モータは3相200V用なので、中華インバータを使った。
モータの正転・逆転は、スイッチをインバータに接続して行った。
相の入れ替えとON/OFFでは突入電流のために、インバータが停止してしまう。
正転・逆転スイッチをインバータに入力する事で、スロースタートを行う。

インバータは筐体内に入れた。

内部は簡単なもので、ペダルのエアスイッチとエアシリンダがポリウレタンホースで接続されている。
これはワンタッチコネクタになっているのだが、コネクタ内部のパッキンが硬化するとエア漏れの原因になる。
以下メーカの解説図

ポリウレタンチューブはコネクタ部分に押さえられてへこむので、そこを少し切断してワセリンやシリコングリスをごく少量塗って差し込むと、エアリークが止まる場合もある。
エアコネクタは安いものなので、今回は怪しげな所は全て交換した。
下の写真は元々使われていたもので、汚れている。

新しいものはいくつか購入した。

ホースにはインチとミリがある。
6mmのホースの場合に1/4インチだと6.35mmとなり、太さが異なる。
ミリ/インチ共用のものもあるが、トラブルの原因になるので注意した方が良い。
このタイヤチェンジャーは最低が8mmのホースで、8mmの場合は5/16インチなので7.9375mmとなり、インチとミリの差は許容出来る。

ねじ部はミリ(JIS)のBSPTネジ(テーパネジ)とNPTネジ(米国規格)がある。
双方でネジ山の高さと角度が微妙に違うのだが、目視で見分けるのは難しい。
互換性はないのだが、ねじ込めば入ってしまう。
タイヤチェンジャの多くはイタリア製なので、BSPTネジの可能性が高い。
(フィートポンドなど使うのは米国くらいなので）

ターンテーブルの下は狭くて交換しにくい。

スパナがギリギリ入る程度である。

交換して不要になったコネクタ類。

排気は筐体内に対して行われるのだが、シリンダへの供給エアにはオイルを混ぜる。

したがって排気にもオイルが混じるので、筐体内が汚れる。
そこで排気側をまとめて筐体外に出す事にした。

筐体内への排気ポートには油気分離サイレンサが着いていたので、これはそのまま使用した。
プラスチックの筒の中に多孔質の石のようなものが入っている。

インフレータからは短時間に大量のエアを出すため、エアで開閉をコントロールする大容量のエアバルブが付いている。

ここからエア漏れがあったので分解してみると、ダイヤフラムにバルブケースの跡が付いていた。

再使用は難しいかと思ったのだが、綺麗に清掃した後液状ガスケットを塗って組み付けたらエア漏れは止まった。
液状ガスケットは、樹脂への攻撃性のないものを使った。

無理矢理直した状態なので、新品も買っておく事にした。
現状では漏れていないので、新たに購入したものは未だ使っていない。

支柱のヒンジの部分にグリスニップルがあったので、グリスを補充した。
グリスガンは中華製の安物を買ったのだが、一応使えた。

今までグリスガンの必要性を感じた事が一度もなかったので、今後も必要なシーンはないだろうなと思い安物を買った。
一応は使えるのだが、加圧シリンダ部分からグリスが漏れた。

ターンテーブルは外して整備した。
結構重いのでハンドリフトを使って持ち上げた。

ハンドリフトで持ち上げるとタイヤチェンジャーごと持ち上がってしまったので、反対側にジャッキを入れてシャフトから外した。
シャフトから外した後は木の棒で支え、再度ハンドリフトで持ち上げた。

持ち上げたが重くて持てそうにないので、シリンダや可動リンクを外してターンテーブルだけにし、外した。

ターンテーブルとその下の四角い板は、Cクリップで留まっている。
そのCクリップが巨大だったのでウチにあるクリップ外しは役に立たなかった。
ピックやドライバーでこじって外し、清掃した。

チャック部分も分解し、錆を落としてサビキラーを塗った。
摺動部はどうせ剥げてしまうので、グリスを塗って組み付けた。

錆は最初サンドペーパで錆を落としていたが、面倒になったのでエア工具を持ち出した。

ターンテーブルを外した筐体側に残った、チャック位置を調整するためのシリンダやリンク類。

後は元通りに組み付けて軽整備は完了である。
タイヤチェンジャーの多くの部品はCORGHI社に準ずるというか、CORGHI社がデファクトスタンダードになっている感じがする。
中華製の部品は安価に手に入り、各社タイヤチェンジャ用のものが販売されている。
Aliexpressなどを見れば様々な部品があり、レバーレスマウントヘッドも安価に買える。

