速度はあまり上がっていないということです。

おそらく、タイヤライフなどを考えるとコンパウンドに制約があり、市販品だと性能に限りあるのでしょう。車体も、たとえばすっぴんのベンツCクラスとC63はフレームは同じでクラッシュスペースはC63の方が少ない。よほどブレーキがよくても、クラッシュしたらアウトでしょうね。ようするに性能にフレームの安全性もブレーキもタイヤも見合っていないです。

個人的には世界中でかつて尊敬されたメルセデスがAMGの6.3L相当をいまだに市販品としているのは、キチガイ沙汰だと思っています。かつては、リムジンのプルマンが6.9Lですが、ロールスほどではないが、重量物を必要な速度にあげるために大きなエンジンを積む、つねにフレームはエンジン性能をうわまわる、という考えがバブルで失われたになったままなんですね。もちろんSLとかにつむのはいいのでうが、足の弱いセダン、頭でっかちのセダンに積むのは品がない、ますます品のないデザインと仕様のメルセデスが嫌いになる今日このごろです。

fushikiz

タイヤ絡みで、、、

むか〜し、久留米のタイヤ屋さんのリーフレットに、
　１．ラジアルタイヤのローテーションは回転方向を変えない事
　２．新品装着から100km走行までは 80km/h程度に抑えて走る事

ってな注意書きがあって、それが常識だと思っていましたが、
今時は、１も２も全く関係ないよって事になってるんですねぇ。

＃ルールが変わった時は、教えて欲しいんだけどなぁ〜 B-)

＞１．ラジアルタイヤのローテーションは回転方向を変えない事

私の思い込みかもしれませんが、
国産品ではテキスタイルラジアルが主流であったころ、スチールラジアルの初期の製品ではスチールベルトとトレッドゴムの剥離が問題化し、昭和53年頃にはＹ社のスチールラジアルのリコールもありました。
そんなこともあり、「スチールラジアルは念のため同一回転方向で使ってね！」　ということだったと記憶しています。
その後、製造技術と信頼性が向上したのでしょうか、メーカーの取扱説明署でもＸ方向を含むタイヤローテーションが明記されています。

依然として、回転方向指定のタイヤはありますね。ポテンツァやアドバンなどはほとんどそうでは無いでしょうか。トレッドパターンの排水性はもちろんですが、おそらくラジアルの内部構造も関係あると思います。

依然としてならしも指定されています。

こちら

新品タイヤは使用初期、寸度成長し発熱もしやすいとあります。タイヤはどう見ても個体ですが、物性的にはゴムは液体なんですね。実はガラスも物性的には液体（固溶体）ですね。加硫釜で固まってはいますが、その後架橋は温度上昇に依存して進みしばらくして安定するのです。

タイヤの表面にクラックが入るのは、この架橋が紫外線で促進されるとともに柔軟剤のパラフィンが飛ぶからですね。

でタイヤのクラックを防ぐには、太陽に当てないことは当たり前ですが、もうひとつは

１）タイヤを洗わない
２）タイヤワックスを塗らない

だということです。タイヤは通常内部のパラフィンが表面に出て白化（ブルーム）しますが、これをとりのぞくと劣化が進むとのことです。またシリコン系のものを塗ると逆に劣化するとあります。

要するにタイヤをキレイにしようとすると劣化するということです。

fushikiz

60偏平以上であればバールなくても大きめのマイナスドライバー１本あれば
だいたいのタイヤは手組みできますよ。チェンジャー固定などせずに。
40偏平とかならバール（アマゾンで1000円くらい）１本欲しいですね。
ビードワックスは必要な場所（最後にハメるとこ）だけ塗れば十分です。

ビード落としも、壁と電柱の間などの隙間にタイヤを挟んでジャッキかければ落ちます。
古いタイヤは固着もそうですがタイヤが硬くなっていてなかなか取れないのでジャッキがお勧めです。

タイヤはバランスが取れてないとどの車もだいたい90km/hくらいで
ハンドルに振動が来ますが、中古タイヤを組んだ時の方が多いですね。

アジアンタイヤなどは組んでくれる店を探すのも大変だと思いますが、
手組みすれば安上がりだしいい運動にもなるしお勧めです。

221-186-221-103.ip1.george24.com

バランスウェイトと聞くと、これを連想してしまいます。
こちら

＞ノスタルジーを売る会社

って、そんなもんなのかって思いました。
素穴でパンクってのは勘弁ですが。
こちら
こちら

y084100.ppp.dion.ne.jp

　この前タイヤ交換した際に、難解部品に聞いたところ
フロントだけでもとっておいたほうがいいみたいです。

　実際、ケチってバランスを取らなかったところ、ヤマハの
FZS1000で手放ししたらハンドルがぶれまくるという痛い失態
をやらかしたことがありました。

　まぁ、ホィール外してガソリンスタンドに持っていくだけで
バランスはとれますので、不具合があった段階で是正すれば、
なんてことはないと思います。

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞タイヤの進歩がすごいのですが、

　ミシュランのPilot Road 3はなかなかスゴいですね。。
　この前、峠道で全面アイスバーンが５００ｍ位続いているとこ
通りましたが、全くOK、、、

こちら

＃すいません、だいぶ命知らずなので間違ってますｗ
　三瀬峠のソレを過去に乗り切ったので全然余裕だっただけですｗ


　そこはさておき、Pilot Road 3はバイク屋の店長とかも口を揃えて
いいらしいですね。地場産品の石橋さんを使うべきとこですが、やっぱ
性能には変えられない。。

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞ならし運転
　今でも、メーカー推奨だったんですねぇ。

ついでですが、、
　交換時には久留米レグノを初代から指名買い続けてるんですが、
新品タイヤは感動するくらい乗り心地が良いのですが、1000kmぐらい
走行すると、なにげに堅くなってしまう感じがします。
　初期の感動を長続きさせる技術開発に期待したいところです。

＞寸度成長
初めてみる言葉なんですけど、専門用語かな？
英文だと何て表現するんでしょうねぇ？

語源が英文で、無理矢理和訳ってパターンかな？？？

ここ二十年ぐらいで、外国の用語→そのままカタカナ表記が
定着した風に感じますが、それ以前はなんだか無理矢理に
業界の権威爺が無理訳して、権威爺には誰も楯突かないって
風潮があったやうに聞いています。

＞バランスウェイトと聞くと、これを連想してしまいます。

ちょっとみなさんに教えて欲しいのですが、鬼のようにタイヤを引っ張る（幅広に狭いタイヤを履かせる）とはどういう意味があるのでしょうか。

例えば、フェンダーが厳しいので、ぎりぎりの時にちょっと引っ張るというのはわかりますよ。また横剛性が高く乗り心地を無視したレース専用タイヤが引っ張り気味というのはわかりましょ。

しかし、例えば空気圧が抜けたらビードも抜けてしまうし、そもそもタイヤの横剛性も悪くなるし、サイドウォールが本来設計されたように適正なつぶれかた（RCOTだったっけ）しないし、トレッドの曲率も理想的でなかろうと思うのですが。

単なるレース用タイヤみたいに見えるという見栄なのかなあ。確かに横剛性は若干はあがるでしょうが、幅広ホイールは無用に重いのでバネ下荷重的にもソンなようにおもうのですが。。。まあ寿命などはいっさい考えないで一発ワンレース持てばいいということで剛性をかせぐのかなあ。でもみんな街乗りしてますよね。それとも幅が狭いタイヤが安いからかな？

上にも書きましたが定常円での持続できるGはここ３０年ほどで２割程度しか改善していません。ということは、速度は√１．２＝＝1.1程度しかあがっていない。コーナリング速度にして１割ですね。

だからこそ、GTRもディアブロもフェラーリもランエボもスバルもS2000もNSXもRX-7も同世代かつ車両に適性なタイヤはいたらコーナリングはどんぐりですよね。どうかするとハンドリングカーの後ろの３車の方が早いかも（立ち上がりとストレートで差がつきますが）です。

以前GTRのニュルンでの横Gのデータをみたことがありますが、本当に定常円に近いカーブでは１．２よりびた一文上にいかない。ステアリングを切ったり姿勢をかえた瞬間に1.5Gでますがね。

