ウインチのワイヤーが引っかかって足をかける部分を押してしまった。
強度が余りない方向に押されたのでカシメ部分が外れた。

最初は曲がっただけだったのだが、そのまま使っていたら割れてしまった。

脚立は4本のハシゴが組み合わさって出来ている。
壊れたのはその中の1本なので、残りの3本は使えそうだ。
駄目になったハシゴは全体的に歪んでしまっている。

このハシゴは伸ばすと5.7mにもなるので作業がしにくい。
まずは2つに分解する事にする。
アルミ製のハシゴ同士は金属製のものでつながっていて、それはリベットで止められている。

4箇所のリベットを削り取ろうかと思ったのだが、長いし歪んでいるしで作業性が悪く、鉄の部分を切り取る事にした。
だが小型の高速切断機では大きさ的に無理だった…

仕方が無いのでハンドグラインダーで切断する。

切断はたいした手間ではなかったが、グラインダーの刃がこんなに減ってしまった。

脚立を構成するハシゴは、両側の2本は長く真ん中の2本は短い。
壊れたのはその短いものの1本だ。
短いハシゴのもう1本は壊れていないので、それを再生しておく。
ただ全長が短い分だけ先端(というのか？)も短いので、足がピッタリは嵌まらない。
一応足が入るように加工だけしておく。

足が入らないのは、ハシゴの横の棒に当たってしまうからだ。
足を固定するためのプラスチック部品も奥までは入らない。

ジグソーで溝を作り、足が嵌まるようにした。
これはここまでで保管しておく。

奥までは入らないが、まあ使えない事はないだろう。

ハシゴ同士はリベットで止まっている。
これをグラインダーで削って外せば、4本のハシゴはバラバラになる。

両側のハシゴの長さが同じものを2本組み合わせる。
ちょうど良いネジがなかったので、あとで買ってこなくては。
M6×35mmのネジがちょうど良さそうなのだが、ホームセンターには売られていなかった。
40mm長では少し長いけれど仕方がない。
ちなみにホームセンターではステンレス製M6×40mmのボルト&ナットセットが2本で160円だった。
ネジ屋で買えば1本10円位なのに…

これで脚立として1つと、短い単体ハシゴが1つ出来た。

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サンダーUP BX-10(1)
サンダーUP BX-10(2)
サンダーUP BX-10(3)
サンダーUP BX-10(4)
サンダーUP BX-10(5)
サンダーUP BX-10(6)

鉛バッテリーを使い始めて3年以上が経過した。
バッテリーは95Ahが2個と28Ahが5個の合計330Ahになる。
自動車用バッテリーなので5時間放電率による公称容量だ。

このバッテリーを容量を、放電電流と時間から推定すると250Ah程度となった。
放電終止電圧まで放電させる為に2日以上かかるので、5時間放電率による容量よりも実際には大きくなり、この放電電流による公称容量は400Ahを超えていると思う。
従って3年間で6割程度まで容量が減ってしまった訳だ。

もしかしてパルス発生器が壊れたとか？
そこでパルス発生器を取り外して波形を観測した。
まずは28Ah×5の方に付けてあるサンダーアップからだ。
故障はしておらず波形は出ていたが、波高が極めて小さかった。

バッテリーに接続した状態で600mV^P-P位しかない。
バッテリーが劣化すると高周波に於けるインピーダンスが下がるとか？
それともサンダーアップの方が劣化した？

サンダーアップは電源と昇圧コイルの間に5.1Ωの抵抗が入っている。
これを短絡すると、昇圧用コイルにバッテリー電圧が直接加わり、パルス波高が大きくなる。
それでも4V程度が限界だった。

これ以上のパルス電圧を求めると、デバイスや回路を検討しなければならなくなる。
と言う事で、これで我慢しておこう。

もう一つ、95Ah×2の方に接続しているのはナイトコア(NIGHTCORE) PC10である。
当然ながら内部定数は変更して使用している。

ナイトコア NIGHTCORE(1)
ナイトコア NIGHTCORE(2)
ナイトコア NIGHTCORE(3)
ナイトコア NIGHTCORE(4)
ナイトコア NIGHTCORE(5)

こちらはサンダーアップより出力が出ていた。

15V^p-pもあれば良いだろうと言う事で、これはこのままバッテリーに付け戻した。

これを購入した当時は売られていなかったが、今は基板単体みたいなものが売られている。
部品を集めて組み立てるよりも安いと思うので、基板型を買ってみるのも良い。
基本的な回路はどれも同じなので、特性に大きな違いは無い。

パルス波形を見て分かるように、繰り返し周波数やパルス半サイクルの時間などは異なる。
何が良いのかは不明で、繰り返し周波数を可変するようなものもある。

これ以上のパルス電圧を望むにであれば、コイルを大型化して電流を増やすしかない。
小さなコイルに大きな電流を流しても、コイルが飽和するだけでパルス出力電力は上がらない。

パルスによる性能回復効果は、鉛蓄電池のみではなくNi-MHバッテリーに於いても有効であるとの研究結果があった。
Ni-MHバッテリーでは内部で γ-NiOOHが生成され、容量が減少するのだそうだ。
これがパルスで破壊される為に容量が回復するらしい。
なおLi-ionバッテリーでは、パルスによる明確な性能回復は見られなかったそうだ。

サルフェーションは出来たての物ほど除去しやすいという研究はこちら。

パルス印加装置の点検も行ったのだが、曇天続きで放電終止電圧まで下がったバッテリーを、定電圧電源に接続して3日かけて満充電まで持っていった。
通常ソーラーパネルからの充電では25A以上の充電電流が流れるのだが、定電圧電源では約5Aを流しながらゆっくり充電した。

このゆっくり補充電が効果を現したか、以前よりも実容量が回復した。
曇天続きでバッテリー電圧が下がってしまうのは、梅雨時か秋の長雨時くらいである。
従って年に2回くらいはそのチャンスがあるので、その時に補充電を行おうと思っている。

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浴槽用の洗剤で洗ってみたが取れるようなものではない。
これは汚れなのか？
それとも表面の塗装が剥がれたものなのか？

写真では分かりにくいのだが、浴槽底部の滑り止め？のデコボコのエッジが黒ずんでいる。

拡大して見てみたのだが、これが汚れなのか剥げなのか分からない。
この浴槽は防汚コートされているものなので、研磨剤で擦ってみる訳にはいかない。
そこでLIXILに問い合わせてみた。

すると以下の回答が来た。

お写真拝見させていただきました。浴槽底面が黒ずんでいること確認いたしました。
弊センターでのこれまでの同様な事例を調べましたところ下記となります。

①入浴剤 等ご使用での事例
②地域の水質による事例
③浴槽にお湯張りをする給湯器 の機能により発生する事例
となります。

これに対する対策として、「表面的な黒い汚れであれば マルシン社 万能ジュニアくん での除去をご案内をしております。」とある。
なおエコキュートなどの除菌防臭効果のための銀イオンによる黒ずみの場合は、エコキュートメーカに問い合わせろとなっていた。
銀イオンが光に反応して黒くなるのは、写真フィルムの原理と同じ様なものだ。

入浴剤…　そう言われてみればバスクリンのきき湯シリーズ(白濁タイプ)を使い始めてから黒ずみが目立ってきたように思える。
それまでは全く気にならなかったし、何かを変えたかと言われると入浴剤しかない。

とにかくやってみようと、万能Jrくんを買ってみる事にした。

中身は灰色のペースト状のもの、革靴用のクリーム程度の固さである。

これを、水に濡らし固く絞ったタオルに付けて浴槽を擦る。
さっと擦るとすぐ汚れが落ちるというものではなく、何度も擦る感じだ。

万能Jrくんの成分は、界面活性剤と脂肪酸・溶剤・カルナバだそうだ。
カルナバは蝋、ワックス分と脂肪酸が汚れを溶かすのだろうか。

何度か擦ると黒ずみが取れてきた。

汚れが取れると写真では余計に分かりにくくなってくる。

浴槽の縁の上面には水垢が付きやすい。
浴槽の蓋をかぶせている部分と、フタから出る部分に汚れの付着度合いの違いがある。
余りに見にくいので画像処理で目立つようにしてみた。