ウインチのワイヤーが引っかかって足をかける部分を押してしまった。
強度が余りない方向に押されたのでカシメ部分が外れた。

最初は曲がっただけだったのだが、そのまま使っていたら割れてしまった。

脚立は4本のハシゴが組み合わさって出来ている。
壊れたのはその中の1本なので、残りの3本は使えそうだ。
駄目になったハシゴは全体的に歪んでしまっている。

このハシゴは伸ばすと5.7mにもなるので作業がしにくい。
まずは2つに分解する事にする。
アルミ製のハシゴ同士は金属製のものでつながっていて、それはリベットで止められている。

4箇所のリベットを削り取ろうかと思ったのだが、長いし歪んでいるしで作業性が悪く、鉄の部分を切り取る事にした。
だが小型の高速切断機では大きさ的に無理だった…

仕方が無いのでハンドグラインダーで切断する。

切断はたいした手間ではなかったが、グラインダーの刃がこんなに減ってしまった。

脚立を構成するハシゴは、両側の2本は長く真ん中の2本は短い。
壊れたのはその短いものの1本だ。
短いハシゴのもう1本は壊れていないので、それを再生しておく。
ただ全長が短い分だけ先端(というのか？)も短いので、足がピッタリは嵌まらない。
一応足が入るように加工だけしておく。

足が入らないのは、ハシゴの横の棒に当たってしまうからだ。
足を固定するためのプラスチック部品も奥までは入らない。

ジグソーで溝を作り、足が嵌まるようにした。
これはここまでで保管しておく。

奥までは入らないが、まあ使えない事はないだろう。

ハシゴ同士はリベットで止まっている。
これをグラインダーで削って外せば、4本のハシゴはバラバラになる。

両側のハシゴの長さが同じものを2本組み合わせる。
ちょうど良いネジがなかったので、あとで買ってこなくては。
M6×35mmのネジがちょうど良さそうなのだが、ホームセンターには売られていなかった。
40mm長では少し長いけれど仕方がない。
ちなみにホームセンターではステンレス製M6×40mmのボルト&ナットセットが2本で160円だった。
ネジ屋で買えば1本10円位なのに…

これで脚立として1つと、短い単体ハシゴが1つ出来た。

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PTFE配合のスーパーは、水置換能力には多少劣るものの低荷重での摩擦係数低減効果が見込める。
SPA配合のDXは、潤滑性能よりも中期安定性を重視したタイプとなる。

556は浸透性のスプレーオイルだが、揮発性で残留物が余り残らない。
これはスプレーした後のべたつきが少ないというメリットにもなるが、持続性という面ではデメリットとなる。
水置換性は、物質の表面の水を押しのけて油分が密着しようとする効果というか作用だ。

日本に於ける556と同じくらい米国で有名なものが、WD-40である。
WD-40とはWater Displacement – 40th Attempt、水置換の40回目のもの、40回目にして開発に成功した訳だ。
WD-40は特許を取っていない事でも有名で、特許を取れば成分は公開しなければならない。
WD-40は成分非公開を貫く為に、あえて特許は取らなかったという。

CRC5-56同様に水置換オイルだが、固形成分が物質の表面に残る事による表面保護性能などがある。
浸透性潤滑剤というよりは水置換の表面保護潤滑剤という扱いだったようだ。

現在はエステーが販売代理店となっている。

整備業界で知らない人は居ないと思われるのがラスペネである。
これも浸透性潤滑剤・保護材なっている。
謳い文句的にはCRC5-56同様だが、浸透力に関してはトップクラスの性能がある。
業務用と一般用では成分が異なると言われていて(メーカ的には内部ガスの種類が異なるとしている)、業務用の方が浸透力に優れているようだ。