個人的にはHF-typeDでRX-7のフレームにヒビが入ったことがあるので、（ウェットはいわれているより良かったが）、Sタイヤはどうかと思います。エコな時代なので、レースも燃料補給一回コッキリ、タイヤはドライウェットそれぞれ１セットずつ（パンク時はもう１セット）でいいんじゃないかなあと思います。

だって直線や立ち上がりは早くなっているが、コーナリングはどうせ１割しか早くなっていないのだから、進歩なんかしてないのだから。

fushikiz

恰好じゃないですかねぇ。
某チューニング屋では引っ張りはカッコ良いんだって語ってましたよ。
それとフェンダへの干渉防止。

運動性能云々ではなくドレスアップの領域みたいな。

＞むか〜し、久留米のタイヤ屋さんのリーフレットに、
　１．ラジアルタイヤのローテーションは回転方向を変えない事

その会社は、ＲＥ４７を出した時にクロス交換しろと方針転換したような気がします。
Ｓタイヤがバーストしまくった時の対応がダメダメでしたね。
どっかの国の電力会社のような対応だった気がするけど。

タイヤつながりで、今日の雑記の件ですが、バイクのタイヤってなんで
あんなに交換しづらいんでしょうね。
自分もMajesty乗っていた頃に交換したことありますが、
マフラーまで外して、そら面倒だわなと。

埃でドロドロになるドライブチェーンが主役を譲らないように、
タイヤ周りもキャリパー外してアクスル抜いて、スクーターならマフラーも
取っ払って、ってのが今後も主流なんでしょうか。

あと、5万キロ走ったスカイウェイブですが、検切れ中古が2〜30万なら
7万でも仕方ないかも。10〜20万くらいは乗せて売るでしょう。
で、5万キロ走った車両が、そんなにホイホイとは売れないですから。
整備も必要そうですし。
#メーター戻すとかは論外ですが


バイク(250以上)の中古って高値安定ですよね。最低価格は20万くらいから。
それいかはよほど古いか訳ありです。

＞バイク(250以上)の中古って高値安定ですよね。最低価格は20万くらいから。
それいかはよほど古いか訳ありです。

まあバイク屋のなかにはボッタクリおおいですよ。この前アドレスV125買う前に数軒まわりましたが、問題は登録諸費用ですね。

良識的な店は、自賠責を契約してくれるなら、ナンバーを自分でとってくれば登録諸費用は取らない。値段は負けないが納車整備費はとらない。まあ2軒ほど個人経営の店はそうでしたね。こちらのバイク歴を値踏みでしょうね。

いろいろなところに広告出している店は、登録、納車整備、初年度自賠責で\35000というのがあった。登録って一枚書類書くだけでしょう。私が取ってきますよ、といったら、一軒はそれはダメと。もう一軒は自賠責２年以上はいっれくれるなら納車整備\5000でいいとか、いろいろ。

一軒は当局の方から登録は販売店でするようにとのお達しがあった（盗難車の登録を防ぐため？）か言っていた。しかし他人が登録するほうが危ないのではないのでしょうかね。思えば役所でも身分証明書は確認しなかった。盗難車の登録を防ぐなら本人確認や運転免許所のコピーを要求するとかの方がよっぽどまともじゃないかと思うのですがね。

とにかくバイク業界は不透明。諸経費が自家用車より高いのは明らかにおかしいですよね。思うに、原付をとるのは社会常識を知らない若者が多いので、乏しいお小遣いからぼったくられるのだろうと思いました。

fushikiz

ドリ屋ですが横剛性アップで少し引っ張るのが基本ですね。
さすがにみんな感覚なので定量的に何割改善するかまでは言えませんが、
振りっ返しでシャキっとするし、引っ張るだけならタダだし、ドリケツ用格安アジアンタイヤなんかは
サイドウォールが柔らかい（薄い？）のも多いので改善方向に少しでも持っていきたいので、
引っ張らない理由がないです。

s524096.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp

引っ張りをyoutubeで検索していたらものすごいものが。

こちら

これって早回しじゃないですよね。しかも新しい楽しみが発生している。

こちら

こちら

ラジコンがネット機器になると、操縦者がお立ち台の上から操縦する必要もなくなるかも知れない。つまり、ラジコンの操縦方法がまったく変わる。別室にてネット経由でカメラみながら操縦するようになるかもしれませんね。

しかし電動の加速はものすごいなあ。ぶつけて止まった次の瞬間には最高速に復帰している！！市販車と同じですね。非力な市販ハイブリッド車でも発進でアクセルを叩きこむとものすごい出足を見せます。たった２秒間で後半はモーターアシストが切れてしょぼいエンジンがボーボー言うだけで速度がのびませんが。

モーターも電池も内部抵抗は低下していて、瞬時には仕様の１０倍程度のパワーはでるのでしょう。長くは持たないでしょうが、もう電動F1の時代も近いのかも知れない。

当分は電池が長くは持ちませんから、電動F1だとショートレース３本で一本分とかなるのかな。

fushikiz

>つまり、ラジコンの操縦方法がまったく変わる。別室にてネット経由でカメラみながら操縦するようになるかもしれませんね。

私はこれを思い出しました。
　Drone Control Room　こちら

kng38-p51.flets.hi-ho.ne.jp

Droneといえば巷ではこんなもの

こちら

が（一部かもしれないが）流行っているようです。福島原発の事故でも高価な外国製Droneを飛ばしていましたが、民生用の安物がたくさん出現しそうです。

fushikiz

　輸入車ユーザーの方が多そうなので、質問させてください。

　最近ふと魔が刺したのか、はたまたアタマのネジが取れたの？か
チョットイカれたことを思い立って、某ヤ◯ハの１７００ｃｃの
バイクのエンブレムが、なにげにベンツのそれにやや似ていることを
いいことに、エンブレムを張り替えてやろうと思い、ヤフオクでボン
ネットのエンブレムまでは手に入れました。要らないところは削り落
とし、あとはりゃんめんテープで貼り付けるところまでは準備はして
います。

＃これ、ハーレーとか屈辱的な事聞かれるよりは、ベンツとウソ付いた
　ほうが気持ちがよいですｗ

　しかし、この程度では軽自動車にレ◯サスのエンブレムを貼りつけ
てご満悦のDQNと変わらないため、いっそうのことコーションプレート
までリベット留でやれるところまでやってしまおうかと思っています（爆）。

　そこで質問なのですが、ベンツ、、、出来ればAMG JAPANのコーション
プレートが手に入るつてをどなたかご存知ないでしょうか？

　解体屋を回れば、ありそうな気はしますがなにぶんつてがないので
もしつてがあればよろしくお願いします。


＃エンブレムを入手したヤフオクの業者にも聞いてはみてるのですが、
　もしご存知であればよろしくお願いします。

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

VMAXですか?MT01ですか?

もったいないですよ・・・・

>しかし、この程度では軽自動車にレ◯サスのエンブレムを貼りつけ
>てご満悦のDQNと変わらないため、

ご自身わかっておられるとおり、かと。

＞ご自身わかっておられるとおり、かと。
　そこを、あえてやりたい訳ですｗ。

　MT-01です。近々納車なのですが、ダイマグのカーボンホイールを
あえて塗装したりとか、各種カーボンカバー類をあえて塗装したり
とか、色々考えているのですが、、高いお遊びなので、、コレくらい
悪い冗談でありかなと思うところです。


＃流石に、BMWはいくらなんでもナシとは思いますが、、、

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

私は音叉マーク好きですけどねぇ。
FZS1000を7年乗った人間です。

メーカーごと変えちゃうと、どうしてもDQNっぽくなっちゃうように思うんですけど
個人の感じ方なので断定はできんですが。

これまで見た中で「割とすっきりして面白いね」ってのは、
ビューエルのタンクに、カタカナで綺麗に「ビューエル」って書いてあったヤツかな。
さりげないけど、おぉって思いましたよ。

＞私は音叉マーク好きですけどねぇ。
＞FZS1000を7年乗った人間です。

　お、お仲間ですね。。。'03 FZS1000乗ってました。
　YZF-R1のデジタルメータを、自作のカーボンプレートでマウントして、
付けてました。初の新車、、懐かしいなぁ。。
　足が長くてスタイリッシュで、パワフルで、適度にしなるパイプフレーム
が乗り心地良くて、排気音は以外とジェントルでとてもいいバイクでした。