水垢は少々取りにくいので、何度も擦る必要があった。
ステンレス製の浴槽や金属部分ならクレンザーの方が早いかも。

金属メッキ風プラスチックの水垢も

軽く擦って水洗いすれば綺麗になる。

研磨剤の使えない場所のクリーニングに、一つ買っておいて損はないクリーナーだ。

クリーナー全般に言える事だが、塗面や金属面などに使用する場合は、目立たない場所を擦ってみてタオルに色が付かないか(色落ちしないか)、黒ずまないか(金属分が削れないか)を確認した方が良い。

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ハチは殺虫剤に弱い

殺虫剤耐性があるのが小バエだ。
あんなに小さな体ながら、殺虫剤を噴霧しても中々落ちてくれない。
それに比較するとハチには殺虫剤が効く。
飛んでいるハチを殺虫剤で”撃ち落とす”事が出来るほど良く効く。

今までにいくつかの殺虫剤を使っているが、効き目という点での差は大きくはない。
ハチ専用の殺虫剤は勿論効くが、意外に有効なのがゴキブリ用だ。

スズメバチに襲われた等という話があるが、殺虫剤を1本持っていれば助かるかも知れない。
広範囲に噴射の出来るフマキラーAダブルジェットなどだと、複数のハチをまとめて撃ち落とす事が出来る。
距離にもよるが、1～2秒ハチが薬剤に触れれば飛べなくなってポロッと落ちる。
ハチから逃げるのは当然として、逃げながら殺虫剤をスプレーする事は効果的だ。

スズメバチの飛行速度は20km/h以上と言われるので、走って逃げても追いつかれる。

ハチに刺されるとどうなるか？

ハチに刺されれば酷い目に遭う。
痛いのは勿論だが、その後腫れて赤く固くなる。
刺された部分を中心に直径10cm位が腫れて赤くなり、2～3日は熱を持つ。
その後少しずつ治り、腫れた部分はアザのように赤から黄色っぽい色に変化する。
かゆみはその後も残るし、刺された部分は赤くなって1ヶ月しても残っている。

ハチの毒は水に溶けやすいそうなので、水をかけながら絞り出すのが良い。
シリンジなどがあれば吸い出すのも有効だが、準備がない場合は指で押して絞り出す。
私の場合は厚手のズボンを穿いていたので、ハチの針は皮膚の奥までは刺さらなかったようだ。
絞り出しても(痛いばかりで)毒的なものは出てこなかった。

その後は皮ふ科で貰ったステロイド系の軟膏を塗った。
ここは山の中で虫が多く、虫に刺されて腫れた事があったので以前に貰った薬の残りだ。
炎症防止やかゆみの抑制になる。

なおアナフィラキシーショックが起きる場合があるので、刺されてから15分位は警戒した方が良い。
呼吸困難や全身発疹など、異常があったら119番通報で救助を要請しなければならない事態にもなりうる。

所が山の中などだと救急隊が来るまでに時間がかかる。
アレルギー体質の方は、アドレナリンの自己注射薬であるエピペン(処方の必要な薬)を携行するなどした方が良いかもしれない。

殺虫剤の比較

アースゴキジェットプロ

ゴキブリ用の殺虫剤はハチにも良く効く。
ここは山の中だが、ゴキブリは生息していない。
アシダカグモが居るので、ゴキブリは捕食されてしまうのだろう。

市場価格は750円前後で、ゴキブリ用スペシャル品プライスという感じ。
メーカによれば、有効成分はイミプロトリン（ピレスロイド系）0.476w/v%（原液量105mL）となっている。

ノズルが少し曲がっているので、ネコが囓ったためである。
ノズルはあるが、噴射角が狭いと言う事でもない。
噴射量は通常の殺虫剤より多い。

有効噴射距離としては3m位だ。
殺虫剤は余り広がらずに噴射される感じである。
スプレー缶はベランダの柵の上に置くようにしているので、噴射は少し下向きと言う事になる。

ハチアブバズーカジェット

これはハチ・アブ専用殺虫剤だ。
公称噴射距離12mを誇るが、実際には3～5mが良い所である。
フマキラーに、誇大ではないかと問い合わせた事があるが、無風状態の室内で殺虫成分が検出される最大距離を言っているみたいな返事だった。
ちなみに殺虫剤には室内では使用するなと書かれている。

表現は誇大だが、他のスプレーよりはマシなので使っている。
蜂の巣を撃退するときには、少しでも離れた位置から噴射したい。

容量800mlは通常のスプレー殺虫剤の2倍近い。
市場価格は1500円前後と、絶対的価格は高いが容量から見ればゴキブリ用と変わらない。
ただし連続噴射時間が短いので、割高には感じる。
有効成分はフタルスリンとシフルトリンと表示されている。

薬剤は水平より少し上向きに噴射される。
噴射量はかなり多く、連続噴射ではわずかな時間で使い切ってしまう。
普通の殺虫剤の10倍とは言わないが、相当な薬液量が噴射される。
飛んでいるハチを撃ち落とすのにも有効なのだが、とにかく無くなるのが早いのでコストパフォーマンス的にはよくない。

飛距離的には4m位、殺虫剤スプレー缶には、”巣の対策には3～4mが最適”と書かれている。
少しでも風があると流されてしまい、遠くには届かない。
門扉の位置まで約3mである。

フマキラーAダブルジェット

Wジェットが新しい。
噴射ノズルを2つにしたものだ。
他の殺虫剤と明らかに異なるのは、噴霧される薬剤が細かい事である。
細かな霧状にしようと思うとノズルを絞る必要があり、噴射量が減少する。
そこでノズルを2本にした、みたいな感じだろうか。

細かな霧状が広範囲を覆うので、ハチが複数飛んでいるときなどはまとめて撃ち落とせる。
市場価格は500円前後なので、特別高価というわけではない。
最初に買ったときは1本約500円で、次に買ったときには2本で400円だった。
安いときに買っておくのが良い。
有効成分はd-T80-フタルスリンとd-T80-レスメトリンで、従来品の3倍を配合したとある。

3倍にして何mlになったのかは書かれていない。
フマキラーAダブルジェット 原液量で検索しても出てこない。
フマキラーAダブルジェット “原液量”とすると、原液量が優先されてフマキラーが意味をなさなくなる。

この手の汎用型殺虫剤は、メーカを問わず成分や内容量は似たり寄ったりだそうだ。
フマキラーAダブルジェットは標準使用時間が2～3秒と、他のメーカの殺虫剤より短い。
その分時間あたりの噴射量が多いと想像できる。

噴霧距離も意外に長く、3m以上は届く。
ただし細かな霧状なので、風にはめっぽう弱い。
メーカーによれば粒径45μmだそうだ。
通常の殺虫剤に比較して、噴射量は多いが2倍というわけではない。

アースジェット

これはごくごく一般的な殺虫剤だ。
複数本まとめて売られていたりして、売価も安い。
ホームセンターの安売りを見つければ、1本あたりの単価は2百円台になる。
安売りだと2本で348円とか、かなりお買い得である。

殺虫剤のスタンダードみたいな感じだ。
噴射は水平より下向きに起こる。
有効成分はd-T80-フタルスリン0.465w/v%とフェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)(原液量90mL)と書かれている。

到達距離は2.5m程度であり、余り遠くまでは飛ばない。
ごくごく普通の噴射量の、ごくごく普通の殺虫剤だ。
フマキラーAダブルジェットが細かな霧状で辺り一面を薬剤で覆う感じなのに対して、こちらは広範囲に広がらずに噴霧するスタイルである。