5-56やWD-40に比較すると価格が高いのだが、少量でも効果を発揮する。
ブシューッと噴射するのではなく、シュッとネジなどにかければ固着が緩みやすくなる。

MonotaROやホームセンターPBのスプレーオイルも使う。
CRC5-56は持続性に難ありなので、錆防止などオイル被膜が欲しい時にはオイルスプレーをかけておく。
カインズのスプレーオイルは、浸透性は謳われているが水置換性に関しては記述がない。
粘度の少し高めのオイルスプレーは持続性があるが、それでも液体オイル同様とは行かない。

液体オイルと言えばAZのソーチェーン用の増粘剤配合オイルは面白い。
高粘度だけれど垂れやすいというか、チェーンソーのオイル供給口からちゃんと出てくる。
そう言う意味では低粘度なのだが、糸を引くような粘りがある。
なので、チェーンソーに使った場合にオイルが飛び散りにくい。
回転ものにオイルを塗るような時に、こうしたオイルを使うと飛び散りを防止する事が出来る。
随分昔に流行った非ニュートン性オイルみたいな感じと言えば良いだろうか。

そのAZの浸透性潤滑オイルスプレーは、低摩擦係数と高耐久性、極圧剤配合の水置換化学合成油となっている。
高耐久(屋外で半年)と謳われているので、今度使ってみようと思う。

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容量計は中華もので、抵抗負荷で放電させて放電電流の積算値を表示するものだ。
抵抗は8Ωなので500mA位の放電電流となる。
18650のテストでは0.5CA程度の放電電流とする事が多いようだが、これは0.25Cでしかない。

なお18650のLi-ionバッテリーに関しては、時間放電率を極端な値にしない限り容量に大きな変化は見られない。
放電電流が増加すると内部抵抗によって電圧降下は起きるが、実質容量は余り変わらない。

表示は中国語だが、見れば分かるだろう。
当前电压→バッテリー電圧(測定値)
終止电压→放電終止電圧(設定値)
放电電电→放電電流(測定値)
累计容量→バッテリー容量(計算値)

基板にはタクトスイッチがあり、左からmAhとmWhの切り替え、測定開始/中止/リセット、放電終止電圧Down、放電終止電圧UPとなっている。

裏面にはいくつかのデバイスがある。
LCDドライバ付きのワンチップマイクロコントローラとOp Amp,FETスイッチ等だろうか。

最初に、約3年前に購入した18650を測ってみた。
公称容量は3000mAhとなっていたが、586mAhと765mAhだった。
通常の18650が46g～48g位なのに対して、この18650は36gと軽かった。
中身が少ないのだから容量も少ない訳だ。

同じ時期に購入したLiCBと書かれた、こちらも公称3000mAhの18650は2597mAhの容量だった。
重さは47gと、標準的だった。

ダイソンのバッテリーユニットの中身のセルは、ペールオレンジ色のものと緑色のものがある。
平均容量はペールオレンジのものの方が多いので、これがいわゆる改良品というヤツかも知れない。
バッテリーユニットは18650が6本直列になっている。
ダイソンバッテリーの公称容量は2.1Ahだそうだ。

左側はBMSで、186501本ごとの監視をしている。
しかし駄目になったバッテリーは必ず同じ場所(端のもの)であり、制御に不具合があるのではないかと思う。
これが1個や2個のバッテリーをバラしただけなら、たまたまそれが不良だったとも言えるが、10個以上のバッテリーユニットをバラしたのだから明確ない傾向だ。

バッテリーユニットには温度センサがエポキシ系接着剤で貼り付けてあり、これが取れない。

取れないままバッテリーを無理矢理引き抜くと、バッテリーにかぶせてある熱収縮チューブが切れたり、バッテリーが変形する。
と言う訳で温度センサの付けられている部分のセルは無理に外さない事にした。
スムーズに外れたものだけ容量テストを行った。

こうしてバッテリーユニットから取り出した43本のセルを、まずは満充電する。
すぐに満充電になってしまったり、端子電圧が上がらなかったり、充電器かは外すとすぐに電圧が落ちてしまうようなバッテリーは除外した。
これらの不良バッテリーは、必ずバッテリーユニットの端に存在したものだ。