　アルミフレームで、インジェクション。倒立フォークに惹かれて、今の
愛車のFZ-1が出た直後（逆車の福岡ナンバー第一号らしい）乗り換えまし
たが、かなり後悔でした。それでも、２〜３ヶ月は２台持ちでした（爆）。

　ヤマハ発動機、、、嫌いじゃないけど最近の逆車輸入子会社プ◯ストの
対応といい、ヤマハ発動機の品質問題の対応の甘さとか、、正直アタマに
来ることが多いのです。

　FZS1000は、最初の車検でスイングアームのチェーンアジャスタの
ボルトが取れなくなり、スイングアーム交換（保証NG）、そういえば
クーラントのリザーバーも割れたっけな。。これも保証なし。
　FZ-1は、リアのディスクロック付けたまま軽くバックさせたら、
スィングアームの一部が欠ける（涙）に始まり、鹿児島にツーリング
に行ったら、桜島を望む海岸で充電不良のトラブル。親切な人に助けて
貰って、昔付き合いのあったバイク屋の姉妹店に引き取ってもらうも、
ジェネレータのコイルとローターが粉々に砕けて、エンジンオイルの
中に回ってしまっていた（前日オイル交換したばかりなのに、、）
で、ツーリング台なし、新幹線で帰り余計な金がかかる、総額１０万
の修理費用が掛かるなど、トリプルパンチでした。あと、サービス
マニュアルのトラブルシューティングが間違っていて、文句を言わな
ければ７万のECUを交換して治らない、、実際にはキースイッチの
不良でしたが、バイク屋さんがサービスマニュアル以上のところを頑
張って解析してくれたので不良箇所が特定できたのでよかったのですが
正直ブチ切れです。。

　私事ながら、某ＣＣＤ,今は某CISイメージセンサの最大手のメーカー
に勤務しておりますが、某CCDの品質問題で我々は血眼になって原因を
追求し１００億円超の損害賠償を出したらしいのですが、、ちゃんと
市場不良品は解析して、フィードバックを掛けるという努力はしてい
ます。

　それに比べて、プレスト経由の逆車だから発動機のほうは知らん！
故障部品の回収、故障解析はしない。正直ユーザーやら販売店やら
舐めているとしか思えない。

　アタマ来たので、一応　株主でもありますので、株主総会で品質
問題について質問してやろうと思っています（爆）。


　そういう怒りも背景にあって、、今回悪い冗談をやってみたいわけです。

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

　質問ついでにもう一つ。

　ダイマグって並行輸入って可能でしょうか？

　バイク屋経由で、日本の代理店に問い合わせしてもらったのですが
３ヶ月〜６ヶ月お待ち下さいとのことでした。

　お話にならないので、拙い英語（TOEIC380点（涙））ではあります
が本国に問い合わせを入れようかと思っています。どうせ、代理店が
３割〜４割抜いているでしょうから、まぁうまく安く入れば御の字か
なとは思います。


　まぁ、車検対応に必要なJWL認定に関しては、、、、、、、、、
良く似たシールをオーダーして、ゴニョゴニョ。。万一、バレても、
ヤフオクで偽物を掴まされたで誤摩化そうかと画策中。。（爆）

　まぁ、常識的に考えてモノが同じであればなんの問題もないところ
ですし、、、無茶やりたいと思います（爆）。

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞メーカーごと変えちゃうと、どうしてもDQNっぽくなっちゃうように思うんですけど

　そこは落とし所を設けております。
　逆車とはいえ、輸入車なので形式認定を受けてない訳であって、、

こちら
によると、、

＞ 車名
＞ 原則としてトヨタ、ニッサンなどメーカー名（ブランド名）が記載され、欄内右端
＞に車名コードが記載される。
＞ 過去に国内で型式指定を受けた事がないなど、一部の輸入車や型式不明車、組立車
＞等で適切な車名コードの該当がない場合は都度記載される（例：デロリアン）。
＞ 適切な車名が存在しない場合は不明(999)、フレームを自作した場合などは組立
＞(998)、メーカー等による試作車は試作(997)と記載される。
＞ 並行輸入車でアコードと記載されたものがあったり、シボレーシェビーノーバー
＞のように車名＋通称名というように記載されたものがあったりと、輸入車については
＞曖昧な部分も見られる。
＞ ごく希に誤記載があり、オートバイのドゥカティの車検証を、高級車メーカー
＞ブガッティとして発行したという事もあった。

　なので、わからんですが、来週陸事に用事があるので、車名が変更可能か聞いてきま
すｗ。

　ここまでやれば、軽自動車にレ◯サスエンブレム張るDQNと同類とは言わせないｗ。
＃まぁ、大差はないでしょうが、、おｒｚ

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

以前、近所のホームセンタの駐車場で
BMWの丸型エンブレムを張ったホンダのフルカバードツアラーが居まして

自分バイク乗りなのにしばらく気がつきませんでした（恥
車種はPC800だったかな

p1196-ipad08imazuka.yamagata.ocn.ne.jp

うちのドカティも型式の所が誤記載。
バイク屋の兄ちゃんが登録に行くときに（年に100台以上やってるのに）
間違えて、型式の所をエンジンの型式にしてしまったのでDM860になってます。
DM900Rなのに。
そのぐらい、かつてはいい加減だったようですけど、今はどうなんでしょうね？

そう言えば、私の乗ってた初代XT250もスイングアームが溶接部の隣から折れましたね。
雑誌に事例が載ってて他人事のように思ってましたけど、自分のもなるとは。
当時、リコールとかしてませんでしたね。
当然、ヤマハでの引き取り修理で無料でしたけど。
船外機のエンジンもダメだけど、やっぱり小奇麗なイメージ先行なのがヤマハのダメな所って感じ。

H14年式、ランサーセディヤワゴンのHIDバルブ「H1」が切れた。
※ディーラーオプション、サン自動車の後付品

バーナーを注文する為にディーラーに・・・
価格を聞いてびっくり。なんと一本が2万5千円也。10年前ならいざしらづ、今だと中国製で一本1000円も出せば手に入る。

注文を取り消して、アマゾンで2本1980円の「H1」バーナーを注文。

届いたバーナーを見るとサン自動車の後付品とカプラが違う。仕方ないのでケーブルを切断して半田付け処理。
バーナーを固定していた留め金具も流用できないので新たに注文した。

全てのパーツが揃ったので、取り付けに掛かる前に接続して点灯テスト。
ん。？一瞬光るが、直に消えて続かない。何度かオンオフを繰り返してるうちに点灯。

どうやら、バーナーが冷える間は点灯に失敗する模様。
バラスとが弱っているのかと思い、反対側に差し替えてテストするもののやはり冷える間は失敗する。

んー。バーナーとの相性が悪いのかと思い、今度はオークションで2本5000円のフィリップス製を落札して試すものの結果は同じ。

いっその事、HID一式を総入れ替えする事も考えましたが、疲れに負けてディーラーに純正品を注文。
取り替えると何事も無かったように点灯。

んー。悔しいですが、メーカーに負けました（笑

個人的にはどの「バーナー」バルブでも点灯するものと思ってましたが、そうでは無かったですね。
今のバーナー「DC、AC」と10年前のバラスト「AC、DC、デジタル。アナログ？」との相性とか基準が違うって事なのかな？

規格的にはD1/D2とD4があります。
D1はイグナイタ内蔵型、D2は別体型で電気的特性は同じです。
D4はHgレスなので電気的特性が違います。

双方共にD2だったとすると、バラストの(バーナに対する)ばらつき許容度が小さかった可能性もあります。
放電開始電圧は管が冷えている時の方が低く、温間時の方が点灯しにくいはずです。

AC/DCが異なってもたぶん大丈夫です。
私の経験では中華バルブの高色温度品が上手く放電しませんでした。
スタンレーのバラストでなら点灯したのですが、中華バラストだと立ち消えしました。

>スタンレーのバラストでなら点灯したのですが、中華バラストだと立ち消えしました。

返信ありがとうございます。
やはり相性って事になるのかな？

よくわかりませんが、バーナーだけ交換されたのでしょうか。

とすればバラストは７年余たっていますし、当時と今が同じ仕様である保証がないし、劣化していたのかもしれません。

ごくごく普通の３５ＷのＨ１ものだと、いまどき中華製ならバーナーバラスとセットで4000円程度でしょうか。

ウチのプリウスにつけたH12のセットは当時１万円以下でした。すぐに切れると予想しましたが14000kmでは切れていないですね。バックアップにハロゲンとも１セットHID車に乗せていましたが、いまだ出番が無いです。