殺虫剤の有効成分

各殺虫剤に共通して含まれるものにピレスロイド系であるフタルスリンがある。
これは即効性のある殺虫成分で、分解速度が速いので(人間が)吸入してしまっても速やかに分解される。
神経系の毒で、害虫は行動を抑止される。
なお蚊取り線香の有効成分もピレスロイド系のアレスリンで、蚊などに効果がある。
蚊取り線香を置いておくとハチは余り近寄らないので、一定の効果があると思う。

『ピレスロイド』の仲間たち

キンチョーより引用

番外編　殺虫剤をチューンナップする

安価なアースジェットに、フマキラーのダブルノズルを付けたらどうなるのか？
これで微細噴霧が出来ればコストパフォーマンス抜群ではないのか。
スプレー缶は共通だと思われるので、さっそくやってみた。

見よこのスタイル。
アースジェットWノズルの完成だ。
早速噴霧してみる！

うーん…
シングルノズルと余り変わらない。
内部圧力とか薬剤の粘度が違うのか。
残念。

では、今度はハチアブバズーカジェットのノズルを付けたくなるでしょ。
誰でも考えますね、アースバズーカジェット。

噴射してすぐに分かるのは、圧力が低いんじゃないの？って事。
ノズルの径に対して缶内圧力が低く、勢いが出ていない。

じゃあフマキラーの缶にハチアブバズーカジェットのヘッドを付けたら？
これは残念ながら取り付けが出来なかった。
缶の上部の形状が異なり、ヘッドが入らないのだ。
ちなみにゴキジェットにはハチアブバズーカジェットのヘッドが付けられるが、付けた所でコストメリットがないので意味は無い。

高所のハチの巣退治はどうするか

ハチの巣はだいたい高い所にある。
数メートルの高さになると殺虫スプレーは届かない。
私は物干し竿などの先に殺虫スプレーを取り付け、レバーに紐をかけてそれを引っ張って噴射するようにしている。
従って殺虫スプレーは、ボタンを押すタイプではなくトリガーを引くタイプである必要がある。

スプレーをハチの巣近くに持っていくとハチが怒って威嚇をするが、殺虫剤を噴霧すればハチはぽろぽろ落ちてくる。

殺虫剤がかからず離脱したハチをやっつけるために、普通の殺虫剤を持った人と2人1組で作業をすれば安全性は高まる。
普通の殺虫剤を持つ人は、両手にスプレーを持っていた方が良い。

蜂の巣の中にまでは中々殺虫剤が入っていかない。
そこで、殺虫剤のスプレーを先に付けた棒でハチの巣を突っついて(或いは殺虫剤を噴射しながら突っついて)巣を壊してしまう。

巣の周りや巣の中のハチを退治出来ても、安心してはいけない。
出かけていたハチが巣に戻ってくるからだ。
これはスプレーで撃ち落とすか、虫網で捕獲する。
巣を失った働き蜂は、やがて餓死してしまうらしい。

巣があった所の近くに、ハチ捕獲器をぶら下げておくと、腹を減らして戻ってきたハチが捕獲器に入る。
捕獲器はペットボトルに穴を開けたものでも良く、その中に焼酎とオレンジジュースを1:1で混ぜたものや、日本酒と酢と砂糖を、2:1:1で混ぜたものなどを入れる。

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それはともかくとして、保管しておく時にごろんと傾いてしまうのは不本意である。
傾いても壊れるわけではないが、自重が結構あるので不安定なのは嫌だ。
そこで木で台を作る事にした。

手持ちの角材が1つ、1つだけでは支えられないので、伐採した木の細いところを縦に割ったものも使う。
木はいくらでもあるとは言え、いわゆる材木ではないので大きさが適当である。

この木を少し加工して、ベビーホイストが乗るようにする。

丸穴が開けてあるのはネジの逃げである。
これにベビーホイストを乗せてみる。

ワイヤーが出る側はこんな感じ。
まあ良いんじゃないかな。

モーター側は今ひとつうまく嵌まらない。

モーター側は丸くなっているので、木をもう少し深く削らないと不安定だ。
ベビーホイストの出っ張り部分が落ち込むように、ドリルで木を少し掘った。
へこませた部分の両側の穴は、ベビーホイストのリブが入るところである。

これでスッポリ入るようになった。

2つの木はつないではいないというか、手持ちの木を使ったので幅は同一ではない。
でも同じ長さに切って2つの木をつないだ方が良くないか？
運ぶのには嵩張るけど。

と言う事で工作の予定を変更して前後の木をつなぐ事にした。
物事ボトムアップでは無理や無駄が生ずるという良い見本である。
長さが少し足りない…
目標を立てて設計を行う、皆様はトップダウンで行きましょう。

今更別の木を使うのも面倒なので、ボトムアップのまま…
そうそう力の加わる場所ではないから良いだろう。

多少隙間が空くが我慢することにして、サイドパネルは手持ちの合板を使う。
サイドパネルを取り付ける。
モーターの部分は隙間を空けているが、ここには緩衝材でも貼り付けようかと思う。

ベビーホイストと書かれている蓋は、リレーなどが入っている部分のカバーだ。
単なるカバーだが、鋳造のアルミ製で強度は高い。

反対側はギアボックスで、ここは重い。

手持ちの木っ端を使ったのでサイズは適当だが、これ以上幅が狭いと不安定になるし幅が広いと持ちにくくなる。
幅広にするなら全体がスッポリ入る箱状にすると良さそうだが、今にも増して嵩張る。

なんか適当な工作になってしまったが、とりあえず完成。
先日使った時には切り株の上に乗せたのだが、どうにも不安定で落ちそうだった。
ベルトを掛けて持ちやすくすれば移動も楽になりそうだ。

ベルトには荷締ベルトが安価で強度もある。
高々300円くらいのベルトで80kgの耐荷重を誇る。

ホームセンターで、極太タイヤ2輪の農作業用台車を見つけた。
1,980円だった。
同じものが売られていないのだが、雰囲気としてはこんな感じである。
極太タイヤでも通常タイヤの4輪でも良いのだが、タイヤが付いた小型の台に乗せておけば移動が楽だ。
バッテリーとインバーター(インバーター内部からDC141Vを引っ張り出すのが効率的)を積んで、山道もウインチの力で登っていく、なんてのが便利だ。
なお矩形波インバーターだとピーク電圧が低いので、モータ回転数が落ちてしまう。

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電源コードは、注意はしているのだが傷つけてしまった。
makitaのものはケーブルが太く丈夫なのだが、RYOBIのものは細い。
このまま使うのは危険なので交換する。

オイルキャップもmaiktaのものに比較すると少々貧弱で、割れた。
オイルキャップが割れたまま使っていたので、内部にオイルがこぼれた。
電源コード交換のために本体を開けたので、ギア回りなどをチェックする。

ピニオンはモータの軸である。
ここに減速用のギアとオイルポンプが装着される。
オイルキャップが壊れてチェーンオイルがこぼれ、幾分グリスを洗い流したかも知れない。
ここはグリスを補充しておく。

オイルポンプは単純な構造だ。
ギアは減速用のもので、右側のくぼみにモーターのピニオンがはまる。

偏心した軸でオイルを振りだすみたいな構造である。
ここにもグリスを補充しておく。

チェーンスプロケットも交換する。
RYOBIのパーツは何でも高額なのだが、もの自体はmakitaのものと同じだ。
見た目は同じかなと思ったのだが、確認のためにRYOBI純正品を買ってみた。