満充電になったら、放電器に接続して容量を測定する。
何しろ2Ahのバッテリーを測定するのに4時間かかる訳で、相当ダルい作業となった。
放電終止電圧は2.9Vとしたので、標準的測定より1割程度容量が少なく表示されていると思う。
放電終止電圧を高めにしたのは、容量測定後再充電せずに保管しておく為である。

ダイソンのバッテリーユニットのセルは、ペールオレンジ色のものが46gで緑色のものが45gだった。
ペールオレンジ色のものは11本あり、最小が1668mAhで最大が2078mAh、平均は1874ｍAhだった。

1Ah以下のものを除いた、緑色のもの30本は最大が1911mAhで最小は549mAだった。
1Ah以下の4本を除いた平均は1644ｍAhとなり、1.5Ah以下の5本を除くと平均は1751mAhとなった。

これは全てダイソン掃除機用バッテリーとしては使えなくなったものなのだが、使えなくなるのは端の1本である事が多く、他の5本は容量が残っている。
端のバッテリーは変色しているものもあり、また汚れの状態からもそれと分かる。
切断した後もタブの形状が異なるので見分けが付く。

ニッサンはリーフ用の廃バッテリーを組み替えて再生している。
要領の残っているセルを組み合わせて、新たな再生バッテリーとして販売する。
販売価格は新品バッテリーの概ね半額だそうだ。
ニッサンとしては(組み替えの手間はあるものの)無償で回収したバッテリーが30万円売れるのだから、ビジネスとしては悪くない。
バッテリーだけの回収を依頼すると8万円ほど取られる。
プリウスなどのバッテリーも同様だが、リサイクルコストや引き取りコストがかかることから、分解して産廃として捨てられるケースが多いそうだ。

リーフのバッテリーは30kWhのLi-ionで60万円、つまり1kWhあたり2万円である。
これは18650の容量辺り単価とさほど変わらない。
プリウスのNi-MHバッテリーは1.3kWhで13万円くらい、1kWあたり10万円もするのだ。
トヨタはコストが高くてLi-ionは使えない(現在はLi-ionに変わりつつある)と言っていた訳だが、交換バッテリはぼったくり価格である。

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サンダーUP BX-10(1)
サンダーUP BX-10(2)
サンダーUP BX-10(3)
サンダーUP BX-10(4)
サンダーUP BX-10(5)
サンダーUP BX-10(6)

鉛バッテリーを使い始めて3年以上が経過した。
バッテリーは95Ahが2個と28Ahが5個の合計330Ahになる。
自動車用バッテリーなので5時間放電率による公称容量だ。

このバッテリーを容量を、放電電流と時間から推定すると250Ah程度となった。
放電終止電圧まで放電させる為に2日以上かかるので、5時間放電率による容量よりも実際には大きくなり、この放電電流による公称容量は400Ahを超えていると思う。
従って3年間で6割程度まで容量が減ってしまった訳だ。

もしかしてパルス発生器が壊れたとか？
そこでパルス発生器を取り外して波形を観測した。
まずは28Ah×5の方に付けてあるサンダーアップからだ。
故障はしておらず波形は出ていたが、波高が極めて小さかった。

バッテリーに接続した状態で600mV^P-P位しかない。
バッテリーが劣化すると高周波に於けるインピーダンスが下がるとか？
それともサンダーアップの方が劣化した？

サンダーアップは電源と昇圧コイルの間に5.1Ωの抵抗が入っている。
これを短絡すると、昇圧用コイルにバッテリー電圧が直接加わり、パルス波高が大きくなる。
それでも4V程度が限界だった。

これ以上のパルス電圧を求めると、デバイスや回路を検討しなければならなくなる。
と言う事で、これで我慢しておこう。

もう一つ、95Ah×2の方に接続しているのはナイトコア(NIGHTCORE) PC10である。
当然ながら内部定数は変更して使用している。

ナイトコア NIGHTCORE(1)
ナイトコア NIGHTCORE(2)
ナイトコア NIGHTCORE(3)
ナイトコア NIGHTCORE(4)
ナイトコア NIGHTCORE(5)

こちらはサンダーアップより出力が出ていた。

15V^p-pもあれば良いだろうと言う事で、これはこのままバッテリーに付け戻した。

これを購入した当時は売られていなかったが、今は基板単体みたいなものが売られている。
部品を集めて組み立てるよりも安いと思うので、基板型を買ってみるのも良い。
基本的な回路はどれも同じなので、特性に大きな違いは無い。