まあ、中華製なのでたまたま、あたりがよかっただけかもしれません。ほりこしさんの記事を見ると、55Wとか、小型とか、薄型とか特殊なものよりも厚いクラシックなものの方が信頼性があるのかも知れません。

fushikiz

>よくわかりませんが、バーナーだけ交換されたのでしょうか。
はいそうです。

ロービームの片方のバーナーが切れました。一般的に出回っているバーナーとカップラが違っていたのでケーブルを切断して半田付け処理しました。

>とすればバラストは７年余たっていますし、当時と今が同じ仕様である保証がないし、劣化していたのかもしれません。

はい。自分も最初はそう思ってましたが、正常に点灯しているバーナーを外して切れた方「バラスト」に繋ぐと普通に点灯します。

つまり純正バーナーだと問題なく点灯するのですが、市販されているバーナーだと初期点灯に失敗。何度かオンオフを繰り返すと点灯します。

＞つまり純正バーナーだと問題なく点灯するのですが、市販されているバーナーだと初期点灯に失敗。何度かオンオフを繰り返すと点灯します。

おそらく、規格のマージンの問題でしょうね。イグナイターや、その後しばらく多めに電流を流す、など当初フィリップスのバーナーが要求する性能を中華バラストは満たしていないということでしょう。

キセノンといっても始動特性のために混ぜ物が入っていますが、純正フィリップスバーナーは要求が厳しいということでしょうね。

実際HIDは当初は明るくなるのも遅く、また頻繁なON-OFFに耐えれれないのが当たり前という認識でしたが、今は誰も気にしませんよね。

私が理解できないのは、４灯式のハイビームをHIDにする必要があるのか？ということです。同時に、ウィンカーなど、わざわざ抵抗をかませて同じ消費電力にしてまでLEDに変えるのも良くわかりませんね。

まあドレスアップと同じだからユーザーの自由なんでしょう。個人的にDQNが車やバイクの床下を照らすのは非常にいいと思います。そういうDQNであることが良くわかるし、そいつがヘンテコな挙動をするまえにDQNだとわかりますから、どんどんDQNな方には床下照らしていただいて、道路の穴まで見えるようにしていただくとよろしいかと思っています。

fushikiz

> ４灯式のハイビームをHIDにする必要があるのか？
>
いやぁ、バックランプまでHIDにする時代ですから。
こちら

ハイビームやバックランプをHID化しても、輝度が上がるまでに時間がかかるので意味はないんでしょうね。
それこそ抵抗付けて、電球より暗いLEDウインカやスモールにするのと同じで。

明るいLEDなら良いのですが、まだLEDが暗かった時代？のものを付けている車はウインカが見にくくて危ないと思います。
特に日産車などの、テールランプがバンパーレベルにある車両。
車の時よりもスクータに乗っているときの方が視認性の悪さを（目の位置が高いので）感じます。
って事は、トラックなどからだと殆ど見えないんじゃないかなぁ。

私としてはバックランプ用の15W HIDは原付用に良いのではないかと思ったりしています。

４灯の同時点灯の物は、ハイビームもHIDにしたくなります。
私の住む田舎は街頭も無く、動物の飛び出しに注意をしなければならないのですが、HIDで照らされる近距離ばかり明るく、ハイビームで照らされる遠距離を確認するのに、暗順応が遅れがちです。

なので、長いストレートなどを走る時には、目の前に手のひらを広げ、ロービームでの照射範囲を視界に入らなくして走ります。
すると、劇的に遠方の視認性が向上します。

同じ理由から、霧などで視界の悪い時以外はフォグランプも点灯しません。
しかし、直前の路面が明るく見えるのを、視認性が増したと勘違いして、用も無いのにフォグランプを点灯している車が後を絶たないのも事実です。

tk2021248240.takamori.ne.jp

お昼になりました。

まあ遠投の効くHIDはいいのでしょうが、個人的には交通量がなく信号も無い暗い交差点では、対向車がなければ私は徐行してローに加えハイビームを照らします。ほんの数秒間ですかね。やはり自転車などが飛び出してくる可能性ありますからね。むしろこの用途では昼間より安全かもです。

パッシングも不可ですが、ならパッシングが必要な運転をしなければいい、ということになりますが、やはり安全のため必要なことはあるかと。そもそも、かつて多かったリトラクタブルランプでもパッシング用に窓なりランプがついていまいた。初代RX-7も運転中はライトをつけなくてもリトラクタブル上げていましたね（そのほうが車間距離や車庫入れがやりやすいので。

確かに遠投力も欲しいのですが、最近は老化して運転速度が落ちていますので、みえなければどんどん速度が落ちてしまいます。高速も山の中とか暗いところがありますが、その場合は明るそうな後続車が来るのをまって、それを一定の間隔で追従する方がラクですかね。お先にどうぞ、です。

fushikiz

＞おそらく、規格のマージンの問題でしょうね。イグナイターや、その後しばらく多めに電流を流す、など当初フィリップスのバーナーが要求する性能を中華バラストは満たしていないということでしょう。

規格のマージンの問題・・・
うん。そんな感じがします。あと、バラストは純正「サン自動車工業」です。
いろいろ参考になりました。ありがとうございました。

以前DJ-1Lと言う50ccのバイクに55ccのエンジンを載せただけの2種原付に乗っていた
事があるのですがその後友人から借りたりして乗った2種原付（NSR80とか）とは取り
回しに明らかな違いがありました。
DJ-1Lだとフロントタイヤを持ち上げてのUターンとか簡単なんですよね。
で、125ccクラスになるとそれが大変。
たとえ免許制度が変わったとしても50ccの需要はそれなりに有りそうな気がします。
でも2段階右折はどうなんだろう・・・発進加速性能は重い4輪車の方が遅い気がしま
す。

普段乗っている一番遅い車両がインプレッサstiなので実家の車等に乗ると結構怖かっ
たりｗ

>>ぁゃιぃ劇団ひとりさん
別スレで申し訳ありませんがDUCATIってのもアリでは？
ハーレーを嫌っているようですが実際乗ってみるといいものですよ。
自分も冷やかしでディーラーに試乗に行ってそのまま買ってしまいました。
（最初に乗ったスポスタが今いちで、次に乗ったダイナに惚れ込みました）
MT-01は社員食堂の前に展示してあったので跨ったりしましたがあれも楽しそうですね。

ntszok109144.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞DUCATIってのもアリでは？

　ハーレーともに、自動車学校の箱庭コースで試乗したことはあるのですが、
リッチなパーツが純正装着というのは、魅力的ではありましたが、値段なりの
満足感ってどうよ？　との印象でした。
　BMWも試乗したことはありますが（こちらは公道）、、値段なりの満足感ある
のかなぁというのが正直なところ。

　どうしても、コスパが気になる貧乏人ではありますが、、折角鬼トルクの
MT-01とストリート最強パフォーマンスのFZ-1　の２台持ちですから、ありえない
カスタム？も含め、頑張ってみようと思います。

ntfkok228106.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

被爆セメントが世間を騒がしていますが、よーく考えてみますと、福島県には産業に重要な様々なものが作られています。プリウスに使われているエンプラの原料のフィラー材であったり、もっとメジャーなところでは、メタリックとかパールの塗料メーカーがあったりして震災直後はその供給がSTOPしてしまいました。
現在では両者とも供給は正常化しているようですが、問題はその工場の製品の中に放射性物質が含まれているか、どうかという点にあると思います。
口にするものではないとはいえ、塗料などでは常に放射能が出ている可能性もあるわけですから、長時間の運転は長時間の外部被爆につながるかと思いますが、みなさんは如何お考えになられますか？

softbank218131213012.bbtec.net

建設資材の件で言えば、去年8月に問題となった大阪府河内長野市の橋梁工事の件、
風評被害だの過剰反応だの言われましたが、

「橋桁の放射能汚染が不安」、表面を研磨して工事再開
こちら

>大阪府が調査した橋桁の放射線量は、9月1日時点で1時間当たり0.08μSv
>（マイクロシーベルト）。放射性物質の量は1cm2当たり7.88Bq（ベクレル）だった。