チェーンソーとしての切れはRYOBIの方が良いが、機械としての作りはmakitaの方が良い。
ただしブレーキが付いていないので、トリガーから指を離しても少しの間チェーンは回り続ける。
RYOBIの場合は電気ブレーキですぐに止まる。
パーツ類も、少なくともガイドバーとスプロケットはRYOBIもmaiktaも共通である。
作動音はmakitaの方が小さく、RYOBIはかなり騒音を発する。
重量はmakitaが軽い。

仕様はほぼ同一だがRYOBIはチェーンスピードが8m/sでmakitaは7m/sとなっている。
チェーンスピードでこれほど切れ方が違うのか。
makitaのMUC3541はチェーンスピードが14.5m/sとなっていて、RYOBIのプロ用を謳うモデルの10m/sを上回る。
切れ味を確かめてみたいものだ。

スプロケットは多少は減っていたが交換時期でもないように思えた。
買ったから取り替えたけど。

グリスアップし、少しは静かになるかと思ったが変わらなかった。
エンジン式のチェーンソーに比較すれば静かだとは言え、makitaのものに比較すると音は大きい。

maiktaは最近はバッテリー動作機器を盛んに売っている。
チェーンソーに関しても23mlエンジンと同等性能を謳うモデルがある。
エンジン式やバッテリー式は重いのだが、何しろ電源が不要なので使いやすい。
バッテリーモデルはバッテリーが高額(たぶん18650が直列)なので、自ずと価格が上がってしまう。
エンジン式はメンテが必要なので、たまにしか使わない場合はちょっと面倒だ。

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ジャンクの能書きはスイッチ不良となっていた。
このベビーホイストは有線接続のリモコンスイッチで操作するのだが、そのスイッチが不良らしい。
販売店は他にも多数のベビーホイストを扱っているので、常識的には他のスイッチを使ってチェックすると思う。
スイッチは壊れているのかも知れないが、それ以外の部分が正常かどうかも(ジャンクなので)分からない。
動作品なら4万円前後は覚悟しなければならない物なので、直ればお買い得だったねと喜べる。

配達されてきたベビーホイストを見る。
スイッチのケーブルに補修痕がある。
とりあえず動かしてみようか。
ブレーカ付きテーブルタップを使って電源を供給し、リモコンのボタンを押した。
テーブルタップの途中に15Aのブレーカーを入れたもので、怪しい機械を動かす時にはこれを使う事にしている。
ボタンを押すと、ブレーカは落ちずに普通に動く。
しかし何度か動作させていたら巻き取り方向には動かなくなった。
上ボタンを押しても下ボタンを押しても下になる。

これがスイッチ不良の正体なのか。
スイッチは、メカニカル的に両方は押せない仕組みだ。
更にテストしていると、コンセントのブレーカは切れないのだがUPSが異常を知らせる。
電源電圧が落ちるようだ。
この程度のモータの突入電流でAC電圧が落ちるとも考えにくい。
スイッチを押すと何がどう動くのか、本体の回路収納部分を開けてみる事にする。

内部と電気配線図

内部には巨大なリレーが二個と小さなリレーが2個入っている。
リモコンを操作するとリレーから火花が散る。
両方のリレーが一瞬同時に動く。

リレーは片側がUP用でもう片方がDown用、同時に動く事がないような回路にはなっている。
ただしリレーには動作時間が存在するので、一瞬同時に動いて短絡状態になる。

短絡状態になっても整流器が壊れないのは凄いなと思った。
メーカでも短絡状態になるテストは繰り返しているだろうが、何とも野蛮な感じだ。
リレー(コンタクタと呼ぶらしい)は200Aの耐電流があるので、そう簡単に壊れるようなものではない。

Up/Down両方のリレー(MC)が同時に動かないようにする回路は構成できないのか？
上の回路はUMCもDMCも対象になっている。
どちらかが優先ではなく、両方対等だ。
従ってスイッチの同時押しでは一瞬両方のリレーが動作する。

2個のリレーをUp用とDown用にするのではなく、1つにリレーはUp/Downの切り替えでもう一つのリレーはモーターのON/OFFのスイッチとして使えば原理的にショートはしなくなる。
リレーの接点数、リレーの個数、電気ブレーキ制御、リミットスイッチなど、制御の都合もあって現在の構成になっているのだろう。

リミットスイッチの所にあるリレーがこれだ。
配線図には示されていない。

Uｐ/Down両方のリレーが同時に動かないように、リミットスイッチが入ったらパワーリレーを動作させないAND回路である。
リレーは24V用で、抵抗でドロップさせているのだろうか。
リレーはコイルものなので、直列抵抗を入れて疑似定電流ドライブをした方が動作速度が速くなる。

この小さなリレーと基板はプラスチックケースに充填剤で固定されている。
パワーリレーが同時に動くのが、この小さなリレー回路の不具合だとするとバラすのが面倒だなと思った。

パワーリレーは動作が目視できるようになっているのだが、同時に動作したあとで片方のリレーが元に戻る。
大型リレーはNC接点とNO接点が別にあるタイプなので、タイムラグがある。
パワーリレーを手動で動作させると、巻き上げ側も引き出し側も正常に動作した。

リミットスイッチ

リミットスイッチは2つ付いている。
片方は巻き過ぎ防止、もう片方は逆まき防止だ。

これはブレーキ用の抵抗だ。
メカニカルブレーキ・電気ブレーキ併用になっているらしい。

モーターは正転・逆転を行うためにDCモータが採用されている。
従って内部は全てDCで動作している。
DCラインに入れられた申し訳程度の電解コンデンサ…

パワーリレーもDC100Vで動作している。
共立のPT-3X型で、開閉容量30Aのモーター用コンタクタとなっている。
短時間(10秒)では200Aも電流を流せるのだそうだ。
部品価格は1万円前後である。

有線リモコンスイッチ

リモコンのコネクタを外すと3端子だった。
コモンと各スイッチの接点と見られるのだが、ボタンを押さなくても2本の線は導通している。
単なるモーメンタリーのスイッチではないのか？
リモコンを開けてテスターでチェックしてみる。

線を外してチェックすると、普通のモーメンタリーだ。
スイッチ部分のみは中華ものが安価だ。
メーカ純正品を買うとケーブル付きで1.5万円前後になる。

スイッチ自体は正常、しかし短絡が見られるので補修してある線の所でショートしているのか。

ビニールテープをほどいてみると、線をつないだ跡がある。
一応テープは巻いてあったが、どうやらここが短絡していたようだ。

圧着した部分から銅線がはみ出し、短絡したものと思われる。
単線の場合は圧着端子でも良いのだが、撚り線の場合は十分注意する必要がある。
圧着端子を使うのであれば、リンクのJST端子のようななもの(コネクタの中身みたいな形状)で接続して、熱収縮チューブをかぶせる方がスマートだ。

この線はやたら長いので、ここで切断して使う事にする。
ベビーホイスト本体に接続するコネクタにも補修痕がある。

テープを剥がしてみるとこんな感じになっていた。

他にも線が痛んだ場所がある。

コネクタのハウジングを外すと、半田付けした部分にビニルテープを巻いてある。
線をつないであったところは補修痕ではなく、電線自体を延長したのだ。
仕様ではリモコンの線は15mなのだが、簡易的に測ると約30mあった。

市販されている純正の延長ケーブルを使わずに、安易に線を延長した為のトラブルだった訳だ。
なおこの線にはあまり電流は流れない(リレーの駆動電流のみ)ので、線抵抗は無視できる。

どうにも出来が悪いので、線を短く切って半田付けし直した。

ブーツは破れていたので、短く切って再使用した。

出品者の能書き通りスイッチ部の不良だったが、スイッチ自体の不良ではなかった。
本体に異常はなく、異音もせずスムーズに動作している。
不思議遊星歯車はその構造上ガラガラと音がするが、このウインチはヘリカル歯車などの組み合わせだそうで、かなり静かに動く。