パルス波形を見て分かるように、繰り返し周波数やパルス半サイクルの時間などは異なる。
何が良いのかは不明で、繰り返し周波数を可変するようなものもある。

これ以上のパルス電圧を望むにであれば、コイルを大型化して電流を増やすしかない。
小さなコイルに大きな電流を流しても、コイルが飽和するだけでパルス出力電力は上がらない。

パルスによる性能回復効果は、鉛蓄電池のみではなくNi-MHバッテリーに於いても有効であるとの研究結果があった。
Ni-MHバッテリーでは内部で γ-NiOOHが生成され、容量が減少するのだそうだ。
これがパルスで破壊される為に容量が回復するらしい。
なおLi-ionバッテリーでは、パルスによる明確な性能回復は見られなかったそうだ。

サルフェーションは出来たての物ほど除去しやすいという研究はこちら。

パルス印加装置の点検も行ったのだが、曇天続きで放電終止電圧まで下がったバッテリーを、定電圧電源に接続して3日かけて満充電まで持っていった。
通常ソーラーパネルからの充電では25A以上の充電電流が流れるのだが、定電圧電源では約5Aを流しながらゆっくり充電した。

このゆっくり補充電が効果を現したか、以前よりも実容量が回復した。
曇天続きでバッテリー電圧が下がってしまうのは、梅雨時か秋の長雨時くらいである。
従って年に2回くらいはそのチャンスがあるので、その時に補充電を行おうと思っている。

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しばらくすると内蔵バッテリーが駄目になった。
microUSB端子で充電できるのだが、microUSB端子からの電圧で動作させようとすると何故か不安定、microUSB端子の接触不良だろうか。

と言う事で暫くは単四乾電池を交換しながら使っていたのだが、最近は電池の減りが早い。
どうやらネコがそばを通るときに反応して点灯し、乾電池を消費してしまうのだ。
ネコがライトに興味を示しているかどうかは定かではない。

単四電池を取り替えるのも面倒なので、大量にある18650でもつないでみようか。
内部にはLi-ionバッテリーの充電回路があるはずだ。

と言う事で、センサーライトの蓋を開けてみた。
小さな基板にスライドスイッチと集電型赤外線センサ、周辺の光量を検知するフォトダイオードが付けられている。

LEDの基板の下にはmicroUSB端子の付けられた基板がある。
バッテリーは派手に膨らんでしまっている。

バッテリーは両面テープで留められているだけだが、もはやそれも外れそうなくらいパンパンだ。

充電回路を見るが、特別な物は乗っていない。
5端子のデバイスがあるが、品番からするとLEDドライバ？
基板に小さなLEDが付いているが、これってどんな時に光るんだっけ。
microUSBからLi-ionバッテリーに直結はまずいわけだが、このデバイスが何なのかは不明だ。
赤黒の線がLi-ionバッテリーに接続されていて、2.7Ωの2パラを通した青い線がLEDに接続されている。
なお乾電池もこの青い線に直結だ。

つまりLi-ionバッテリーからは2.7Ωの2パラを通してLEDに接続される。
乾電池を入れるとLEDに直結されると共に、2.7Ωを通してLi-ionバッテリーに充電される。
乾電池とLEDが直結な時点で、かなり乱暴な感じだ。
Vfと電池電圧が近いから良いか、みたいな所だろうが電圧ソースに電圧デバイスを直結はダメでしょ。

新品の乾電池を入れるとLi-ionバッテリーは過充電され、それが繰り返されてこんな姿に？
それともmicroUSB端子からの充電制御もダメだった？

microUSB用のケーブルは付属してきたが、付属してきたケーブルでないと使えなかった。
スタンダードな接続と違う配線？

と、かなり酷い設計のものなのだが、LEDドライバを付けてみようとは思わない。
壊れるまでこのまま使う事にしよう。
ただし爆発しそうなLi-ionバッテリーは外す。