というわけで、1m2あたり7万8800ベクレルという濃度で汚染されていたわけですね。
表面の線量が0.08μSv、年間換算すると0.7mSvです。似たような話は警戒区域にあった
自動車からも出ています。

福島県にあるいろいろなものが高濃度に汚染されているというのは自明な話で、それを
正面から見て対応せずに、「風評」だのなんだの言うからおかしくなるわけです。
何度も書いていますが、福島県の浜通りと中通りは疎開するしかないと思います。
放棄しろとは言いません。5年も経てばセシウム134が相当減ってもう少し対応のしよう
がある状態になるはずです。それまで疎開すれば良いのです。危険を冒して除染したり
経済活動をすべきではありません。

工業製品もそうですが、木材だって汚染されていますよね。
住宅用の建材、割り箸なんて作っていないのかなぁ間伐材の。
焼き鳥用の炭とか、心配し出すとキリがないのですが。

まあだから、どんどん測って片っ端から公表すれば良いと思うのです。
イオンも10Bq/kg程度の検出精度ですけど、測定結果公表していますよね。
最近はひっかかるやつ少なくなってきましたが、ちょっと前までは10Bqぐらいの
やつは散発的に引っかかってました。

こちら
とか見ていると、牛乳・菌類・福島産品を除けばあまり気にしなくても良い
ので、風評だとか言ってメディア使ってへんなPRするよりも、効果的です。


それにしても、汚染砕石の話を見ていると、当然に予測される危険から目を逸ら
して、結果的に問題を大きくしてしまってる官僚・役所の体質を改めて感じますね。
安全かどうか調べるコストはそんなに大きくないのですから、調べなかったのは
悪い結果が出て対処に困ると困る、という後ろ向きな体質ですね。

ヨウ素剤が適切に配布されなかったのも根源は一緒だと思います。そんな中でも
富岡町と三春町では自分で考えた役場職員のおかげで配布・投与されています。
こちら

ひょっとして、リレーロジックじゃないかな？
いまだに現役製品のリードリレーとかミニュチュアリレーは
当時から大きさも性能も大して変わってないから、
リレーロジックの設計者だったら、写真の箱サイズで実装できるのかも？

クロック源は、電源同期かな？

シンクロナスモーターをギヤダウンして、カム車にローラー付きマイクロSW。
こいつでリレーを駆動・・・ってのはいかがでしょう？

戦前のネオンサインは、高圧を直接接点ドラムで切り替えていたので、
ものすごいノイズをまき散らしていたそうですね。

em1-112-191-12.pool.e-mobile.ne.jp

昔の電光掲示板ですが、百科事典で仕組みを見たことがあります。掲示パターンの穴の開いたテープを上下の電極ではさんで走らせ、テープの穴に水銀を入れた構造でした。1対の上下の電極の間にテープの穴が来ると、水銀で導通して対応するランプがつくというものでした。磨耗する部位が無いので、うまくできてるなと思いました。

zt034055.ppp.dion.ne.jp

＞シンクロナスモーターをギヤダウンして、カム車にローラー付きマイクロSW。

個人的には単にドラム、あるいは円盤に接点が並んでいるだけだと思います。ちょうど時計と同じ構造で、円盤が複数枚積層されていたのかもしれません。

接点といっても、たとえばビデオなどのモードスイッチ、車のバルブボディなどは接点式で１０年以上何の問題もなく動くわけで、つい最近までアクセルのセンサーも単なるボリュームとアイドルスイッチは接点でした。

というのは、数字はさほど接点数は要らないからですよ。

まず時間の十の桁はあるなし、でいいですね。
次に時間の１の桁ですが、ドットのなか、たとえば８の縦の線、横の線のうち２、３ドットは常に同時に光るものがあるので、さくっ減らしていいからです。LEDや液晶のセグメントを見ていただくと、たとえば７や４をズルしていいなら接点数は非常に少なくなります。

次に分の十の桁はは１から５までしかない。
分の桁は０ー９ありますが、ドットの縦横かなりが同時点灯ですみますね。

で、仕掛けはシンクロナスモーターよりはおそらく分単位のステップモーター＋歯車だと
思います。秒かも知れません。

というのは、大昔の構内用時計の多くが、分パルス駆動なんですね。またリセット機能もあります。（12時０分まで戻す）。電線はたった２本ですね。

構内の時計をすべて合わせるには、リセット信号のあと、12時０分から分の数だけパルスを遅ればいいのです。先日これが壊れて庶務が時計会社に問い合わせたところ、廃番になっているようです。2000年問題のころに廃止されたらしい。

制御機器は分パルス、リセットパルスの通常の同じモノを使う設計じゃないですかね。そうすれば、構内の他の時計と同じ制御聞きで、複雑な装置は電光装置の中だけですみます。

今見ると８とか３とかの角が丸いですね。今ならセグメント点灯でだれも違和感ないのですが、当時の人はセグメントのいんちきの４（付きぬけていない）や７じゃ許してくれなかったのかも、です。

fushikiz

記憶違いがありました。

構内用時計は３０秒毎のパルスです。

fushikiz

私も流行に乗り遅れまい?と自転車に乗ってますが、
結構いい運動になるし楽しいので続いています。
日帰りで最大でも100キロくらい走る程度ではありますが。
お年を召した方も楽しまれてるので、健康維持やお金を使って貰う
意味ではいいのかもしれません。いい自転車は高いし、どんどん買ってくれ。

ほりこしさんがバイクで感じられたのと同じ(車より安い)で、自転車はバイクより
さらに安く楽しめます。変な税金もかからないし。
全てが軽いので色々自分でできるし、この円高で海外通販を活用すれば消耗品も
安い(国内代理店がボりすぎ)です。
自転車業界はシマノは別格として、他はあまり国内メーカーは強くないですね。

もちろん、上を見たらキリがないので、ほどほどにしとく必要はありますが。

今朝は朝からタイヤ交換してましたが、1〜2回じっくりやればまぁ誰でもできるかな。

自転車乗り、私の周りにも増えました。
原付乗りも増えたのですがそれ以上です。
自転車を運ぶために、ワンボックスに車を買い換えた人もいます。
C180でも自転車一台はギリギリ積めますが、寝かせないといけないので積み卸しが面倒。
ワンボックスならそのまま積めますからね。

しかし商用ワンボックスの中古は高いそうで、乗用車型のワンボックスの2列目と3列目シートを片側外して、床にビニールシートを敷いて積んでいるそうです。

そう、そうなんですよ。
頑張って100キロ走れるっても、半径は50キロ以内なので、
だんだんネタ切れしてくるんですよ。自走には限界がある。
車に積みたい人は、そういうのがあるんだと思います。

私もちょうど「車載してどっかいくのはどうか・・」とか考えていました。
車を買い換えるのは辛いので、ルーフキャリアが現実的か〜
ワンボックスは乗りたくないし。

といっても結構値が張るので、じっくり選びつつ、エンジンを鍛えよう。

大昔に、自転車乗ってました。
当時は遠出は輪行です、バラして袋に入れて電車で運ぶ。
パンク修理とかタイヤ交換は日常茶飯事なので、中学生のころからやってました。
コケて怪我しながら、車体を先に修理とか・・・

昔は今ほど用具が充実してなかったから、ほとんど普通の格好で乗ってたけど、
今は形から入るみたいで相当な資金が要りますね。

em114-48-232-135.pool.e-mobile.ne.jp

軽の商用ワンボックスならリアシートを畳めば自転車を立てたまま積めますよ。1台は余裕。もしかしたら、2台いけるかも。スーパーカブも積めます(ミラー取らないと駄目だけど)。

身長170cmくらいの人なら、ゴロンと寝転がれるんじゃないかな。

いま(またしても)東海岸にきていますが、こちらのようなキャリアを背負った車が本当に多い
ですね。フロントには元々ナンバープレートついていないし、唯一のリアのナンバーがこれで
隠れてしまうのですが、大丈夫かいな？とは思いつつ、皆もつかっているから大丈夫だろうと
自分でも使っています。日本国内でも製品が販売されているので、きっと日本の道路交通法的
にも大丈夫なのでしょう・・・か？