この手の機械なので補修部品の入手性は悪くないと思うのだが、パーツリストが見つからない。

リミットスイッチも正常だ。
ガイドローラーもベアリングのゴロゴロ感は無く、未だ使えそうである。

粉もの工場で使われていたようで、小麦粉のようなものが付着している。
あとで掃除をして注油もしておこうと思う。

最近のモデルはオイル交換用ドレンプラグがあるようなのだが、これには付いていない。
ギアケースごと開けるのか？と思ったのだが、ネジが固くて緩められない。
インパクトを使えば開くと思うのだが、オイルがドバッと出て来そうだ。
オイル交換が必要なのかどうか、どこかに情報があるか調べてみる。

整備記録のシールが何枚も貼られている。
最も日付の新しいものは平成26年なので、少なくとも7年前には整備がされている。
他の製品の取説では3年ごとにオーバーホールしろとなっている。
製造は1996年と書かれているので、実に25年も前のものなのだ。

中華ウインチは耐荷重公称約900kgでワイヤーは4.8mm、モーターは800Wで毎分約0.9mの巻上速度だ。
BH-815は耐荷重公称250kgでワイヤーは6mm、モーターは580Wで毎分12mの巻上速度となっている。
滑車で1/4の速度、毎分約3mの速度にすると牽引力は1tになる。

重さは19kgあり、運べないほど重くはないが気軽に運べる軽さでもない。
20リットルの灯油ポリタンクを運ぶようなものである。
形状的に持ちにくくはない(吊り下げ用フックの所が持ち手風になっている)が、地面に置く時に(置き型形状ではないため)気を使う。
材木か何かでガードを造っておいた方が良さそうだ。

実際に使ってみた

一通り整備が出来たので、中華ウインチが壊れる前にやっていた片付けを再開した。
中華ウインチでは引く事の出来なかった木があるのだが、これを引いてみる。
木の重さは数百kgだと思うが、これを持ち上げるのではなく水平に移動する。
枝などがあるのでそこそこ抵抗がある。
中華ウインチではモータがストールし、引く事が出来なかった。
そこで滑車を使い、牽引力を2倍にして引いていたところで中華ウインチは異音を発しはじめたのだ。

中華ウインチは推定400kgの牽引力があり、BH-815は250kgなのだから木を引く事が出来ずにオーバトルクリミッタが作動すると思った。
しかし何のことはなく木を引く事が出来た。
負荷がかかると多少モータの回転数がドロップするが、その程度でスルスルと木は動いた。

中華ウインチの牽引力の推定誤りだったのか。
モータが徐々に弱るとは考えにくいし、ギアが傷んだからと言って牽引力が低下するわけではない。
BH-815の定格は250kgだが、余裕度が大きいとか？

では引けないものを引くとどうなるのか。
切り倒した時に、他の木に引っかかった木がある。
中華ウインチに滑車を組み合わせ、力を4倍にしても引けなかった。
この木を引っ張ってみると、引っかかって絡まった部分は外れなかったが、幹は完全に地面から浮いた状態まで引く事が出来た。
ウインチのモータ回転数はドロップし、やがてワイヤーが巻かれなくなった。
オーバトルクリミッタが作動してクラッチが切れたのだ。
オーバトルクリミッタのクラッチは徐々にスリップするものかと思っていたのだが、カチッと音がしてモータとリールが切り離された感じになった。
モータは巻き取り方向にも繰り出し方向にも動くが、リールはブレーキが利いた状態でロックされている。

このロック状態を解除するには負荷を下げなければいけない。
そうは言ってもリールが動かないのだから負荷を切り離せない。
と言う事で、その引っかかった木の幹をチェーンソーで切断して負荷を切り離した。
負荷を切り離すとクラッチは元に戻った。

モーターの電流を監視すれば負荷の状態は推定できる。
LEDレベルメータか何かで電流値(負荷)を表示すると便利だ。

未知の荷重のものを引く時には、ターンバックルを入れて置いた方が良い。
ステンレス製ターンバックルだとM10ネジサイズのもので1.4t位まで耐える事が出来る。
(ターンバックルの構造、ネジの構造、材質によっても異なる)
ウインチの取説には、当然のことながら定格荷重のものは引くなと書いてある。

ホイストがあると何かと便利だ。
中華ウインチは引き上げ作業には使うなと書かれていた(ギアが壊れると荷が落ちて危険だから？)が、ホイストは荷吊り用の機械なので、荷揚げや荷下ろしに使える。
ホイストを吊す場所などを考える必要はあるが、セメントや砂利など買ってきたものを斜面に下ろす時などにも使えそうだ。

他に気になる部分

ワイヤーは16m長で、これは結構長い。
中華ウインチを使っている時にはワイヤーの長さが足りずに虎ロープの使っていた。
しかし15mあると虎ロープを使わなくても済んでしまう事が多い。
ワイヤーロープを引き出して点検すると、若干ダメージの見られるところがあった。
すぐに切れるような深刻なものではないが、交換しておいた方が良いだろう。
適合の麻芯入りワイヤーロープは2種類あり、径が5mmのものと6mmのものだ。
適合品は5mm径のもので品番は5X16MIWSC6X19BHN、耐荷重250kg/破断荷重1800kgとなっている。
6mmのものは耐荷重230kg/破断荷重1785kgだが長さが適合しない。

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能書きほどのパワーは無いので、滑車を使って減速(増力)して使う事が多かった。
定格は約900kgだが、簡易計測で400kgは牽引出来た。
したがって常に定格以下で使っていたというか、定格までの力は出なかったのだ。
ワイヤーも低品質で、一部がほどけたように撚りが戻ってしまったところがあった。

切った木を片付けたり、他の木に引っかかった木を引っ張ったりしていたのだが、急にトルクがなくなった。
ガラガラと異音を立てるばかりで、プーリーは回ろうとしない。
その時はウインチのテンションが無くなっても大事に至らない使い方だったから良かったが、何かを引っ張っている最中だと危険な状況になったかも知れない。

動作音がおかしくなったのでギア系のトラブルであると想像は出来た。
どこかが外れたか緩んだかして噛み合いが悪くなったのか？程度に思っていた。
壊れたのでは仕方が無いので、その日はウインチを使う作業は中止した。

中華ウインチは安いのだが、これほど早く壊れるとは思わなかった。
数十回使ったとか、のべ数十時間使って異音が出るようになるとか、2年くらいしたら各所がさび始めたとか、そもそもモーターと減速機なのだから壊れるような場所はないと思っていた。
不思議遊星歯車なので、歯が減って動作音が大きくなるくらいの事はあると思っていたし、モーターは普通のブラシモーターなので、ダイソンの掃除機ヘッドのようにブラシがダメになる程度なら想像は出来た。
しかしガラガラ音がするばかりで全く牽引しなくなるとは、何がどう壊れたのか。

そこで分解してみる事にする。
分解はモーターとプーリー側を止めているボルト2本を外し、ギア部分のネジ4本を外すだけだ。
ワイヤーロープを巻いているプーリー側の歯車は特に異常はない。
ここの歯車を嵌合させたり外したりする事で、プーリーをフリーにする仕掛けだ。

元々は余りグリスは塗られていないのだが、購入時に分解してグリスアップした。
先人達同様にモリブデングリスを使用した。
ジムニーのキングピンベアリング交換時に使用した余りである。
このピニオンは、不思議遊星歯車側に嵌合する。

不思議遊星歯車のアウトプットギアも特別異常は見られない。
円周状に跡が付いているのは、ここがゴムのガスケット的なもので押さえられているからだ。
押さえられる事によって、このギアとプラネタリギアが外れずかみ合う。

アウトプットギア側も歯が減っているような感じはしない。
このパーツはアルミか亜鉛のダイキャストのように見える。
価格からすると亜鉛かも知れない。

金属摩擦が起こった風でもなく、無理な噛み合いとなる不思議歯車機構ではあるが、おかしな歯の減り方もしていない。
これも使用回数が増えればギアが多少は傷むのかなとは思うが、高々数回の使用なのでギアが減る事も無かった。