18650を外付けしようかと思ったのだが、充電回路が？？なのでやめておく。
18650が火を噴いたら怖い。
ではどうしようか？このままそっと蓋を閉じて知らん顔？

そうだ、昔ドコモで貰ったモバイルバッテリーがあったっけ。
これをセンサーライト用に使おうではないか。
モバイルバッテリーはLi-ionバッテリーの電圧を5Vに昇圧する回路が入っている。
従って電源スイッチを押さないと出力は出ない。
常時出力を出しておくには、昇圧回路を常時動作させておかなければならず、バッテリーを消費してしまう。
なので、昇圧回路を通さず、つまり内部のバッテリーから直接線を引っ張り出す事にした。
さっそく蓋を開けてみる。
ネジどめはされておらず、嵌まっているだけだ。

microUSBコネクタの所にエナメル線的なものが見える。

蓋を引っ張っても開かない。
電池が下側に固定されていて、上側に付けられた基板と配線されている。
電池をケースから外さなければ分解が出来ない。
と言っても全く分解できる気配がなく、どこか弱い所が壊れるだろうと無理矢理剥がす事にした。

電池のリボンが引っ張られてベロベロになった。
そうか、この充電器はQi対応だったのか。
エナメル線はQi用コイルのものだった。

リボンがベロベロは良いとして、サーミスタの線が切れた。
サーミスタは電池に接着されていて、それを無理矢理引っ張ったからだ。
サーミスタが無いとエラーになって充電できない。

基板には結構部品が乗っている。

サーミスタのフレキを剥いて線を出し、基板に半田付けし直す。

バッテリーを貼り付けていたのはこの両面テープだ。

サーミスタの修理を行うために基板を外すのだが、基板を外すためにはバッテリーを外さなければいけない。

そしてサーミスタを半田付けし直す。

サーミスタはバッテリーにセロテープで留めておこう。

たかがバッテリーから線を引っ張り出すだけなのに、随分苦労してしまった。
で、モバイルバッテリーはと言えば18650の充電回路部分しか使わないという…
でもまあ18650の2パラなので、1回充電すればセンサライトは1ヶ月以上保つだろう。

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浴槽用の洗剤で洗ってみたが取れるようなものではない。
これは汚れなのか？
それとも表面の塗装が剥がれたものなのか？

写真では分かりにくいのだが、浴槽底部の滑り止め？のデコボコのエッジが黒ずんでいる。

拡大して見てみたのだが、これが汚れなのか剥げなのか分からない。
この浴槽は防汚コートされているものなので、研磨剤で擦ってみる訳にはいかない。
そこでLIXILに問い合わせてみた。

すると以下の回答が来た。

お写真拝見させていただきました。浴槽底面が黒ずんでいること確認いたしました。
弊センターでのこれまでの同様な事例を調べましたところ下記となります。

①入浴剤 等ご使用での事例
②地域の水質による事例
③浴槽にお湯張りをする給湯器 の機能により発生する事例
となります。

これに対する対策として、「表面的な黒い汚れであれば マルシン社 万能ジュニアくん での除去をご案内をしております。」とある。
なおエコキュートなどの除菌防臭効果のための銀イオンによる黒ずみの場合は、エコキュートメーカに問い合わせろとなっていた。
銀イオンが光に反応して黒くなるのは、写真フィルムの原理と同じ様なものだ。

入浴剤…　そう言われてみればバスクリンのきき湯シリーズ(白濁タイプ)を使い始めてから黒ずみが目立ってきたように思える。
それまでは全く気にならなかったし、何かを変えたかと言われると入浴剤しかない。

とにかくやってみようと、万能Jrくんを買ってみる事にした。

中身は灰色のペースト状のもの、革靴用のクリーム程度の固さである。

これを、水に濡らし固く絞ったタオルに付けて浴槽を擦る。
さっと擦るとすぐ汚れが落ちるというものではなく、何度も擦る感じだ。

万能Jrくんの成分は、界面活性剤と脂肪酸・溶剤・カルナバだそうだ。
カルナバは蝋、ワックス分と脂肪酸が汚れを溶かすのだろうか。

何度か擦ると黒ずみが取れてきた。

汚れが取れると写真では余計に分かりにくくなってくる。

浴槽の縁の上面には水垢が付きやすい。
浴槽の蓋をかぶせている部分と、フタから出る部分に汚れの付着度合いの違いがある。
余りに見にくいので画像処理で目立つようにしてみた。