慣れれば、載せ降ろしに1分も掛かりません。キャリア設置含めても5分くらいでしょうか。
オススメです。週末に自転車を積んで郊外に出かけ、一汗流して帰ってくるのが、出張中の
唯一の楽しみになっています。週末に雨が降ると、次の週は気持ちが沈みます。デイライト
セービング中は、仕事を終えてそのまま走りに、ってことも出来たのですが。

郊外じゃなくて都市部にってのも面白いです。先日、ワシントンD.C.に出かけたのですが、
週末はパーキングメーターが動いていない(要するに無料)ので、路駐できる場所は、どこも
埋まっています。なので、10mileくらい離れた公園の駐車場に停めて、そこからは自転車で
走りました。

＞車道を走らなければならない自転車が駐車車両のために危険にさらされる

(少なくとも)D.C.では、路駐レーン、自転車レーン、走行レーンの順に並んでいて（こちら）、
明示されていない所でも、それが常識になっているので走りやすかったです。

基本的に駐車可能(ただしパーキングメータが動いている間は公平に使用する目的があるので
時間オーバーしたらレッカーするのは日本と一緒)。駐車レーンなので基本的に走行は不可
(ラッシュ中など駐車禁止時間帯は除く)。駐車レーンの内側の余った狭間はバイクレーン。

日本だと、路駐されていない狭間を縫うようにして「左側追い越し」に使用されてしまうので、
確かに危なっかしい。「お布施をすれば危険ではなくなる」みたいな変な運用ではなくて、
D.C.みたいに出来ないのは何か理由があるのでしょうか？

ほりこしさんがふとした弾みでバイクに乗ってみて、機動性の高さで常用するように
なってしまったように、一度自転車の機動性に慣れると車をいちいち出すのが面倒に
なってしまうのではないかな、と。

当地は結構坂道があるのですが、電動アシスト自転車だと何の苦労も無く走れます。
なので、コンビニにちょっとした買い物に行く時などは、車じゃなくて自転車で行
きますね。

まあ、直接的な契機は3.11だと思います。歩いて帰るのはせいぜい15kmぐらいが限界
ですが、自転車なら30kmでも無理なく走れます。ガソリンもいらないし、何となれば
階段のある箇所や道路が崩れている箇所でも持ち上げれば通れる。単純な構造なので、
壊れても比較的簡単に直せる。
H7年の兵庫県南部地震の後、神戸市内は幹線道路を大量の自転車とバイクが走ってい
ました。倒壊家屋やら渋滞やらで、車が使いにくかったのが最大の原因です。震災の
翌々日になると、電気なしで自転車屋が営業しており、パンク修理などを店先でやっ
てました。

自転車積んで走りに行く妄想して、車を買うとか考えるとちょっと楽しかったですが、
現実に戻るとルーフキャリアか車内用固定具を調達するのが良さそうです。

さて、自転車は確かに便利なんですけど、スポーツに振ると普段使いには
辛くなります。カゴもないし、フェンダーなければ濡れた路面走れないし
スタンドすらつけないこともありますし。
やっぱ自転車も実用車との二台持ちになるんでしょうか。
カゴがないと買い物もろくにできないし。

電動アシストサイクルあまり興味なかったのですが、Panasonic結構色々
作ってますね・・・・チタンフレームのフラットバーロードで
質量16キロ台(航続距離50キロ)とか、こんなんあるの！とびっくりです。
値段も50万円で二重にびっくりだけど。

bluefinderさん；
パナソニック乗ってますヨ〜。バーがドロップした辺りまでは、こちらのページの方と同じ
道を歩んでいます。その後は、子育て等忙しくなり、めっきり乗る機会も減ってしまい、お金
を掛けずに騙し騙し乗っている状態ですが。

＞自転車積んで走りに行く妄想して、車を買うとか考えるとちょっと楽しかった

フロントベンチのサニトラが欲しい！！　調べてみると、なんと、南アフリカ産のサニトラは
3人乗りなんですね(こちら)。まさにこれ。これが欲しい。奥さん子供と自転車3台積んで、
どこにでも行けそうです。

＞やっぱ自転車も実用車との二台持ちになるんでしょうか

ほどほどにスポーツに振って、実用性も留めておくのが良いのではないでしょうか？

カゴは、こちら(のようなもの)使っていますが、普通に実用的です。車体を1gでも軽量化
したい気持ちも分かりますが、最低限携行しないといけないものもあるわけで。リュック
サックに入れて背負うのはちょっと本末転倒な気がします。

フェンダーは・・・そういうものと諦めています。

スタンドがない場合は、縁石なり段差のあるところを探して並行に駐車→クランクを逆まわし
してペダルを縁石に当てる、と、自立しますよ。その応用(？)か分かりませんが、こちら
のような変り種を見つけました。ペダルストラップは付くのかな？

nobodyさん；
＞まあ、直接的な契機は3.11だと思います。

実用性で思い出しましたが、非常用としての実用性も考えておくのであれば、タイヤサイズも
気にしておいた方が良いです。選択肢は、650A(26x1-1/8WO)、いわゆる26インチ・ママチャリ
サイズですが、これ一択です。スポーツ車は700Cが一般的になってきましたが、まだまだ
入手性は劣ります。650Aであれば、それこそダイソーでも手に入ります。同じ26インチでも、
こちらやこちらは、リムに互換性がありません。地雷ですので気を付けましょう。

こちら
こちら

そういった、保守的な(部品の入手性の高い)カテゴリーのことをランドナーというらしいです
(こちら)。で、ランドナーで検索したら、もう一台650Aを見つけました(こちら)。懐具合にも
良さそうです。

しかし、同じアラヤのランドナー(こちら)を見ると、26'HEになっているではありませんか！
先ほど「地雷」として紹介された2台も26'HEです。さらに、こちらも26'HEですね。世界的には、
650Aよりも26'HEの方が入手しやすいのでしょうか？

国内は、ママチャリが650Aである以上、その地位は揺るぎないと思いますが・・・。

こんどはランドナーですか。

なんか自転車業界、流行をつくるのに必死ですがみんながそれに乗ってくれるか？ですよね。過去ロードモデル、MTXの超大ブーム後で、各家に在庫（自転車）があるからです。

私の周辺では、いわゆるタイヤの細いロードモデルは死滅（あるいは奥様から殲滅）されています。知らない間に奥さんが捨てた（回収業者へ）、それがどんなに高級なクロモリ（繊細かつ優美な）であっても、チタンであっても、アルミであっても、奥様からみればママチャリと同じですからね。

みかけるのは、MTXを26x1.3から1.5のスリックにかえたものですかね。現在の道路事情だと頻繁に車道と歩道の段差を超えなければいけない。繊細なロードモデルだとこれに耐えられないですね。MTXでサスがついていると段差がラク（腰をひいたりしなくてよい）し、太めのHEリムだと丈夫です。

で中高年の心配はただ一つ、貧相に見えないか？だと思います。個人的にはこの点でランドナーのもつ美学なり哲学は一般人（特に奥様）にはまったく受けないかと。。。奥様には目に見える要素、例えば素材が光っているとか、高そうなコンポがついている、とかでないと、無断で捨てられるかも、です。繊細なクロモリの優美さ、なんかまったく理解されないかと。さらにカバンなどがついていると、乞食みたいと言われる可能性すらある。。。

fushikiz

　
＞で中高年の心配はただ一つ、貧相に見えないか？だと思います。

うう。正論すぎて反論の余地なしですね。我が家のSpringbok-TKEも、何度捨てられそうになった
ことか・・・。しかし、みすぼらしく見える原因は、子供用自転車に軒下を奪われたからなのです。
奥様、Springbok-TKEには、ピカピカの子供用自転車の、優に5倍はお金掛かっているのですヨ。
時には、轍で転倒し、トラックに轢き逃げされ、その都度ボロボロになってきました。それでも、
その時に作った自転車の傷、体の傷、ひとつひとつが思い出なのですヨ。

しかし、今のところは、「家出」をするのは自転車で、夜中200km位走って翌日には心身ともに
リフレッシュして帰ってきます。奥様も、旦那が自転車で家出したときは帰ってくる♪とたかを
くくっているのでしょう。我が家の安全弁として、今でも捨てられずに残っています。