プラネタリギアは鉄で出来ている感じがする。
そこそこ重さがある。
不思議歯車なのだが、歯の形状は一般の歯車同様だと思う。
本来は歯数の違う2つのギアとかみ合うので、それに応じた歯の形状に加工しなければならない。

モーターのピニオン(サンギア)にも異常は見られない。

異常があったのはアウターギアだ。
不思議遊星歯車なのでアウターギア(内歯車)は固定されている。
プラネタリギアは固定されたアウターギアと出力軸のつながるアウトプットギアの両方にかみ合っている。
減速比は固定されたアウターギアとアウトプットギアの歯数比になる。
この固定されたアウターギアの、プラネタリギアとかみ合うべき所の歯が全てなくなっている。

下の方に歯車形状になっている部分があるが、これはプラネタリギアとはかみ合っていない部分だ。
本来はこの歯車形状が上の方にまであるはずなのだ。

購入時の分解写真を見れば分かるが、これが正常な歯の高さだ。
機械工学のプロが見れば、一目で強度不足だと分かるのだろう。
しかし私にはサッパリ分からなかった。

壊れたものは、かみ合うべき部分に歯がない。
そしてグリスの中からこんなものが…

歯車ってこんな欠け方をするのか。
外周のパーツに歯を埋め込んだ構造だったらそれが外れるかも知れないが、これは一体だ。
構造不良というよりは強度設計が不適切だったと見るべきだろう。

不思議遊星歯車は固定されているアウターギアとプラネタリギアに、出力トルクと同じだけの力が加わる。
出力トルクはアウトプットギアから取り出されるので、アウトプットギアと固定されているアウターギアには同一の力が加わっている。
説明が難しいが、固定されているアウターギアを支えにして、プラネタリギアがアウトプットギアを回すみたいな感じだ。
破損したのは固定されているアウターギアの方だけなので、部材の強度の問題か。

ギアの歯がなくなるとは思わなかった

牽引力が異なってもギア部分は同一だと思われるモデルがあるので、より強力なモータを搭載したものでは、より早く破壊が進む事になる。
牽引力が強いものはモーターが大型のものになり、不思議遊星歯車のギア比も多少異なる。
しかし写真を見る感じでは、不思議遊星歯車のギア幅はどれも余り変わらない。

ウインチを使おうとして、テンションがかかった途端ガラガラ音がして動かなくなったという記事は以前に見た。
ハイパワーなモーターを搭載したモデルでは、モーターのパワーでギアを即座に破壊出来る。
それら記事を読んだ時は初期不良かな？と思って余り気にしなかったのだが、なるほどこう言う事かと実感した。
こちらの動画でも、音はすれどワイヤーは引かれない。

モーターは使えるのだが、それが何かに使えるかというと考えてしまう。
モーターのパワー的にはエンジンのセルモータ程度だろうか。
100A以上の電流が流れるので、軽自動車くらいなら始動できるかな？
電動アシスト自転車用に使えるかも知れないが、ピニオンギアは抜けるのかな。

購入店では、保証は7日間だけですと言っていた。

怖くて使えない

ワイヤーの強度は調べた。
余裕はないが、切断強度を考えれば切れる事はなさそうだった。
そもそもウインチ自体の牽引力が仕様以下なので、モーターがストールするところまで力を加えても大丈夫だ。
万一それ以上の力が加われば、モーターが逆回転してワイヤーのテンションが下がる。
ブレーキ機構は無いので、いくらギア比が大きいとは言っても逆回転してしまう。

ウインチが壊れれば危険な状況にもなるので、ウインチを取り付ける位置やワイヤーのかけ方などにも注意した。
木を引っ張る時には、木に巻き付けたワイヤーがずれないように木に切り込みを入れた。

もしもギアの歯が欠ける可能性を知っていたら、とてもではないが怖くて使えなかった。
モーターよりギアが弱いなど、間違ってもあり得ないと思っていたからだ。
ギアが欠けてワイヤーがフリーになり、その反動で木が逆方向に傾けば電線に接触していたかも知れない。
家の近くの落葉樹は、家の方向に枝を張り出していた。
ウインチで引っ張って家とは逆方向に倒したが、もしもウインチで引けない状況になったら木は家を直撃した。
これはもう、考えただけで怖くなる。

自動車用ウインチとして使う場合も、牽引力が突然ゼロになったら危険だ。
斜面をひっぱっり上げている途中でリールがフリーになれば、ワイヤーの長さの限界まで坂道を落ちていく。
ワイヤーの長さの限界で止まれば良いが、速度が出ていればワイヤーが切れるかリールがもぎ取れる。
切れたワイヤーは反動で車を直撃し、フロントガラスが木っ端みじんになるかも知れない。
最近はワイヤーロープではなく樹脂製ロープを使うのも、切れた時の危険性の問題があるからだ。

新たなウインチを考える。

ウインチを使う事は余りないだろうと思っていた。
いや、チェーンソーだってそうだ。
木を何本か切ったらその後は使わなくなるのではないかと思っていた。
しかし実際には木は生長するわけだし、新たに切りたい木も出てくる。

そんな時にウインチが一つあると便利なので、何かと使いたくはなる。
切った木の移動など、軽い木であれば滑車を使う事もなくウインチだけで事足りる。
木を切る時にウインチを使わなくても、ウインチがいつでも使える状態にある事は安心感につながる。
切ろうとした木が倒したい方向以外に倒れそうになったとか、他の木に引っかかってしまった時などもウインチがあれば心強い。

そんな訳で、新たなウインチを物色中だ。
ただ普通の、つまり工業用のウインチは重量がある。
15kg～20kgとなると気軽には持ち運べない。
工業用ウインチだと耐荷重100kgのものでも15kg以上の重さはある。
DC12Vのタイプ(この中華ウインチは数kg)ならば軽いのだが、信頼性の高そうなものはかなりの重さと値段だ。
小型の12V用ウインチはさほど重くはないのだが、バッテリーも持ち運ばなければならず、合計重量は15kg以上にはなる。

自動車用ウインチ

自動車用だと本場アメリカでは各種販売されている。
WARNなども日本に入ってきているのが製品のごく一部である事が分かるほど多くの種類がある。
価格は日本で買うよりずっと安いのだが、重いものなので送料がかかる。
構造は中華ウインチ同様に不思議遊星歯車を使っている(中華ウインチが構造ごとコピーした)ものもあるが、ギアの厚さが全然違う。
材質も鉄系のものではないかと思われる。

形状からすると、これは不思議遊星歯車タイプで、こちらは多段ギアタイプだと思う。

WARNのギアボックスは多段(3段が多いようだ)のプラネタリギアとなっている。
アウターギアが共通のものもあるし、各段で異なるのものある。
1段目のプラネタリギアが2番目のサンギアに連結、2段目のプラネタリギアが3段目のサンギアに連結され、最もトルクの大きくなる3段目のギアはかなり歯の幅が広い。
それでも歯車の欠けが起きるというのだから、小型ウインチの限界なのか。
なお12V(24V)車載用ウインチでは9t以上の牽引力のものも(米国では)市販されている。
これは約8tの牽引力で、12V/500Aで動作する。
ウインチの重量は約57kgと重い。

プラネタリギアは設計自由度が大きくはない。
インボリュート干渉、トリミング干渉、トロコイド干渉などを考えた場合の最大減速比は14位だと思う。
このため無理のない減速比に設定し、ギアを複数段にして1:100～1:200程度の減速比を得ている。
上でリンクした動画だと1:6のギアを3段で1:216の減速比を得ている。
遊星歯車を使うのは、大きさの割に強度を高めやすいからだろうか。