水垢は少々取りにくいので、何度も擦る必要があった。
ステンレス製の浴槽や金属部分ならクレンザーの方が早いかも。

金属メッキ風プラスチックの水垢も

軽く擦って水洗いすれば綺麗になる。

研磨剤の使えない場所のクリーニングに、一つ買っておいて損はないクリーナーだ。

クリーナー全般に言える事だが、塗面や金属面などに使用する場合は、目立たない場所を擦ってみてタオルに色が付かないか(色落ちしないか)、黒ずまないか(金属分が削れないか)を確認した方が良い。

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ダイソンの掃除機は渦を作るためのパワーを大きく取ることで、一定のゴミ分離能力を得ている。
ただしフィルタ式の掃除機に比較すると、ゴミ収集能力は低い。

ではサイクロンがどの位のパワーを食っているのか。
これをいかにして測るかは難しいところなのだが、排気の風量を測ってみることにした。
いわゆるエアフローメータ的なもので単位時間あたりの風量を測る。
ただこれが、毎分何リットルというように単位付けできないというか、メーターに単位が書かれていないので、あくまでも相対値である。

掃除機の後方の排気口にレジ袋をテープで付け、その先に風量計を付けた。

風量計はプロペラとメータが付いているもので、製品としては風速計と書かれている。
風量を風速に変換して使うものだと思う。
メーターはプロペラの回転数に比例して指針が動くだけで、指示値が風速や風量を直接を示しているわけではない。
例えば1分間にどれだけ指針が動いたから風量がどの位だとか、風速がどの位だとかを計算で導くものだと思う。

測ってみたのだが、何だかよく分からない測定結果になった。
モーター出力と風量は比例していない。
これは10秒間に風速計の針がどれだけ進んだかを見たものだ。
風量だけではなく静圧も見なければいけないのか。

サイクロン部分を付けると風量が落ちることは分かったが、データとしてはその程度の意味しか無かった。
掃除機の吸入口の負圧を測って凄いだろ！という画像はダイソンも使っている。
しかしこれはサイクロンがあろうがなかろうが負圧は一定になる。
負圧測定時は流量がゼロなので、サイクロンの抵抗もゼロになるからだ。
上の表でもパワーを大きくするとサイクロンの損失が増えているのが分かる。

このテスト時はテスト用の制御プログラムを入れているものと推測できる。
通常のダイソン掃除機は、入り口を塞ぐと(渦が出来なくなるので)やがてモーターが停止する。
水を吸い上げる実験では、吸入口を塞いでいるのと同じなのでモーターは停止するはずだ。
掃除機が停止してしまったのでは宣伝にならないので、停止しないような制御にしているのだろう。

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WG2600HP3は樹脂製の筐体を放熱板として使う構造で、内部のデバイスは筐体に対して熱結合されている。
熱伝導性プラスチックが使われているか否かは不明だが、筐体の裏側は温度が上がる。
そこで筐体の裏側にヒートシンクを付けている。
本当は発熱するデバイスに、低熱抵抗でヒートシンクを付けるのが良いのだがそれは面倒だ。
筐体の裏側に、熱伝導性コンパウンドを塗ったヒートシンクを密着させるだけで、筐体裏側の温度を40℃程度(室温約26℃の時)まで下げることが出来た。

通常のABSだと熱伝導率は0.3Wm・K位だが、熱伝導性プラスチックはその10倍から100倍の熱伝導率となり、金属に近い。

手持ちのヒートシンクを使ったのでいささか格好悪いのだが、筐体の熱はヒートシンクに伝導し、ヒートシンクが温まっている。

これと同じ方法でASUSのRT-AC87Uにヒートシンクを乗せてみた。
しかしRT-AC87Uの筐体温度は余り下がらなかった。
RT-AC87Uは筐体に対して放熱しているのではなく、内部にヒートシンクが入っていて、その熱で筐体が熱せられている。

従って筐体の表面温度を下げても、デバイスの温度が下がるわけではない。
(内部温度が下がれば多少は効くかも)