ランドナー、そんなに貧相に見えますかね？？　厳密にはランドナーではないようですが、
アラヤ・フェデラル、買う気満々、気分だけ盛り上がっていました。

650Aこそ地雷だと思いますよ。
ママチャリ用タイヤとの互換性こそありますが、それ以外のパーツはスポーツ用のコンポーネントが非常に入手困難です。
一番困るのがチューブでしょうね。米式や仏式の650Aって入手できるんでしょうか？英式バルブは空気圧が管理できないのでスポーツバイクには向きません。

ロードバイクの標準サイズが700c、ＭＴＢの標準サイズが26HE。
クロスバイクは、700cならロード系、26HEならＭＴＢ系。
現行のコンポーネントがこのサイズ基準なので、650Aや650Bのスポーツバイクは骨董趣味と割り切らないと維持が難しいと思います。

本来、背が低い人にとっては650a/b/cのロードバイクのほうが具合がいい筈ですが、メーカー各社はフレームに結構無理をして700cで小サイズのロードバイクを作ってますね。

スチールフレームにチューブラータイヤ＆ホイール＋シマノ105で組んだカゴ付き
お買い物仕様の変な自転車を使っていますが案の定そこそこパンクします。
でもシーラントで修復不可能なレベルのパンクは年1回のペースです。

いろんなタイヤを使いたくて無駄に出費してしまったり・・・
ラテックスチューブのタイヤも多くて毎日の空気入れが面倒なので結局手持ちの
中からブチルチューブのタイヤを優先して使ってますｗ

ntszok146059.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp

＞その時に作った自転車の傷、体の傷、ひとつひとつが思い出なのですヨ。

この美学は女性には受けないみたいですね。心の切り替えが早いというか。。。彼女たちに重要な思い出は主に子供に関することであって、ダンナに関することではないですね。

これを解決するには、ダンナ自らが退行して、子供やペットと同じレベルまで自分を貶めて従属すれば、初めて視野に入ってくるのですよ。どうも、自分の親と子供には興味があるがダンナは自立心がある人ほど放置される、関係が薄まる、というものらしいです。

私も何度も”捨ててやる”の恫喝と戦っていますが、自転車はマキシマム２台まで、という約束させられて、先日一台処分したところです。。。しかも、屋根の下に入れる権利は布団を干したときに蹂躙されたまま、かわいそうなことになっています。

外人とかは部屋にもって上がるのですよね。あるいは、壁に大きなフックをかけてそれに吊るすというものもあります。天井から吊るものもありましたね。

いずれにせよ、自転車にかける男性の思いは奥様からすれば、邪魔、あるいは家族以外にエネルギーを裂く行為以外が背信とうつる、たとえばゴルフや釣りで家族をないがしろにして、夜中に勝手にでかけて、帰ってきて子供の面倒をみない、など、放置される原因になるのかと。。

fushikiz

UNDOさん；

＞650Aこそ地雷だと思いますよ。

スポーツ指向で言うと、その通りでしょうね。しかし、topicにしているのは、「3.11を契機」
とした、非常時の実用性もありますので・・・。私自身、北海道のド田舎で700Cのタイヤが手に
入らず、チューブが脱腸したまま(ガムテープで目止めしつつ)300km程度走破した経験がある
ので、やはり、ママチャリのパーツの入手性は捨てがたいものと実感しています。

今は、北海道のド田舎でも、ダイソーでも26'HEが手に入るのでしょうか・・・？

バルブに関しては、むしろフレンチは奥様のウケが良くないようです。子供の自転車が米式、
奥様が英式、自身が仏式と、我が家はいったい何を考えているのかわからない構成になって
いますが。米式と英式は、「洗濯バサミ」を付けは外しすればOKと、奥様も学習してくれま
した。しかし、仏式と米式は、ホースの先のゴムを裏返さなければならず、うっかり忘れて
いると、自転車ごと捨てられそうになります。


FUSHIKIZさん；

ふと思ったのですが、非常時の利便性ってのは奥様にはウケないのでしょうか？ いっそのこと
保険金で返ってきた方がハッピーとか思われていたら、それはそれで悲しすぎる。。

> いっそのこと保険金で返ってきた方がハッピーとか思われていたら、それはそれで悲しすぎる。。

自転車から話題が逸れますが、浮気性が治らない友人の話。
浮気がバレタときの奥さんの反応

結婚前　　　　　→死んでやる！
子供が産まれる前→別れる！
子供が産まれた後→死ね、保険金残して死んでしまえ！

流石に最後のは堪えたようです。自分の存在が軽くなったと。

英式バルブで重量なども気にしないのであれば、ママチャリタイヤの入手性はさすがにダントツですね。まあ、今時は26HEでも普通にホームセンターで売ってるようですが。

650Aにしろ26HEにしろ、ランドナータイプだと他のパーツも一応確認しておいたほうがよろしいかと思います。
ランドナー向けのコンポーネント群というのは存在しないので、MTB用とロード用を組み合わせていると思われますが、一筋縄ではいかないケースもあるので何かへんてこなレアパーツを使用している可能性もあります。

タイヤの次はブレーキまわりが要注意ですかね。ミニＶブレーキとか引きしろコンバータとかカンチブレーキとかはあまり一般的なパーツではないです。
そう、カンチブレーキはもはやレアパーツになってしまいました。
Ｖブレーキ＋引きしろコンバータはそれこそ地雷ですね。

シフト系はＷレバーなら特に問題になることは無いでしょう。たぶん

まあ、タイヤ以外はそうそう交換するものでもないので、ご自身の判断でどうぞ、といったところの自転車ですね。



３０年モノのランドナーを譲り受ける予定があるのですが、どう再生するべきか悩んでいるところです・・・

＞英式バルブで重量なども気にしないのであれば、

バルブの虫ゴムの内外に高真空グリースをごく薄く塗っておくと抜けにくいですよ。

個人的には仏式というのが困りますね。英式、米式はなんとかなるのですが。やはりフランスが自転車発展の土地だからなんだろうか。ただうちのプジョーは米式でしたが。。。

fushikiz

古いスレッドで恐縮ですが・・

自転車の軽量化が体感できるかってところですが、安い吊しの自転車だとホイール交換で
1キロくらい軽くなったりします。自分がそうなんですけど、装備重量12キロの自転車
が11キロになりまして、10%弱の軽量化。
自分のチカラで漕いでますし、疲れとか平均車速で効果を実感できてます。

グラム単位でやり始めるとCPが一気に悪化します。
お金がいくらあっても足りないので私はホイールだけでとりあえず止めました。

>グラム単位でやり始めるとCPが一気に悪化します。
シマノコンポのカタログ見ると、デュラエースは数グラムずつ他のシリーズより軽いのですね。
軽さが価格に転嫁されてるのかって思うぐらい高価なパーツは軽くなってる。

>お金がいくらあっても足りないので私はホイールだけでとりあえず止めました。
ロードレーサー限定、実用性もちょっと疑問ですが、最も効果的なのがディスクホイールへの交換です。
横風が恐怖ですが、構造的にスポークの空気抵抗が無くなるので体感２割増しです。
たとえ車体重量が増えてもペダルは軽くなります。

kd111103093125.ppp-bb.dion.ne.jp

調べたら10万コースですね。ディスクホイール。

さすがにつぎ手を入れるとしたらフォークとか、シート・シートポスト
かなぁ。カーボン化で。


どうでもいいですが、デュラエースよりアルテグラの方がネーミング的にはかっこいいかなぁ。


まぁそれよりは輪行バッグと車載キャリアが先ですね。

この機種でテザリングでpcつないでパソコンのデーター通信端末として使えるんは本当なのか。SPモード、パケット上限の契約して電話機の設定を変えればテザリングが可能なのか。そしてエリアメールはSPモードを契約していないときでも通知してくれるものなのかどうか。SPモードを契約してないとメールの送受信はどうなるのか。
テザリング、エリアメール、ワンセグ、電話機として使ったときにましに使えたらあとの機能はあまり気にしなく特に問題がなければ構わないのですがどうでしょうか。
この機種にこだわるわけでもないので何かほかの機種にしたほうがいい理由とかがあれば他のにしても構わないのですがそこのところはどうでしょうか。

e0109-49-132-224-26.uqwimax.jp

まずは、ドコモへ聞くのが本筋ではないでしょうか？

hdofa-01p3-149.ppp11.odn.ad.jp

既に聞いてますよ。何かいい意見や私自身が気づかないものがないかと思っての書き込みですが。

e0109-49-132-201-113.uqwimax.jp

こちら
を見る限り、テザリング、エリアメール、ワンセグ、と、さらばスバルよさんの条件は満たしているようですよ。

ただし、「サービス・機能とスペック」欄に、電話機としてましに使えると明記されていない点が気がかりです。

推察するに、有線で充電しながらならば無線電話として特に問題なく、十分に役立ってくれるのではないかと思いますが・・・

ＳＰモード契約に関してはご自身でご確認されているとのことで蛇足と思いますが、ドコモホームページには申込み不要、月額使用料無料と明記されております。ＳＰモード契約とは無関係なのではないでしょうか。