不思議遊星歯車は1段で大きな減速比が得られるため扁平に出来る。
しかし多段プラネタリギアは段数の分だけ厚みが増えるため、プラネタリギアタイプはモータの(プーリーを挟んだ)反対側にギアボックスを配している。

レバーホイストやチルホール

レバーホイストやチルホールなど、手動の牽引装置も考えた。
1t程度の牽引力のものは重さが15kg以上もあるが、400kg位のものなら8kg程度と軽くなる。
ただ手動なのでレバー比が大きく、レバーを一度引いてワイヤーが3cm～8cm位動く仕様のものが多い。
木を切り倒す時にテンションをかけておく分には良いが、かかり木を引っ張って倒すような用途や切った木を牽引する用途では、3ｍ～5mは引っ張るのでレバー操作が大変になる。
チルホールは長いワイヤーを使えば揚程は増やせるが、レバーホイストは揚程が1m～2mしかない。

チルホールは専用のワイヤーロープを使う。
ワイヤーロープは徐々にすり減る消耗品で、それなりの価格だ。
これも中華ものは安いのだが、中華ウインチのワイヤーは1度の使用で部分的に撚りがほどけた。

手動式のウインチなども中華ものなら3,000円程度で買える。
能書きでは500kgが引けると書かれているが、どうにも作りが貧弱である。
12V電動ウインチも貧弱だったのだが、一応はそれっぽいプラネタリギアだった。
ハンドウインチは板金みたいなギアだし、それを抑えている金具も強度が心配な感じがする。
ギアやストッパーが外れたら恐ろしい事になるわけで、どうにも手を出しにくい。
(下の写真は公称1t用)
中華ウインチの固定用に厚さ4.5mmの鉄製Lアングルを使ったのだが、400kg前後の荷重で結構変形した。
下のハンドウインチの板金は3mm～4mm程度だと思われ、かかる力の向きによっては変形する。

板金ギアの集大成、これで4tを引こうというのだから凄い。
ワイヤーリールより板金ギアの方が少し大きい位なので、殆どレバー比だけで引く事になる。
これがAmazonでは4千円以上で売られているのだから、それも凄い。
ヤフオクのショップでは1,500円くらいである。
能書きは「強力トリプルギア」、何のことかというと板金が3枚重ねてある事らしい。

商用電源で動作するウインチ

AC100V用の中華ウインチもある。
これなど1200kg/毎分4mの巻上速度を誇るが滑車を使わなければ600kgだ。
家庭用100Vで使えるとあるが、モータが2.1kWなので日本では使えない(最大電流は25A以上流れるのではないだろうか)。
滑車を使った時の牽引力を表示するのなら、ロープホイストなどを付属させればいくらでも牽引力を高められる。

ワイヤーの太さ、ボルトの太さを見ても1.2tに耐えられるとは思えない。
ちなみにこのモデルの300kg版のワイヤーの太さは3mmと、日本の200kg級工業用ウインチの半分の太さしかない。
滑車を使った場合にはワイヤーの一方をウインチ本体に引っかけるのだが、その引っかけ部分が(重さに耐えられず)破損するという記事もあった。
角材に取り付けてる金具を止めているボルトが破断するという記事もある。

この中華ウインチはコンデンサモータで、写真の黒いボックスには2個の大きなコンデンサが入っている。
2個のコンデンサは並列接続されている。
モータの小さいモデルではコンデンサは1個になり、より小型のものはコンデンサがリモコンスイッチボックスに入っている。

誘導電動機は3相用のモーターではウインチに使われる。
相の入れ替えで正転・逆転が簡単なためだ。
三相誘導電動機はスリップ率が増加(ウインチでは負荷が増大)した場合でもトルクが減少しにくい。
しかし単相コンデンサ型モーターでは、スリップ率の増加でトルクが減少していく。
これは定格以上の負荷ではトルクが減少して巻き上げが出来なくなる事を示し、破壊に至らない方向で安定する。
(電流は増える)

単相用の小型ウインチではDCモータを使うものも多い。
ブラシモータは回転数やトルク特性の設計自由度が高い事、回転数が落ちるとトルクが増大する事などのメリットがある。
ブラシモーターは負荷が増大しても回転速度が落ちにくいので、無負荷時と負荷時の巻上速度に差が少ない。

工業用のウインチは高価だが信頼性は高い。
ただし引張荷重の大きなものは三相200Vを必要とするなどで、単相100Vで動作するホイストとしては(ウインチで有名な)コーケンのBH-815の250kgが、定置型ウインチだとWK55Sが650kgで最大級ではないかと思う。

ホイストは耐荷重よりも揚程と速度が重視されているような感じがする。
BH-700の耐荷重は130kgだが、巻上速度は毎分25mと速い。
コーケンのベビーホイストは400W～800Wのモータ出力で、ギアはヘリカル歯車なので静かだと謳われる。
実際の動作音も静かなもので、モーターノイズもギアノイズも殆ど気にならない。

RYOBIだとWI-195が200kgの耐荷重で、価格は20万円くらいだ。
RYOBIのホイストは、おそらくギアノイズだと思うのだが動作音が大きい。

650kgの耐荷重のウインチはこんなにゴツいものになる。
中華ものとは信頼性が違うわけだが、こうしたものを見てしまう＆壊れた中華ウインチを見ると、安易には中華ものに手を出しにくくなる。
ワイヤーの太さやワイヤーの品質を見ても、国内製品とは全く違う。
木を切り倒す時に壊れなかったから良かったが、あの時に壊れていたら危険な目に遭っていた可能性がある。

この木はウインチで引っ張って道路側に倒した。
反対側には電線があり、木の幹はその電線に接触している状態だった。
ウインチ使用3回目、まだ使えていた頃の勇姿である。

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しかし実際には毎年のように、いや、数ヶ月ごとに使っている。
木を切り、切った木を片付けたりするのにも必要だ。
木は生長するので、切ってもやがて大きくなる。

別荘地内に定住している方、特に薪ストーブを使っている方は皆チェーンソーを持っている。
そして(たぶん)電動式を使っているのは私だけだと思う。

何故2台あるか

最初はRYOBIのものを購入した。
しかし大きな木を切り倒そうとした時に、チェーンソーが木に挟まって抜けなくなった。
チェーンソーを救出するためには、挟まった部分を切り広げなければならず、2台目を買う事になった。
2台目がmakita製なのは、近所のホームセンターがmakitaを扱っていたという理由である。

当時は800W程度のチェーンソーが最大級ではなかったかと思うが、今はもっとハイパワーなものが売られている。
大は小を兼ねるではないが、パワーの大きなチェーンソーの方が良い。
makitaよりRYOBIの方が少しだけモータが大きい。
その違いなのかどうかは不明ながら、切断能力はRYOBIの方が上である。
makitaは軽い音を立てながら動作する。
RYOBIはガラガラと余り上品ではない音を立てながら動作するが、良く切れる。

定住されている方もチェーンソーを2台持っている方は多い。
どうしてもチェーンソーが木に挟まってしまう事があるからで、ハンドソーで救出するのは大変だ。

RYOBIのチェーンソーでいつものように木を切り倒し、そして解体していた。
解体はその木の重心がどこにあるのかが見極めにくいとか、地上に転がった状態で(枝に支えられて)浮いているのでチェーンソーが挟まらないように切るのが難しいというか、挟まるようにしか切れない時もある。
で、挟まった。
そこでmakitaを持ち出してRYOBIのチェーンソーを救出したのだが、RYOBIのチェーンソーはガイドバーが壊れてしまった。

これでは使い物にならないので、makitaで木を解体していた。
が、makitaのチェーンソーが異音を発した。
みてみるとチェーンが上手くスプロケットにかかっていない。
テンションが不正なわけでもなく、おかしいなと思いながらチェーンをかけ直した。
しばらく使うと、またチェーンが引っかかった。
仕方がないので、makitaのガイドバーをRYOBIに移植し、RYOBIで作業を続けた。