横部分に通風口が開いているが、平置きした場合はまさに横であり対流が起きにくい。
上面カバーには通風口はない。
ヒートシンクのフィンの向きを考えると、右(左)の通風口から左(右)の通風口に空気が流れるように、縦に設置するのが良い。
と言ってもこのルータは形状的というかアンテナやケーブルの位置というか、そもそも平置き用になっている。

最も発熱するのは中央にある大きめのヒートシンクで、左右の少し小さなものは45℃位までしか温度が上がらない。
中央のヒートシンク下には5GHz帯用のトランシーバが4組入っている。

SH1と書かれている、これはそこそこ熱くなる。
SH1はCPU用のヒートシンクだ。

SH3と書かれている、コイツはさほど熱くならない。
SH3は2.4GHz帯用のトランシーバが入っている。

筐体の中の空気が筐体を温めているので、この場合は強制空冷が効きそうである。
だが強制空冷は少なからずファンの音が出る。
薄型のシロッコファンであれば、ヒートシンクの上に乗せることが出来そうだが試してみたわけではない。

と言うことで、ヒートシンクを大型のものに変えてみることにした。
装着されているヒートシンクを外し、新たに大型のものを付ける。
と思ったのだが、手持ちにちょうど良い大きさのものがない。
手持ちのものは少し大きく、中央のヒートシンクをこれに変えると左右のヒートシンクにぶつかってしまう。
そこで(効率は悪化するが)ヒートシンクを二階建てにする事にした。

筐体に穴を開けてヒートシンクをはめ込み、熱伝導性コンパウンドを塗る。
筐体は意外に強度があって、最初はカッターナイフで切ろうとしたのだが時間がかかりすぎる。
熱で溶かそうとホットナイフを持ち出すも温度が足りず、半田ごてで溶かした。

あとは蓋を閉めて完成なのだが、ヒートシンクが飛び出しているので外観は悪い。

この大型ヒートシンクのおかげで温度は下がり、中央のデバイスのオリジナルのヒートシンクの温度は35℃になった。
追加したヒートシンク自体もほんのり温かい程度で、猫が乗っても火傷はしないだろう。
筐体の温度も39℃となり、6℃ほど下げることが出来た。

CPU負荷を上げるにはUSBストレージにアクセスするのが一番なので、USBストレージのファイルコピーを行いながらWi-Fi経由でスピードテストを行ってみた。
CPUは筐体右側（LEDが付けられている方を手前にして)に付いているが、筐体の温度が凄く変化する風でもなかった。

内部には電解コンデンサもあるので、出来るだけ低い温度で使いたい。
ヒートシンクの大型化よりも強制空冷の方が良かったかも。

今は改善されているかも知れないが、ASUSはネットワーク機器の修理を直接受けていない。
このルータは2年保証とされているのだが、修理拠点がないのだ。
ASUSに問い合わせると販売店経由で修理に出せと言われるが、販売店は「修理は受けられないからASUSに聞いてみて欲しい」という。

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まずオリジナル状態でNi-MHバッテリーを接続してみた。
電流は178mA流れる。
充電せずに使ったNi-MHバッテリーなので端子電圧が1.1Vと低い。

抵抗が8Ωで端子電圧が1.1Vならば、電流は137.5mAとなる訳で、178mAは流れないはずだ。
そこでテスターで電流を測ってみると、132mAが流れていた。
計算より少ないのは8Ωの抵抗が8Ω以上あること、FETのON抵抗や電流検出抵抗値が加算されることなどが理由だろうか？

そう、電流は計算で求めているのではなく0.2Ωの抵抗の両端の電圧から求めている。
基板の裏にそれらしい0.2Ωの抵抗を見つけた。
ならばということで、8Ωの抵抗に5.1Ωの抵抗を並列に接続してみた。
合成抵抗は約3.11Ωになり、端子電圧1.1V時の電流は353mAになるはずだ。

結果は348mAと、今度は計算値よりも少ない。
リニアリティが悪いとか？
負荷抵抗が一定なので、印加電圧を変えて電流値を測ってみた。

3Vくらいで誤差が少なくなっているが、それ以下では電流が多く表示され、電圧が上がると電流は少なく表示された。
Li-ionバッテリーでは、容量は少なめに表示されると思われる。
一方でNi-MHでは誤差が大きく、電流誤差で考えると15%程度は容量が大きく計測されている可能性が高い。

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