なお、特にこだわりがないのであれば、SH-01Dとかの方が良いのではないでしょうか。
こちら
のとおり、P-01Dの市場の評価は現時点で１万７千円のようです。

ここで中古携帯がで出来たのだがドコモとのスマとフォン契約のシムカードはあり、その時の契約した機種はテザリング、エリアメール不可で、これ等が可能な機種を入手してシムカード差し替えた場合にでザリング、エリアメールは問題なく使えるのだろうか。。

e0109-49-132-197-25.uqwimax.jp

テザリング自体は、Android2.2から全ての端末に備わっていて、それが起動スクリプトで有効とされるか無効とされるかだけですね。それを書き換えれば基本的にOKです。

それでなくても、rootがとれている端末であればAndroid1.6から4.0までアプリで可能です。というのはAndroidのインフラはLinuxですから。

エリアメールというのは解釈が微妙ですね。

当初エリアメールはパケットの隙間に情報を載せる方式で、メールアドレスは電話番号ですね。これはキャリア間はできなかったがキャリア内は無料だった。それができるようになったが有料になった。それに今では地震情報を載せるようになった、ということです。

地震への対応はまだ現在販売中の端末ですら対応していないものが残っている段階でそれはキャリアのプロトコールやハードによります。ただし、エリアメールにこだわる理由？？がわからない。

個人的には有料となった今、Gmailなどメールアドレスがいくつでも取れる時代に地震情報以外には価値が低下したと思います。

fushikiz

まあテザリングができたらまああまり文句は言いません。
AU史上最悪の機種みたいなことがない限り。

e0109-49-132-213-165.uqwimax.jp

そしたらP-01Dが良いのでは。悪い評判も特にないみたいだし。
新品を買えばもちろん、中古でもエリアメールはわかりませんがテザリングはきっと出来ると思いますわ。

個人的にはスマホ選ぶ基準て、画面の大きさ・解像度、メインメモリ容量、ＣＰＵかと思っております。現時点では。

そう思って検索すると・・・・
こちら
の表で私には十分です。（あっSH-01Dが、載ってない〜）

改めてみるとP-01Dってちっちゃいですね。そこは別のベクトルで大変価値がありますね。

小ささでいうとSO-03C(Xperia ray)も悪くはないですが・・・
ワンセグがないですけど。災害時はラジオで。

P-01Dは、MVNOのデータSIM圏外（セルスタンバイ）問題はクリアしていますか？
クリアしているならWIFIRouter買うより良いかも。

　バイクの警報装置ですが、公共の場ではONにすべきでしょうか？OFFにすべきでしょうか？

　四輪車の場合は、駐車場に置いても、手を触れるのは持ち主か盗人だけでしょうから問題はないと考えられます。
　ですが、バイクの場合はそうとも限りません。持ち上げて、横に寄せることもありえますので。

　以前に、駐輪場所を空けるために隣のスクーターを動かしたらビービーと警笛が鳴り始め、何事かとビックリしました。
　すぐに盗難警報装置だとわかりましたが、同時に、これは面倒な事になったとも思いました。盗人と勘違いされるかもしれないので。
　警報はすぐに鳴り止み、さいわいに何事もなかったのですが、警報装置の扱いについて考えさせられました。

　駐輪場が広々として、しっかり区分けされているならよいのですが、駅前駐輪場なんかはそうでない場合の方が多いのではないかと。
　そうした場合に、私のように動かして寄せる場合もあることでしょう。
　大昔に駅までバイクで通っていた頃は、管理のオジサンがいて、寄せて整理してもいましたし。あれは、警報装置が純正で付くようになった現在はどうしているのかなと。
　空きスペースが無いからと、駐輪場から一歩でも外に置くと、黄色い札を容赦なく貼られていましたし。

　前述の警報が数秒で止まったのは、メーカーもそうした状況を想定していたからでしょうか。
　ちなみにアドレスV125で、おそらく警報装置は純正と思われます。メーター内で赤LEDがチカチカしていました。
　持ち上げた瞬間、125ccなのにメチャ軽い！と軽く驚きもしましたが(笑)。

　それとも、他人様の持ち物に勝手に手を触れる方が、そもそも悪いことなのかとも。
　私も、こんな状況でなければ持ち上げて動かしたりはしませんが。

市販品は感度が良すぎると思います。
風が吹いても反応するような感じで、パーツ泥棒を検知するには必要なのかも知れないですが過敏ですね。

レッツ5G純正品は最初の衝撃でピピッと音がして、更に衝撃を加え続けるとホーンが鳴りました。
今シグナスに付けているスズキ純正品もほぼ同様で、最初はピピッと鳴って更に衝撃があるとピヨピヨ大きな音がします。
しかも過敏ではないのでメインスタンドをおろすくらいの衝撃でないと反応しません。
まあ持ち上げてずらしたら鳴ると思いますけど。

スズキ純正品ならブレーキレバーを5回握ればアラームは止まります。
配線されていれば、ですけど。

駅前の駐輪場の、いつもサイドスタンドで止めていて2つ分のスペースを占有しているPCXをずらしたい所なのですが触っていません。
他に停められる場所があればそこに置くし、無かったら管理人に言うかなぁ。
やはり勝手に触ってトラブルというのは避けたいし。

警報は効果的ですね。

前のV100はしょっちゅう横におされて側はキズだらけになりました。今回のv125は見るとかならず、両側少し空いている。素人くさい泥棒には効果的ですね。

ただ、プロとなるとどうかな。以前、バイク用の切れない鎖もテレビ番組（矛と盾）で切れたからなあ。たしかあの鎖何万かしうえに重い。

やはり高額ないし外車のバイクは賃貸ガレージに入れたほうがいいかなと思います。個人的には大きな、ないし高額なバイクを買う気ができないのが、昨今の駐車規制と盗難ですね。

特にスカイウェイブあたりはキレイだと持ってかれるかもですね。汚くしておいた方が盗まれないし、しかし汚すぎると放棄したと思われてもっていかれるかも知れない。250ccは車検が無いので400ccと比べて盗難されやすいでしょうね。まあ、乗り捨ては可能だが、おこして中古として売るにはフレーム番偽造が必要になるので。

fushikiz

バイクの盗難はホントに困ります。私は盗まれたことはありませんが、自宅で盗難未遂にあったことがあります。それ以来、盗難対策グッズを複数使用していますが、自分がバイクを使用する時に面倒で大変です。盗難が心配でバイクが買えない人の気持ちも分かります。高価なバイク専用品でなくても、家庭用の防犯グッズが使えるし、探せばステンレスのチェーンで太さ１０ｍｍ以上の物が数千円で買えます。金額を気にしないなら船舶用のチェーンで、いくらでも太いのがあります。それより、チェーンをロックするカギの方が、太いのが無いので困ります。出先の駐車では、やはり警報音が効果大ですね。振動ではなく、糸を引くと警報音が鳴る物もありますので、工夫すれば良い方法があるかも知れません。

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>たしかあの鎖何万かしうえに重い。
HD-8と言うのを持っていますが6万弱だったかな？
実家のマンションバイク置き場（ロック用のアンカーが打ってある）でしか使わない
ので実家の物置に置きっぱなしです。
自宅での保管は賃貸ガレージなのでイモビアラームも使っていませんが実家等の出先
では使う事が多いです。

アラームの誤作動も駅近くの駐輪場等に置かない限りまず無いかと。
駅前等なら元々騒がしい場所でしょうし誤作動しても問題ないでしょう。
>今回のv125は見るとかならず、両側少し空いている。
と言うようにかえって良いのかも。

自分の場合、可能な時は4輪用の駐車場を使っています。
これは気分的に楽です。

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