スプロケットを交換する

RYOBI製比較するとmakitaの方は余り使っていない。
余り使っていないのに何故チェーンが外れるのか。
ガイドバーも買わなければいけなかったので、ガイドバーとスプロケット、ソーチェーンを注文した。

部品が入荷したので交換作業を開始する。
現状はこんな感じになっている。

特に異常があるようには見えないのだが、スプロケットに上に乗っているワッシャーが少し反っている。
ワッシャーが反ったためにチェーンが外れやすくなったのではないのか。
ワッシャーを外すとスプロケットが露わになる。

スプロケットは無実の罪か…
右が新品で左がこれまで使っていたものだ。

チェーンが外れそうになってスリップした、上の方が少し減っている。
スプロケットは安いものなので新品に交換する。

ワッシャーも買っておけば良かったと思った。
品番を調べて後日又交換しようと思う。
ついでにCリングも変えるか。
とりあえずワッシャーはひっくり返して使う事にした。
裏面の傷が分かるだろう。

ガイドバーとチェーンはRYOBIに付けていたものをmakitaに戻した。
makitaは非常用なので、新たに購入した方をRYOBIで使う。

ガイドバーとチェーンの価格

ガイドバーはRYOBIもmakitaも同じである。
オレゴンのOEMなのかも知れない。
しかし価格は大きく異なり、makita製の方が安い。
そもそも電動チェーンソー自体が1万円前後なのだから、ガイドバーが4千円以上と言われると考えてしまう。
2倍の価格で全てが新品、チェーンも付いてくるのだから。
しかしmakita製のガイドバーは安価なので、ならば整備して使おうという気になる。
補修パーツの入手性はmakitaの方が良い。
全体の作りなどもmakitaの方が丁寧な感じを受ける。

チェーンはオレゴン製を使っている。
何度か買っているが、すぐ切れなくなるソーチェーンもある。
ヤスリなどの目立てセットも買ってみたのだが、チェーンソー自体の使用頻度が低いからチェーンを安いところで買った方が良いかなと思っていた。
だがすぐに切れなくなる。

そんな話をしていたら、中華偽物ソーチェーンがあるという話を聞いた。
オレゴンのパッケージも模していて、偽物だとは分からないそうだ。
ただし切れ味は急速に落ち、目立てをしてもすぐ又切れなくなるそうだ。
凄く安いのならすぐ駄目になっても我慢が出来るが、値段の差が微妙なだけに悔しい感じだ。
例えば普通の店で2,500円で売られている91PXが、2,150円だったら安い店だと思う(偽物だとは思わない)だろう。
ホンモノと比べているとパッケージの違いがあるのだが、たまにしか購入しないとそれも見逃してしまう。

中華製と思われるオリジナルブランド品を安価に売っているところもある。
これはコピーではなく、あくまでもそのショップのオリジナルだ。
ショップの名で売る訳だから品質もチェックしていて、これは納得が出来る。

自動車用バッテリーの、大手ブランドの偽が氾濫する中で中国のメーカ製バッテリーの方がマシみたいな経験はしている。
ソーチェーンもそれと同じなのかも知れない。

RYOBIに新しいガイドバーとチェーンをセットする。

RYOBIもバラしてみる。
特に異常は見当たらないが、Cリングの向きがおかしくないかい？

Cリングを外してワッシャーを裏返して組み直した。

こちらもチェーンと擦れた跡がある。
本来は擦れないはずで、振動でチェーンが暴れるとかするのかも。

新しいソーチェーンがこれだ。

しばらく使っているソーチェーンがこちら。

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ヒノキは樹高の割に幹が太く、そう簡単には切らせないぞ的な雰囲気を感じる。
と言うこともあって、切りたいと思いながらも手を付けていなかったヒノキ2本を切った。

この記事は太い方のヒノキに関してである。
樹高はレーザー距離計で18mくらい、根元の直径は60cm位だ。
電動チェーンソーにマキタのガイドバーを付けているが、本体はリョービ製である。
リョービのガイドバーは、チェーンソーが木に挟まった時に破損してしまった。
マキタの本体は、チェーンをかけるスプロケットが削れたのか？リョービ製より使用時間は短いのだが、チェーンが外れるなどしてしまう。

このチェーンソーでは刃が届かないので、両側から切っていくことになる。
ケヤキやクヌギと異なり、比重の軽い杉やヒノキは柔らかく切りやすい。
堅い木は切るのに時間がかかって嫌になるが、杉やヒノキはこの点で楽だ。

道路側に倒れると電線に引っかかるなどするので、念のためウインチで山側に引っ張っておくことにする。
虎ロープは今回も大活躍だが、虎ロープは牽引用ではないので本来はちゃんとしたロープを使うべきである。

虎ロープの切断荷重800kgに対して、中華ウインチの牽引力は400kg程度しかないので、大丈夫だろうと使っている。
中古で買った滑車も大活躍だ。

倒す木に滑車を引っかけ、山側の木にも引っかけ、ウインチで引く。
ワイヤーをかけたのは約6m程の高さの所だ。
当然高いところにかけた方が良いわけだが、ハシゴの届く範囲にしかかけられない。

ロープに少しテンションがかかるくらいまで引いておき、受け口を切る。
テンションをかけておくのは滑車がワイヤーロープから外れたりしないように、木を倒す時にロープがどこかに引っかかっていたりすると困るからだ。
ある程度切ったところでロープの異常に気づいたとしても、木が倒れる方向に入っていくのは危険が伴う。

何故もっと下の方で切らないかと言われそうだが、下の方は太いので(両側から切るにしても)位置決めが難しい。

ちょっと深く切りすぎたかも。

こちらのページを見ると、受け口はかなり小さい。
追い口を沢山切っていくのだが、この方法だと重心が追い口側に来るので樹木の重量で追い口が潰れてチェーンソーが挟まる可能性が高い。
この位の受け口で行く場合は、追い口が潰れて木が追い口側に倒れないようにくさびを打ち込んでおいた方が良い。

私の場合はこちらのページのやり方に近い。
(図は同ページより)

追い口を少し斜めに切るのは、追い口側に木が倒れてくることを防ぐためだ。
追い口を水平に切ると追い口側に木が倒れてくる可能性もあるが、追い口を少し斜めに切ると追い口側に倒れようとしても、支えになって倒れにくい。
枝の張り出しなどで重心が見極められない時など、今はウインチを使うので危険は少ないが、そうでない場合は色々考えておく必要がある。

追い口を切りながらウインチで引っ張る。
ウインチを固定している切り株は、以前に切ったヒノキである。

このヒノキは道路側に倒す必要があった。
電線がヒノキの山側にある位置のため、電線を避けるために道路側に倒した。

道路側に倒したこの木を切る時にもウインチを使った。
目的通りの方向に安全に倒すためにウインチは大活躍している。

くさびを打ち込んで倒すと勢いよく木が倒れるが、ウインチで引っ張って倒すと木はゆっくり倒れ、倒れる途中の写真を取る余裕がある。
中華ウインチはワイヤーロープを強く(400kg～500kg位か？)引っ張ると、逆回転してワイヤーがほどけてしまう。

風のある日に木は切らないとは思うが、風で木が揺れれば中華ウインチは逆回転してワイヤーがほどける。

こんな感じで倒れていき、切り株部分と離れる。
くさびを打ち込んで倒す場合は、木の残った部分がもっと少なくなるまで切っていかなければならない。
ウインチで引くと残り部分が多くても(引く力が強いので)倒すことが出来る。

あとは切り株を下の方で切って作業完了である。
これ以上太い木になると、両側から切ったとしてもチェーンソーのガイドバーが届かない。

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